Как менять стену в деревянном доме


Ремонт стен деревянного дома

Проживая в деревянном доме, следует знать, что он регулярно нуждается в ремонте. Как правило, он необходим бревнам (брусьям) под нижними венцами и окнами. Так как они больше всего подвергаются воздействию осадков атмосферы и проникновению влаги, из-за этого быстрее начинают гнить, что зачастую приводит к деформации стен. О том, каким образом выполнить ремонт стен в деревянном здании, и пойдет речь в материале данной статьи.

Расположение венцов: 1 — нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 — верхнее (второе) бревно окладного венца; 3 — 8 — бревна рядовых венцов.

Проводим замену нижнего венца деревянного строения

Ремонт, при котором необходимо поднятие всего деревянного строения, является самым сложным его видом. Это замена в деревянном доме нескольких брусьев (бревен).

Если в вашем доме из дерева подгнил окладной венец стены или одно бревно, то, по мнению специалистов, нет необходимости поднимать дом.

В этом случае достаточно только с особой аккуратностью разобрать верхнюю часть цоколя (20-25 см).

Но если в деревянном доме сгнило несколько бревен, то, для того чтобы выполнить ремонт стен, его необходимо будет поднять. Поднимается деревянное строение при помощи домкратов с необходимой грузоподъемностью, клиньев или ваг-рычагов.

Замена базовых венцов деревянного дома.

Домкрат и ваги устанавливаются под стены деревянного дома. Затем берутся клинья и постепенно забиваются между бревнами или фундаментом и бревнами. Понемногу поднимая, по очереди устанавливаются домкраты и ваги, при этом на расстоянии 15 см от угла здания вбиваются клинья. Строение поддерживается стойками из древесины. Если деревянный дом нужно приподнять на 40-50 см, то это необходимо делать постепенно, за 4-5 приемов.

В определенных случаях домкраты монтируют непосредственно на фундамент здания, в иных — разбирается его верхняя часть. При этом головку домкрата можно подвести под стену или же она будет крепко держать сжимы, закрепленные к стенам с помощью болтов. Если стены существенно подгнили и просто рассыпаются, то рекомендуется на домкратную головку положить деревянную доску из твердых пород дерева, а в процессе подъема домкрат дополнительно укрепить подпорками.

Если есть необходимость приподнять дом из дерева на ту или иную высоту, специалисты рекомендуют демонтировать дверные и оконные переплеты и освободить вокруг печи доски пола, а также демонтировать обрешетку и кровлю возле дымоходной трубы не меньше чем на 20-30 см. Это позволит предохранить печь и трубу от непредвиденного разрушения.

Замена древесины под оконными проемами

Для замены бревна под окном можно использовать стойки.

В деревянном доме нижняя часть стен, находящихся под окнами, больше всего подвергается негативному воздействию атмосферных осадков. И в данных обстоятельствах ремонт стен проводится без поднятия конструкции дома.

В первую очередь необходимо выпилить сгнившую древесину. Для этого определяем проблемный участок, по краям которого проводим вертикальные метки, затем вырезаем отмеченную часть. После этого приступаем к обработке открытых торцов бревен: размечаем и вырубаем гребень толщиной примерно 50 мм. Далее берем новые бревна (с таким же диаметром) и с их торцов вырубаем паз с соответствующей толщиной. Укладываем бревна в проем и соединяем их шипами, при этом бревна прокладываются конопатным материалом.

Нижнюю часть стены под проемом окна можно заменить и при помощи стоек. Аналогичным способом убираем сгнившую древесину и на торцах бревен делаем гребни. После того как будут вырублены в стойках пазы, скрепляем оставшиеся бревна. После вставляем новые бревна, соединение их со стойками выполняется с помощью пазов и гребней. Убираем старую коробку для окна и изготавливаем новую.

Следует учесть, что между новой доской (подоконной) и бревном нужно проложить слой рубероида. Оба нижних конца коробки и место их опоры на подоконную доску нужно хорошо пропитать олифой, после этого высушить и нанести оконную замазку небольшим тонким слоем. Это позволит создать дополнительную защиту от попадания влаги на бревна под оконным проемом. Заключительным этапом будет монтаж оконной коробки.

В деревянном доме ремонт подкладки происходит также без его поднятия. Делается это путем разборки фундамента в верхней его части. Но прежде чем приступить к непосредственной замене прокладки, нужно снять точные замеры поврежденной и сделать новую прокладку. После этого аккуратно демонтируем фундамент (верхняя часть) и убираем поврежденную подкладку.

Следует учесть, что, прежде чем уложить новую, на нее необходимо настелить антисептированную паклю или уложить под нее пару слоев рубероида. Затем прокладка прикладывается к верхнему бревну и ее положение фиксируется с помощью клиньев. После восстановления фундамента ремонт можно считать завершенным.

Замена деталей окладного венца

Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 — шайба; 2 — болт; 3 — сжим; 4 — подкос; 5 — скобы.

При необходимости произвести в деревянном строении ремонт окладного венца путем замены его первых бревен, работы выполняются в такой последовательности:

  1. Снимаем слой фундамента так, чтобы поврежденное бревно можно было легко демонтировать.
  2. Подготавливаем новое бревно с точно такими же размерами. Нижнюю его часть нужно подстругать и поместить на подкладку, которая состоит из пары слоев рубероида.
  3. Монтируем новое бревно путем прижимания его клиньями, при этом в обязательном порядке на верхнюю часть бревна укладывается слой пакли.
  4. Восстанавливаем фундамент.

В случае когда необходимо выполнить замену всего окладного венца, ремонт начинать нужно с одной стороны здания, где смонтированы вторые бревна. Работы по ремонту стен деревянного здания выполняются в следующем порядке:

  1. Вырубаем угловые соединения в первом и втором ряду так, чтобы вторые бревна смогли беспрепятственно встать на фундамент строения.
  2. На место поврежденного второго бревна монтируем новое, при этом не следует забывать, что с верхней его стороны должен находиться конопатный материал, а с нижней — прокладка. Аккуратно поднимаем бревно и прикрепляем его к верхнему бревну, после чего между монтируемым бревном и фундаментом вставляем клинья.
  3. Точно таким же образом меняем второе бревно с другой стороны здания и только лишь после этого приступаем к аналогичной замене первых бревен.

Данная последовательность выполнения работ является обязательной для того, чтобы выполнить ремонт окладных венцов в деревянном доме без его подъема.

Меняем два и более венца

Вывешивание стен: а — со скользящими сжимами; 6 — скользящих между сжимами; 1 — стойка; 2 — отверстия; 3 — штырь; 4 — шайба; 5 — болт; 6 — скобы.

Для того чтобы выполнить ремонт стен в деревянном здании с заменой нескольких рядов, его нужно вывесить (поднять). Данное действие следует делать и тогда, когда есть необходимость дополнительно установить несколько венцов.

Укрепление стен должно быть выполнено с двух противоположных ее сторон с помощью толстых бревен-сжимов, которые располагаются на удалении 40-50 см от углов здания. Для повышения их устойчивости они фиксируются с помощью гвоздей, после в сжимах, верхних и нижних бревен с диаметром 150-200 мм, просверливаются отверстия, в которые вставляются болты с соответствующим диаметром и надежно затягиваются гайки.

После этого в сжимах вырубаются вырезы, которые предназначены для того, чтобы вставить в них под небольшим углом подкосы (с наружной и внутренней стороны каждого сжима). Концы подкосов закапываются в землю. Глубина, на которую следует их закапывать, будет зависеть от характера грунта, но следует учесть, что она должна быть не менее чем 50 см. Подкосы и сжимы между собой соединяются с помощью металлических скоб (1-2 шт.). После тщательной проверки прочности сооруженной конструкции можно приступить к разборке стен и замене поврежденных венцов бревен.

При необходимости увеличить фундамент и установить дополнительные ряды бревен, с помощью домкратов и рычагов нужно плавно поднять здание. Делать это нужно поочередно по сторонам. Приподняв строение на 15-20 см, получим проем, в который вставляются стулья (деревянная конструкция, состоящая из опоры, на которой в горизонтальном положении расположены бревна). После поднятия дома сооружаются откосы.

Монтаж венцов выполняется обычным способом: на бревно укладывается конопатный материал, подкладка, после этого бревно поднимается до верхнего бревна и фиксируется клиньями. Затем, после восстановления фундамента, удаляются клинья, снимаются подкосы, разбираются сжимы, и только после этого дом опускается на место.

При опускании дома нужно соблюдать некоторые правила: дом опускать следует очень медленно, без резких движений и рывков, в противном случае могут быть повреждены угловые соединения. Кроме всего, необходимо тщательно следить за тем, как будет располагаться здание на фундаменте, чтобы не допускать ни малейшего бокового отклонения.

Замена венцов с использованием стоек

В данном случае, для того чтобы поднять дом на нужную высоту, он поднимается по 10-15 см одновременно с обеих (противоположных) его сторон. После поднятия одной стены (на 10-15 см), в образовавшийся проем сразу же вставляем клинья, затем поднимаем вторую сторону и вновь вставляем клинья и снова начинаем поднимать первую сторону. Этот процесс необходимо повторять до тех пор, пока все строение не окажется на необходимой для ремонта стен высоте. При достижении этой высоты можно приступать к его укреплению и, соответственно, замене бревен.

С расстоянием в 50-60 см от углов здания, как можно плотнее к фундаменту, с обеих сторон от каждой из четырех стен выкапываем ямки (глубиной не более 1 м) и вставляем в них с углом в 90° по отношению к земле обрезную доску. После необходимо выстругать бруски сжима, с размерами на 2-3 см меньше в сравнении с расстоянием от стены до доски. Они устанавливаются с противоположных сторон стены по всей длине дома в двух-трех местах. И снизу и сверху они плотно скрепляются болтами, которые вкручиваются в те венцы, замена которых не планируется (для этого под болты с диаметром 15-20 мм нужно засверлить отверстия). Следует помнить, что головки и концы болтов в обязательном порядке должны располагаться в толще сжима.

Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности.

Итак, переходим к установке стоек. Они вкапываются в землю с расстоянием до сжимов 15-20 см. Для того чтобы придать конструкции большей прочности, стойки следует усилить подкосами и добросовестно утрамбовать грунт с применением тяжелой трамбовки.

После закрепления стоек с диаметром 15-20 мм просверливаем в них отверстия: одно — в низу бревна, данное отверстие не будет заменяться, другое — под бревном. Второе отверстие предназначено для фиксации стен путем вставления в него стального штыря. После того как будет закреплен штырь в одном месте, переходим к следующему. Таким образом фиксируются все стены в деревянном доме. В конечном результате дом будет подвешен, надежно закреплен, и можно спокойно приступать к замене поврежденных бревен.

Некоторые нюансы использования стоек

Если вы планируется выполнить замену испорченных бревен на новые и они имеют меньший диаметр, то будет достаточно демонтировать из венцов одни и установить другие.

Если же новые бревна имеют больший диаметр или есть необходимость нарастить фундамент, то деревянное строение придется постепенно приподнимать. Для этого нужно в стойках через некоторое расстояние (15, 20, 25 см) просверлить отверстия, в которые, при постепенном поднятии дома, будут вставляться металлические штыри.

Поднимать здание необходимо одновременно с обеих противоположных его сторон. Подняв его на некоторую высоту, штыри вынимаются и вставляются в новые отверстия.

После окончания замены всех поврежденных бревен или наращивания фундамента дом опускают. К заделыванию отверстий, которые остались от штырей, приступают сразу же после установки дома на свое прежнее место. Для этого используют выструганные из дерева пробки. Они вставляются в отверстия на глубину как минимум 5 см, после чего с внешней стороны срезаются излишки. С обратной стороны в отверстия забивается пакля, после ее тщательной утрамбовки отверстие затыкается второй пробкой, излишки которой тоже срезаются.

dekormyhome.ru

: Ремонт дома. Утепление стен и фасадов :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

     Вопрос: Можно ли переложить стены из шлакоблока на кирпич и при этом не демонтировать крышу?

     Ответ: Мало информации для принятия правильного решения, какой размер дома, из чего состоит кровля, сколько лет дому, состояние и конструкция стропильной системы, из чего изготовлены внутридомовые перегородки, есть ли под ними фундамент, какой пол в доме, выполнялась ли бетонная стяжка перед монтажом пола. Когда монтировали стены из шлакоблоков ,был ли выполнен разгрузочный армопояс. Ответы на эти вопросы внесут ясность в решение вашего вопроса.

    А теперь по демонтажу несущих стен, что вам надо знать. Демонтаж несущих стен проводят только в исключительных случаях, может для вас он и настал ,назовите хотя бы причину.

    Сразу полностью разобрать все несущие стены не демонтируя кровлю нельзя . Обязательно надо подготовить подпорные элементы под кровлю и потолок вашего дома.Перед разборкой стены потребуется установить вспомогательную балку. С помощью которой перераспределится нагрузка с демонтируемой стены на другие элементы несущих конструкций дома. С помощью домкратов и клиньев под балку устанавливаем подпорки и надежно их фиксируем. Вот почему я спросил про ваш пол, подпорки должны упираться в надежное основание. Изготавливать подпорки надо из металла или из деревянных брусьев 100х100 мм, устанавливать и фиксировать их надо через каждые 900 мм. Особенно следите за их вертикальностью установки.

    Разбирать стену надо с верхней части от потолка. Выбивается верхний блок с середины стены, а дальше разбирается по блоку с правой и с левой сторон, так будет видно ,как ведет себя стена и как ограждающие  подпорные конструкции.

    Разбирать стену можно не всю, надо оставить углы и начать новую кладку стены из кирпича, кладку выполнить до перекрытия и остановить разборку стен дома до полного высыхания раствора в кирпичной кладке. После чего можно демонтировать угол дома и выложить его из кирпича, опять повторяем процедуру-высыхает раствор –продолжаем работу. И так по периметру дома меняем все стены из шлакоблоков на кирпичную кладку.

    Демонтировать временные опоры можно только после того, как будут выложены новые несущие стены и крыша надежно будет закреплена ни них.

   Работа очень сложная и ответственная и выполнить ее могут качественно только специалисты-строители, поручать ее гастарбайтерам и строителям самоучкам я не рекомендую.

Китайское оборудование всё больше завоёвывает рынок высокотехнологичного оборудования для строительных и монтажных работ.Дизельные молоты произведённые в Китае имеют широкое применение и подходят под критерии цены и качества в полной мере.

Добавлено: 07.10.2013 09:14

blogstroiki.ru

Ремонт стены рубленого бревенчатого дома своими руками. Мастер-класс с фото

В 2015 году мы утеплили три стороны нашего деревенского дома, а затем обшили вагонкой горизонтально. Покрасили в тон с фасадом, надеясь, что менять что-либо еще не придется.

Но уже поздней осенью стало понятно, что новых радостей от работы с домом не избежать. Пятистенок очень старый, мягко говоря, о возрасте его лучше не говорить. Его младшие «родственники» под боком на одной улице, поставленные в 60-е годы прошлого века, уже взывают о помощи. Наш же еще держится молодцом, но было ясно, что под обшивкой, которую сделали в начале 90-х, местами «процесс пошел».

О том, как мы утепляли 2 стороны дома и большую веранду, я писала в статье Как мы в деревню переезжали. Но тема все-таки была другая. Теперь же речь пойдет непосредственно о ремонте и замене венцов. 


 
Постараюсь на фото представить ход работы, чтобы можно было легко понять последовательность проделанного.
Надеюсь, что кому-то этот опыт  пригодится.

Проблемное место — 2 окна с левой стороны фасада дома.  
В один из дней начала марта сняли обшивку 90-х. Тогда ремонт делали местные жители, которые могли стоять на ногах с инструментом в руках. Сейчас все они в мире ином… Наблюдать за процессом мы не могли, т.к. жили и работали в городе за 400 верст отсюда. Качество работы — соответствующее.  Дом очень хотелось сохранить для того, чтобы изредка наведываться сюда. Лес, грибы, 100 метров до речки, рыбалка, шашлык, мангал, баня… И уж никак не предполагали мы, что захотим постоянно жить здесь…  

Вскрытие обнаружило такую картину:   

Как и должно было быть, венец под окнами сгнил.  Осам было над окном вольготно. 

Вскрываем обшивку над вторым окном:

Второе окно еще в более плачевном виде:      
                   

Обнаружили под окнами проход, заделанный давно. Над ним был навес, следы от крепления навеса к стене хорошо видны.
О проходе не знали, так как эта стена с внутренней стороны двойная.
За стеной — холодная комната первого этажа.

В начале 90-х вот так вышли из положения — заткнули, чем смогли. Пришлось шаг за шагом избавляться от гнили.    

Поставили временную опору:
    

Постепенно, очищая венец от гнили, можно понять, что же можно сохранить.

В ход идет и электропила, и обычная пила.  

Вот тут и возникает вопрос: «Что делать?»      

Вид из комнаты через первое окно:    
 

Вывод сделан: надо демонтировать все!  
     

Внешние оконные рамы для дома мы меняли в 2005 году, они деревянные, состояние их пока хорошее, поэтому решили, что они еще могут нам послужить.
Хоть это обрадовало…  Ведь второе окно пришлось полностью выпилить… Проем окна изнутри комнаты закрыли листом фанеры.

Утеплитель здесь находится временно, ведь за тонкой стенкой из внутренней вагонки — жилая комната. А на дворе март!   

Старые газеты на бревнах!   

Зияющее отверстие в стене привлекало аборигенов. Были и щедрые на советы! Но мы лишний раз убедились, что лучше хозяина никто не сделает.

На мне лежала важнейшая обязанность — УБОРКА МУСОРА!   

Решили убрать сгнивший подоконник первого окна. Пришлось это сделать с помощью электропилы по частям. Сидел намертво!!!    
 

Затем опять уборка мусора… Теперь можно прикрепить степлером ветро-паро-изоляцию. А под первым окном стоит и дожидается своего часа  опора. 

Обработанная пропиткой лестничная ступень пришлась кстати.

Во всю длину сгнившего венца укладываем брус 100х150, так как именно такого размера можно здесь использовать. Предварительно укладываем ленту межвенцового утеплителя.  

Это был очень хороший и солнечный день. Вся грязная работа осталась позади.
Подумав, решили, что мы вполне можем обойтись двумя окнами в комнате — с двух сторон дома. А удаленное окно сделаем накладным, фальшивым.
Во-первых, стекла на окнах у нас тонированные, через них не видны даже занавески с улицы, а мы, в свою очередь, видим все, что на улице происходит.
Во-вторых, за этим окном к стене вплотную находится кушетка, без окна ей будет только комфортнее. С такими радостными мыслями мы закончили в тот день работу! 

Это южная сторона дома, здесь приятно работать.
Но следующий день испугал нас холодным дождем. Решили сделать перерыв. Сделали подсчет необходимых материалов. Проверили, что у нас есть в наличии. В ожидании погоды съездили в город, купили еще брус, рейки, монтажную пену, арматуру, утеплитель, ну и половую доску/ до кучи, т.к. малый зимний домик стоит под крышей и ждет своего часа/.           

Приступили к основному этапу ремонта стены дома. Прикрепили слева в проеме планку, прижав ткань ветрозащиты, планка встала вровень с боковой стенкой окна.  

Затем необходимо было подготовить нагели из арматуры. Использовали арматуру диаметром 14 и 16 мм, нарезав их длиной по 23 см.

Крепление бруса нагелями обеспечит прочность и стойкость сооружения. Каждый следующий брус должен скрепляться с предыдущим и с по- следующим. Нагель будет забит в брус 150 х 150 полностью, войдя в нижний брус на 8 см.

Лучше несколько раз измерить, проверив тонким прутком соответствие отверстий.      

 При укладывании бруса необходимо использовать уровень.     

Укладываем натуральный межвенцовый утеплитель, местами прикрепляя его степлером, так как это облегчит установку тяжелого сырого бруса.    
   

Теперь опять очередь нагилей: жаль, молотка не видно.  
Коротким отрезком арматуры надо загнать нагиль до конца.         

Опять укладка бруса. 

А здесь — примерка. Отверстия не совпали. Немного отвлеклись, тут и просчитались… Бывает.
Для прочности двумя уголками укрепили сооружение.  

Опять укладка утеплителя. Чем выше, тем труднее, его не сдвинуть. Поэтому можно использовать простые колышки.

Добрались до верха.
Верхний ярус — брусок 100 х 50. Брус цепочкой соединен между собой.

Теперь надо подготовить место для бруска у первого окна.

А здесь, справа, брусок и клинья.

Конопатить стены — не такое простое занятие. Мероприятие это ответственное и требует времени.

Закрываем все щели монтажной пеной.

Сейчас главное — утеплить снаружи, погода требует. А окном и подоконником внутри займемся потом.

Вот такова работа по ремонту гнилой стены старого бревенчатого дома. Учитывая, что дому этому 114 лет, процедуру исцеления он перенес на «отлично». Далее пойдет утепление стены.

Это будет уже другая история.

 Сегодня подготовили место для фальшивого окна. Работа продолжается…

7dach.ru

Ремонт стен в деревянном доме: последовательность выполнения работ

Проживая в деревянном доме, следует знать, что он регулярно нуждается в ремонте. Как правило, он необходим бревнам (брусьям) под нижними венцами и окнами. Так как они больше всего подвергаются воздействию осадков атмосферы и проникновению влаги, из-за этого быстрее начинают гнить, что зачастую приводит к деформации стен. О том, каким образом выполнить ремонт стен в деревянном здании, и пойдет речь в материале данной статьи.

Расположение венцов: 1 – нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 – верхнее (второе) бревно окладного венца; 3 – 8 – бревна рядовых венцов.

Проводим замену нижнего венца деревянного строения

Ремонт, при котором необходимо поднятие всего деревянного строения, является самым сложным его видом. Это замена в деревянном доме нескольких брусьев (бревен).

Если в вашем доме из дерева подгнил окладной венец стены или одно бревно, то, по мнению специалистов, нет необходимости поднимать дом.

В этом случае достаточно только с особой аккуратностью разобрать верхнюю часть цоколя (20-25 см).

Но если в деревянном доме сгнило несколько бревен, то, для того чтобы выполнить ремонт стен, его необходимо будет поднять. Поднимается деревянное строение при помощи домкратов с необходимой грузоподъемностью, клиньев или ваг-рычагов.

Замена базовых венцов деревянного дома.

Домкрат и ваги устанавливаются под стены деревянного дома. Затем берутся клинья и постепенно забиваются между бревнами или фундаментом и бревнами. Понемногу поднимая, по очереди устанавливаются домкраты и ваги, при этом на расстоянии 15 см от угла здания вбиваются клинья. Строение поддерживается стойками из древесины. Если деревянный дом нужно приподнять на 40-50 см, то это необходимо делать постепенно, за 4-5 приемов.

В определенных случаях домкраты монтируют непосредственно на фундамент здания, в иных – разбирается его верхняя часть. При этом головку домкрата можно подвести под стену или же она будет крепко держать сжимы, закрепленные к стенам с помощью болтов. Если стены существенно подгнили и просто рассыпаются, то рекомендуется на домкратную головку положить деревянную доску из твердых пород дерева, а в процессе подъема домкрат дополнительно укрепить подпорками.

Если есть необходимость приподнять дом из дерева на ту или иную высоту, специалисты рекомендуют демонтировать дверные и оконные переплеты и освободить вокруг печи доски пола, а также демонтировать обрешетку и кровлю возле дымоходной трубы не меньше чем на 20-30 см. Это позволит предохранить печь и трубу от непредвиденного разрушения.

Вернуться к оглавлению

Замена древесины под оконными проемами

Для замены бревна под окном можно использовать стойки.

В деревянном доме нижняя часть стен, находящихся под окнами, больше всего подвергается негативному воздействию атмосферных осадков. И в данных обстоятельствах ремонт стен проводится без поднятия конструкции дома.

В первую очередь необходимо выпилить сгнившую древесину. Для этого определяем проблемный участок, по краям которого проводим вертикальные метки, затем вырезаем отмеченную часть. После этого приступаем к обработке открытых торцов бревен: размечаем и вырубаем гребень толщиной примерно 50 мм. Далее берем новые бревна (с таким же диаметром) и с их торцов вырубаем паз с соответствующей толщиной. Укладываем бревна в проем и соединяем их шипами, при этом бревна прокладываются конопатным материалом.

Нижнюю часть стены под проемом окна можно заменить и при помощи стоек. Аналогичным способом убираем сгнившую древесину и на торцах бревен делаем гребни. После того как будут вырублены в стойках пазы, скрепляем оставшиеся бревна. После вставляем новые бревна, соединение их со стойками выполняется с помощью пазов и гребней. Убираем старую коробку для окна и изготавливаем новую.

Следует учесть, что между новой доской (подоконной) и бревном нужно проложить слой рубероида. Оба нижних конца коробки и место их опоры на подоконную доску нужно хорошо пропитать олифой, после этого высушить и нанести оконную замазку небольшим тонким слоем. Это позволит создать дополнительную защиту от попадания влаги на бревна под оконным проемом. Заключительным этапом будет монтаж оконной коробки.

В деревянном доме ремонт подкладки происходит также без его поднятия. Делается это путем разборки фундамента в верхней его части. Но прежде чем приступить к непосредственной замене прокладки, нужно снять точные замеры поврежденной и сделать новую прокладку. После этого аккуратно демонтируем фундамент (верхняя часть) и убираем поврежденную подкладку.

Следует учесть, что, прежде чем уложить новую, на нее необходимо настелить антисептированную паклю или уложить под нее пару слоев рубероида. Затем прокладка прикладывается к верхнему бревну и ее положение фиксируется с помощью клиньев. После восстановления фундамента ремонт можно считать завершенным.

Вернуться к оглавлению

Замена деталей окладного венца

Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 – шайба; 2 – болт; 3 – сжим; 4 – подкос; 5 – скобы.

При необходимости произвести в деревянном строении ремонт окладного венца путем замены его первых бревен, работы выполняются в такой последовательности:

  1. Снимаем слой фундамента так, чтобы поврежденное бревно можно было легко демонтировать.
  2. Подготавливаем новое бревно с точно такими же размерами. Нижнюю его часть нужно подстругать и поместить на подкладку, которая состоит из пары слоев рубероида.
  3. Монтируем новое бревно путем прижимания его клиньями, при этом в обязательном порядке на верхнюю часть бревна укладывается слой пакли.
  4. Восстанавливаем фундамент.

В случае когда необходимо выполнить замену всего окладного венца, ремонт начинать нужно с одной стороны здания, где смонтированы вторые бревна. Работы по ремонту стен деревянного здания выполняются в следующем порядке:

  1. Вырубаем угловые соединения в первом и втором ряду так, чтобы вторые бревна смогли беспрепятственно встать на фундамент строения.
  2. На место поврежденного второго бревна монтируем новое, при этом не следует забывать, что с верхней его стороны должен находиться конопатный материал, а с нижней – прокладка. Аккуратно поднимаем бревно и прикрепляем его к верхнему бревну, после чего между монтируемым бревном и фундаментом вставляем клинья.
  3. Точно таким же образом меняем второе бревно с другой стороны здания и только лишь после этого приступаем к аналогичной замене первых бревен.

Данная последовательность выполнения работ является обязательной для того, чтобы выполнить ремонт окладных венцов в деревянном доме без его подъема.

Вернуться к оглавлению

Меняем два и более венца

Вывешивание стен: а – со скользящими сжимами; 6 – скользящих между сжимами; 1 – стойка; 2 – отверстия; 3 – штырь; 4 – шайба; 5 – болт; 6 – скобы.

Для того чтобы выполнить ремонт стен в деревянном здании с заменой нескольких рядов, его нужно вывесить (поднять). Данное действие следует делать и тогда, когда есть необходимость дополнительно установить несколько венцов.

Укрепление стен должно быть выполнено с двух противоположных ее сторон с помощью толстых бревен-сжимов, которые располагаются на удалении 40-50 см от углов здания. Для повышения их устойчивости они фиксируются с помощью гвоздей, после в сжимах, верхних и нижних бревен с диаметром 150-200 мм, просверливаются отверстия, в которые вставляются болты с соответствующим диаметром и надежно затягиваются гайки.

После этого в сжимах вырубаются вырезы, которые предназначены для того, чтобы вставить в них под небольшим углом подкосы (с наружной и внутренней стороны каждого сжима). Концы подкосов закапываются в землю. Глубина, на которую следует их закапывать, будет зависеть от характера грунта, но следует учесть, что она должна быть не менее чем 50 см. Подкосы и сжимы между собой соединяются с помощью металлических скоб (1-2 шт.). После тщательной проверки прочности сооруженной конструкции можно приступить к разборке стен и замене поврежденных венцов бревен.

При необходимости увеличить фундамент и установить дополнительные ряды бревен, с помощью домкратов и рычагов нужно плавно поднять здание. Делать это нужно поочередно по сторонам. Приподняв строение на 15-20 см, получим проем, в который вставляются стулья (деревянная конструкция, состоящая из опоры, на которой в горизонтальном положении расположены бревна). После поднятия дома сооружаются откосы.

Монтаж венцов выполняется обычным способом: на бревно укладывается конопатный материал, подкладка, после этого бревно поднимается до верхнего бревна и фиксируется клиньями. Затем, после восстановления фундамента, удаляются клинья, снимаются подкосы, разбираются сжимы, и только после этого дом опускается на место.

При опускании дома нужно соблюдать некоторые правила: дом опускать следует очень медленно, без резких движений и рывков, в противном случае могут быть повреждены угловые соединения. Кроме всего, необходимо тщательно следить за тем, как будет располагаться здание на фундаменте, чтобы не допускать ни малейшего бокового отклонения.

Вернуться к оглавлению

Замена венцов с использованием стоек

В данном случае, для того чтобы поднять дом на нужную высоту, он поднимается по 10-15 см одновременно с обеих (противоположных) его сторон. После поднятия одной стены (на 10-15 см), в образовавшийся проем сразу же вставляем клинья, затем поднимаем вторую сторону и вновь вставляем клинья и снова начинаем поднимать первую сторону. Этот процесс необходимо повторять до тех пор, пока все строение не окажется на необходимой для ремонта стен высоте. При достижении этой высоты можно приступать к его укреплению и, соответственно, замене бревен.

С расстоянием в 50-60 см от углов здания, как можно плотнее к фундаменту, с обеих сторон от каждой из четырех стен выкапываем ямки (глубиной не более 1 м) и вставляем в них с углом в 90° по отношению к земле обрезную доску. После необходимо выстругать бруски сжима, с размерами на 2-3 см меньше в сравнении с расстоянием от стены до доски. Они устанавливаются с противоположных сторон стены по всей длине дома в двух-трех местах. И снизу и сверху они плотно скрепляются болтами, которые вкручиваются в те венцы, замена которых не планируется (для этого под болты с диаметром 15-20 мм нужно засверлить отверстия). Следует помнить, что головки и концы болтов в обязательном порядке должны располагаться в толще сжима.

Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности.

Итак, переходим к установке стоек. Они вкапываются в землю с расстоянием до сжимов 15-20 см. Для того чтобы придать конструкции большей прочности, стойки следует усилить подкосами и добросовестно утрамбовать грунт с применением тяжелой трамбовки.

После закрепления стоек с диаметром 15-20 мм просверливаем в них отверстия: одно – в низу бревна, данное отверстие не будет заменяться, другое – под бревном. Второе отверстие предназначено для фиксации стен путем вставления в него стального штыря. После того как будет закреплен штырь в одном месте, переходим к следующему. Таким образом фиксируются все стены в деревянном доме. В конечном результате дом будет подвешен, надежно закреплен, и можно спокойно приступать к замене поврежденных бревен.

Вернуться к оглавлению

Некоторые нюансы использования стоек

Если вы планируется выполнить замену испорченных бревен на новые и они имеют меньший диаметр, то будет достаточно демонтировать из венцов одни и установить другие.

Если же новые бревна имеют больший диаметр или есть необходимость нарастить фундамент, то деревянное строение придется постепенно приподнимать. Для этого нужно в стойках через некоторое расстояние (15, 20, 25 см) просверлить отверстия, в которые, при постепенном поднятии дома, будут вставляться металлические штыри.

Поднимать здание необходимо одновременно с обеих противоположных его сторон. Подняв его на некоторую высоту, штыри вынимаются и вставляются в новые отверстия.

После окончания замены всех поврежденных бревен или наращивания фундамента дом опускают. К заделыванию отверстий, которые остались от штырей, приступают сразу же после установки дома на свое прежнее место. Для этого используют выструганные из дерева пробки. Они вставляются в отверстия на глубину как минимум 5 см, после чего с внешней стороны срезаются излишки. С обратной стороны в отверстия забивается пакля, после ее тщательной утрамбовки отверстие затыкается второй пробкой, излишки которой тоже срезаются.

www.vashgipsokarton.ru

Ремонт деревянных стен в старом доме с заменой их на кирпичные

Ремонт в старом доме с деревянными стенами приходится делать не очень часто. Данная ситуация с которой столкнулись строители действительно плачевная. Итак начальные условия: довоенная постройка, одноэтажный деревянный дом обложенный белым силикатным кирпичом. Стены внутри поштукатурены глиняным раствором по дранке (обрешетке из деревянных планочек) Почва достаточно сырая, грунтовые воды на глубине метр. То есть если выкопать яму глубиной 1,5 м, на утро в ней будет 0,5м воды.

После снятия со стен обоев и демонтажа пола было выявлено следующие:

  • На кирпичном фундаменте лежат деревянные балки (подвалены), которые на 90% сгнили от влаги.
  • Стоевые деревянные брусья (из которых собственно и состоит каркас дома) снизу на высоту 0,5 м превратились в пыль.

Средняя часть стен проедена муравьями.

Верхний пояс балок которые лежат на стенах и распределяют нагрузку от крыши в нормальном состоянии.

Потолочная балка, на которая держит практически весь потолок в комнате, в местах соединения со стеной полностью сгнила.

Последовательность работы по реконструкции старого деревянного дома.

Для начала необходимо подпереть потолочные балки.

Для этого в стенах убираем часть старой деревянной конструкции. Гидравлическим домкратом подпираем балку колонной. Для этих целей подойдет любая деревянная балка или металлическая труба.

Снимаем деревянный пол.

После демонтажа пола мы сможем увидеть в каком состоянии находятся подвалинны, балки которые лежат на фундаменте. В нашем случаи они практически полностью сгнили от сырости.

Демонтируем пришедшие в негодность стены и балки.

Правило здесь простое - все что можно отломать, или само отваливается, необходимо отломать.
Очень важный момент!!! Необходимо учитывать опорные элементы конструкции, если вы их уберете, до рухнет. Нужно быть очень внимательным и действовать как минер.

Бетонируем подушу под сохранившиеся стены.

В ситуации если стены находятся в удовлетворительном состоянии, а половые балки разрушены делаем следующие:

  •  Частично (метр убираем, метр не трогаем, после высыхания залитого слоя убираем оставшуюся часть) выгребает старые подвалины до фундамента,
  •  По возможности выполняем гидроизоляцию старого фундамента,
  •  Бетонируем жестким бетоном пространство под стенами, и тем самым создаем опору для стоевых балок каркаса дома. В бетон добавляем влагостойкую добавки.

Если деревянные стены полностью пришли в негодность.

В такой ситуации последовательность следующая:

  •  поскольку наружных стен (которые выложены всего 20 лет назад) в отличном состоянии, но толщина их всего в пол кирпича явно недостаточна. Необходимо выстроить внутреннюю стену хотя бы в кирпич.
  •  для этого заливаем армированный фундамент глубиной 0,5 м (фактически фундамент внутри дома и там он не промерзает).
  •  слой рубероида и выстраиваем новые внутренние стены. Подпираем потолочные балки. Убираем подпорки и закладываем пространство кирпичом, сделав конечно предварительно фундамент под подпоркой.

Замена потолочной балки.

  •  перепираем потолок на колоны предварительно подняв его домкратом.
  •  убираем сгнившую балку,
  •  устанавливаем двутавр №18. И закладываем кирпичом места операния двутавра на стену. Потолочная балка должна стоять на надежном основании.
  •  убираем подпорки и приступаем к штукатурке.

in4o.ru

Как частично или полностью заменить нижний венец деревянного дома своими руками с поднятием конструкции и без него

Порча опорных элементов конструкции, изготовленной из такого материала – серьезная проблема. Частичный ремонт поврежденных участков – не панацея, ведь он ослабляет конструкцию и сокращает срок ее службы. Процесс же полной смены старых деталей на новые крайне сложный, опасный и дорогостоящий в выполнении. В некоторых случаях работы можно немного упростить и удешевить за счет отсутствия отягощающих факторов (наличие печи без собственного фундамента, конструкция стоит на склоне и подобные). Но в обязательном порядке должен быть рассмотрен вариант разбора старого здания и возведения нового для экономии сил, времени и финансов.

Причины порчи опорных элементов

Чтобы не потребовалось своими руками заменять нижний венец деревянного дома, необходимо позаботиться о его правильной постройке и эксплуатации:

1. Отказ от столбчатого фундамента с земляной насыпью.

2. Качественная гидроизоляция ленточного фундамента и его своевременный ремонт.

3. Чрезмерно низкий фундамент в областях с большим количеством атмосферных осадков.

4. Слежение за уровнем расположения фундамента, устранение неполадок вследствие его усадки или выдавливания.

5. Качественное проветривание подпольного помещения, организация достаточного количества и требуемых размеров продушин.

6. Отказ от фасадных панелей, закрывающих стены конструкции.

схемы вариантов ремонта фундаментов
укрепление венцов дома железобетоном

схема замены нижнего венца деревянного дома на кирпичную кладку
замена нижних венцов дома (этапы 1-4)

 

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Руководство, как поднять дом своими руками без использования сложных механизмов.

Частичная замена нижнего венца деревянного дома своими руками без поднятия конструкции

Частичная замена своими руками нижнего венца деревянного дома позволит избежать чрезмерно тяжелых и сложных работ. Таким образом можно исправить неполадки не только в одной детали, но и в большем количестве. Но, следует предупредить, что чем больше деталей ремонтируются при помощи такого метода, тем сильнее ослабляется конструкция и тем скорее понадобится ее более серьезный ремонт.

Работы проходят в таком порядке:

1. Определяем место на элементе, которое повреждено больше всего.

2. При помощи стамески снимаем рассохшуюся или сгнившую древесину. Работы продолжаются до тех пор, пока стены выемки не затронут здоровый и неповрежденный материал.

3. На обрабатываемом сегменте устанавливаем края стяжек, которые захватывают как минимум три элемента расположенных над ним.

4. Стяжки (4 шт.) изготавливаются из обычных реек, толщина которых равна 4 см. В них просверливаем отверстия диаметром не менее 1 см (не более 1,5 см).

5. Такие же сквозные отверстия проделываем в каждой из четырех составных частей на расстоянии в 35-40 см от краев сделанного проема (по два отверстия в одной детали).

6. С наружной и внутренней стороны стены устанавливаем стяжки так, чтобы их отверстия совпали с отверстиями на стене. Забиваем молотком в эти проемы металлические шпильки, диаметр которых на 1-2 мм превышает их диаметр.

7. При помощи бензопилы делаем аккуратные срезы по краям выбранного стамеской углубления. Отступаем от этих срезов еще на 20 см и делаем надрезы на половину толщины бревна. Делаем срезы поперек и убираем эти детали. В итоге получаем выступы на двух оставшихся частях сруба, которые нужны для более плотного соединения старого элемента с новым.

8. Из нового сруба нужно выпилить вставку, контуры которой в точности повторяют очертания сделанного проема.

9. Промазываем столярным клеем места будущей стыковки, вставляем вырезанную деталь на положенное место. Забиваем ее как можно плотнее при помощи кувалды (через подкладку, чтобы не повредить поверхность детали).

10. На расстоянии 20 см от краев новой детали делаем по три сквозных отверстия. В них вставляем нагели и забиваем их до упора. Торчащие края нагелей с внутренней и наружной стороны обрезаются.

11. Стык между новым и старым элементом забивается мхом. Снимаются стяжки и в оставшиеся после них отверстия также забиваются нагели.

Полная замена опорных элементов с поднятием конструкции

Полная замена нижнего венца деревянного дома своими руками ни в коем случае не должна выполняться в одиночку. Настоятельно рекомендуется пригласить для выполнения подобных работ разбирающегося в этом деле специалиста.

замена нижних венцов в бревенчатом доме

замена сгнивших венцов дома (этапы 1-11)
поднятие дома с помощью 2-х домкратов

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

В каких случаях оправдан ремонт фундамента деревянного дома сваями и есть ли преимущества их монтажа.

Работы проходят в таком порядке:

1. Выносится все содержимое из здания, демонтируются полы.

2. Разбирается печь, если у нее нет собственного фундамента, отделяется ее дымоход от кровли, вынимаются рамы окон и дверей.

3. Отделяются пристройки.

4. Устанавливаются подпорки по внешним сторонам здания или монтируются стяжки, закрепляющие все здоровые элементы, которые не будут сменяться.

5. Монтируются дополнительные крестовые связи на стропилах.

6. Заготавливается новые детали: вырезаются чаши, стыкуются между собой для плотного прилегания.

7. Выпиливаются гнезда в составных частях, которые подлежат замене (не менее 1 м от края стены, по 2 гнезда с одной стороны конструкции).

8. Разбирается участок фундамента (если он есть) под гнездом.

9. Устанавливается бетонная плита на дне гнезда, на нее ставится домкрат. Домкратом приподнимается здоровый элемент, расположенный над гнездом, через металлическую прокладку. В проем вставляется чурбак большого диаметра и убирается домкрат.

10. Со стороны конструкции, на которой нижний элемент опирается на концы двух деталей из соседних стен, чурбаки не ставятся. Вся конструкция стоит на 6 чурбаках (на трех ее сторонах).

11. Со свободной стороны убираются ненужные старые обрезки, и заводится новый элемент. Подпирается он сначала домкратами плотно к тому, что расположен над ним. Подставляются чурбаки и опускаются домкраты. Манипуляция повторяется по кругу со всеми составными частями, требующих смены.

После замены всех деталей поднимается новый фундамент, который закрывается двумя слоями рубероида. Здание опускается так же, как и поднималось: плавно, аккуратно и не спеша. Данные работы весьма опасны и не стоит браться за их самостоятельное выполнение без большого опыта в строительстве.

papamaster.su

Белые стены в деревянном доме

Белые стены в частном доме – это красиво и стильно…

Но сначала о ремонте деревянных стен. Одним из самых частых дефектов всех без исключения деревянных стен рубленого типа является значительное загнивание нижних венцов. Ремонт белых стен в деревянном доме своими руками имеет некоторые тонкости. Разберемся в них подробнее. Попутно мы узнаем почему сотни домовладельцев выбирают именно белые стены в деревянном доме.

Сначала ремонт. Чтобы заменить дефектные нижние венцы необходимо приподнять дом с помощью домкрата. Его нужно монтировать на специальных подкладках непосредственно под самым первым деревянным венцом. Затем работа проще – все бревна находящиеся выше заменяемых нужно скрепить при помощи сжимов с болтами. Затем сжимы нужно значительно укрепить при помощи так называемых подкосов. Все задействованные сжимы необходимо устанавливать по всей длине изношенной стены – через два метра. Иногда это делается через три метра. Все загнившие изношенные венцы нужно и делается это обязательно полностью кирпичной кладкой. Если сделать это невозможно их нужно поставить абсолютно новые деревянные венцы. Белые стены в деревянном доме выглядят привлекательно и не выцветают.

Процесс возведения частного дома сложен только на первый взгляд

При замене нижнего изношенного венца его так называемое основание–поверхность нужно тщательно осмолить и обшить качественным толем. Ремонт белых стен своими руками продолжается – на очереди усиление ненадежных стен, которые вспучились, либо близки к этому состоянию. На дефектных стенах устанавливают специальные зажимы, которые имеют по два бруса стянутые при помощи болтов. Диаметр последних должен быть как минимум 16 сантиметров. Сжимы для укрепления устанавливаются через каждый метр, но как можно догадаться только по высоте.

Деревянная балка перекрытия

В одноэтажных деревянных частных домах используются брусья размерами 120х150 миллиметров. Требуемые отверстия предназначенные для болтов могут иметь только овальную форму. Такая форма служит для защиты в случае осадки стены. Следует отметить, что неправильная пазовка бревен грозит расхождением новых венцов, кроме этого могут образовываться щели. Недопустимо также устанавливать шипы без учета воображаемой осадки. Если же дом построен без учета осадки необходимо проверить так называемый уровень или метр сопряжения стен. Конечно же если существует необходимость начинают подрезать все места, которые мешают осадке. Вот только потом и  только после финальной осадки стен их добросовестно и тщательно проконопачивают специальными инструментами. Белые стены в деревянном доме органично смотрятся практически во всех дизайнерских стилях – они универсальный и красивы.

Ремонт изношенных стен в деревянном доме своими руками необходим если промерзает какой-либо угол дома

Холодные углы неотштукатуренных стен нужно обшить снаружи досками непосредственно по войлоку. Также следует отметить, что в щитовых домах холодные стены могут образовываться в случае осадки утепляющего слоя – в этом случае нужно провести засыпку заново. Для того чтобы поменять засыпку необходимо полностью снять обшивку и верхний слой засыпки. Затем каркас должен обсохнуть, при существующей необходимости нужно отремонтировать его частично или полностью. Затем насыпают сухой шлак и теплоизоляционный слой, в качестве последнего может выступать минеральная вата. Также допускается использовать иной утепляющий материал.

В домах с каркасно-засыпным типом стен обычно страдает сама обшивка, а также элементы усиленного каркаса, которые находятся в зоне высокой влажности постоянно и в течении длительного периода времени

Белые стены в деревянном доме если они сгнили. Нужно заметить, что при любом ремонте каркаса и его элементов нужно удалить гнилое дерево. Для временного усиления подгнивших и изношенных стоек только снаружи частного дома монтируются специальные накладки, которые необходимо прибить при помощи гвоздей. Делается данная работа и внутри дома.

Перед началом ремонта деревянных стен нужно убедиться в том, что весь дом имеет работающую систему вентиляции, а комната в которой будут проходить строительные мероприятия хорошо проветривается. Во время монтажных работ нужно носить защитную одежду. Чтобы избежать возможных ошибок и восстановить белые стены в деревянном доме максимально эффективно всю работу лучше делать вдвоем. Во время ремонта стен деревянного дома нужно быть внимательным и аккуратным так как многие острые детали, например, гвозди и стекло, могут представлять для мастера опасность. Каковы же самые частые вопросы, которые появляются у мастера при осуществлении ремонта деревянного частного дома? Обо всём по-порядку…

Ремонт стен в деревянном доме своими руками обычно начинается после обнаружения плесени или гнили

Плесень чаще всего бывает вызвана протечками крыши. Чаще всего причиной плесени становится высокий уровень влажности в доме. Причиной этому могут быть самые разные обстоятельства, среди них:

  • Нестабильный фронт осадков и другие особенности погодных условий
  • Неисправность сантехники
  • Протечки стены
  • Протечки крыши

Белые стены в деревянном доме нужно беречь. Если они уже пришли в негодность, то перед началом ремонта нужно решить одну или несколько из вышеперечисленных проблем и только потом устранять последствия гнили. Только такой подход гарантирует, что в скором времени не обнаружатся новые повреждения или деформации деревянных стен. После удаления гнилых стен нужно убрать гнилую труху как можно дальше от частного дома – делается это чтобы не провоцировать появление гнили снова. Очень часто даже сухая гнить, которую оставляют вблизи частного дома, может привлекать всевозможных вредителей, включая насекомых, которые в скором времени могут перекинуться на частный дом.

Часто сухая гнить может привлекать всевозможных вредителей, включая насекомых

Определение дислокации гнилья и его дальнейшее удаление

Начиная ремонтировать белые стены в деревянном доме своими руками нужно окинуть взглядом все влажные пятна. Обычно такие находятся вдоль стен – скорее всего именно в таких местах и будут найдены повреждения древесины . Многие считают, что обнаружив комок плесени можно точно сказать где находится источник гниения, но на самом деле это далеко не так. Чтобы составить точную картину и докопаться до истины необходимо изучить все места трещин, проседаний, а также обрывов, которые есть на гипсокартоне. Часто перечисленные дефекты встречаются и на штукатурке. Необходимо срезать штукатурку и обнажить стену – если гниль подтвердится её придется убирать. Так же срезается гипсокартон – в случае обнаружение плесени или гнили её аналогичным образом нужно удалить. Срезав слой отделки можно обнажить стену и ясно представить себе масштаб проблемы – визуальный осмотр необходим в обязательном порядке.

Сушка – обязательный этап ремонта гнилых деревянных стен

Импровизировать воздушный обмен гнилой стены и осушить её можно при помощи бытового вентилятора, который нужно включить на какое-то время прямо напротив стены с плесенью.

Продолжаем говорить как восстановить белые стены в деревянном доме. Нужно при помощи любого острого предмета, например при помощи швейного шила, проверить качество дерева. Так если обнаружены твердые куски с небольшим повреждением плесенью или гнилью совсем необязательно менять целую стену – достаточно заменить только дефектные части деревянной стены. Существуют и такие случаи когда менять нужно всю древесину – если шило входит вглубь дерева более чем на тридцать миллиметров.

Качественное дерево со временем может придти в негодность

Как заменить гнилые доски деревянного дома

Белые стены в деревянном доме необходимо заменить. Для начала нужно внимательно осмотреть пораженную грибком стену. Нужно демонтировать все гнилые доски и лучше делать это полностью, другим словами – целиком. Также нужно позаботиться о том, чтобы во всех несъемных досках были срезаны гниющие зоны. Вырезаются гнилые секции во всех местах стены на тех досках снять которые не представляется возможным.

Обрезаются все те доски таким образом чтобы новые и старые имели одинаковую ширину, а также толщину

Обрезаются все те доски таким образом чтобы новые и старые имели одинаковую ширину, а также толщину. А вот длину нужно делать большей так как необходимо будет полностью и с запасом охватить удаленный элемент дерева и при этом выйти на устойчивое дерево уже на тридцать сантиметров ниже и выше уровня разреза. Нужно приложить удаленную доску к новой и визуально оценить подходит ли размер.

Продолжаем говорить как восстановить белые стены в деревянном доме – новые доски обрезаются до необходимых размеров и монтируются в те места откуда были извлечены гнилые доски. Затем при помощи гвоздей новые доски прибиваются сразу по вертикали и только таким образом чтобы вся работа происходила с верху вниз. Новые доски необходимо укрепить – делается это снизу и сверху. Делается это просто – нужно лишь монтировать кронштейны типа алюминий. Алюминиевые кронштейны сохранят стены в первозданном виде и не допустят их деформацию. Также алюминиевые кронштейны защитят стены от возможного сдвига.

Чердак – самый уязвимый элемент деревянного дома

Как предохранить стены деревянного дома от выцветания

Следует отметить, что белые стены в деревянном доме делаются и в тех случаях когда нужно не допустить выцветания дерева. Солнечные лучи меняют цвет дерева со временем, впрочем также как и цвет кожи человека и любых других материалов и поверхностей – живые они или нет. Увядание древесины в следствии воздействия солнечного света вызывает осветление дерева и значительно меняет его первоначальный облик. Чтобы предохранить дерево от выцветания и дальнейшего увядания нужно использовать современные строительные составы.

Чтобы защитить стены деревянного дома от увядания нужно использовать специальную полироль для дерева – она наносится на дерево при помощи ткани. На натуральную хлопчатобумажную ткань наносят небольшое количество полироли – она втирается в древесину в течении нескольких минут ровными круговыми движениями. Обработанную древесину нужно оставить на день, открыв предварительно окна и двери – делается это чтобы она высохла как можно быстрее.

Также чтобы защитить стены деревянного дома от увядания можно использовать так называемый древесный шеллак. Наносится он также как полироль. При помощи хлопчатобумажной ткани нужно удалить с древесины масла, а также воск – древесная поверхность протирается в направлении от верха к низу в тряпке, которую нужно заранее обработать спиртом. Следующий шаг заключается в обертывании небольшого ватного диска чистой марлей. Затем подготовленное орудие опускается в спирт и после этого вся поверхность вытирается. Делается это до тех пор пока древесина не приобретет свою естественную фактуру и цвет.

Древесина должна иметь естественную фактуру и цвет

Как вернуть выцветшим стенам первоначальный вид

Для того чтобы белые стены в деревянном доме вновь засияли всю работу нужно выполнять очень аккуратно. Чтобы ремонт был успешным нужно защитить органы зрения и дыхания при помощи очков, а также маски. Первый шаг заключается в стирании изношенной отделки. Делается вся работа при помощи электрической шлифмашины. Так важно отметить, что для облегчения дальнейшей уборки нужно запастись мешком для грязи и пыли.

Шлифмашина должна работать с несколькими уровнями зашкурки. Хорошо если значение диска степени зашкуривания будет от восьмидесяти до сто двадцати. Следует отметить, что недопустимо останавливаться на одной зоне продолжительное время. Начать работу лучше с восьмидесятого уровня шлифдиска. В процессе работы нужно менять степень силы зашкуривания. В итоге должна образоваться гладкая и красивая стена.

После основного этапа работ нужно протереть поверхность стены тканью предварительно вымочив её в спирте. Нужно удалить все остатки грязи и дерева с древесной поверхности при помощи мягкой щетки. Работа почти завершена – теперь поверхность древесины должна обсохнуть.

Заключительный этап – обработка древесины при помощи лака типа полиуретановый. Делается это при помощи мягкой кисти. Теперь вся поверхность древесины должна высохнуть – минимум одни. Таким образом, мы полностью восстановили изношенные белые стены в деревянном доме. Удачного ремонта!

buildfun.ru

как обнаружить гниль и её вычистить

Делая ремонт, позаботьтесь, чтобы помещение хорошо проветривалось. Не надевайте ювелирные украшения и носите рабочую одежду.

Во избежание опасных ситуаций лучше все делать с напарником. В этой статье мы рассмотрим самые частые проблемы, возникающие у владельцев домов, построенных из дерева.

Как избавиться от гнили внутри дерева?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт трещины на потолке своими руками: как заделать и зашпатлевать щели

Гниль внутри деревянных стен, как правило, вызвана водой (протечка крыши), суровыми погодными условиями или проблемами с сантехникой.

Важно сначала решить эту проблему до начала ремонта гнили. Это гарантирует, что влага не продолжит повреждения нового дерева. Удалив все сгнившие пиломатериалы и другие поврежденные материи, необходимо вывезти труху подальше от дома.

Сухая гниль, выброшенная неподалеку, будет привлекать насекомых и других вредителей, вызывающих еще больший ущерб.

Убираем гниль при ремонте стен деревянного дома

Как обнаружить гниение в деревянном доме?

Локализация проблемы при ремонте деревянных стен

Посмотрите на влажные или мягкие пятна вдоль стены, где подозреваете повреждения.

Грибок или плесень на поверхности стены – это еще один ключ обнаружить гниение. Изучите также проседания, трещины и обрывы в штукатурке и гипсокартоне.

Срежьте гипсокартон или штукатурку, чтобы обнажить каркас стены в том месте, где вы подозреваете гнить.

Это позволит визуально осмотреть площадь, и улучшит воздухообмен для просушки увлажненной зоны.

Установите вентилятор прямо перед увлажненной площадью.

Прозондируйте дерево заостренным инструментом, например, шилом. Твердые кусочки могут проявлять некоторые признаки повреждения водой без необходимости замены. Заменить нужно всю древесину, в которую шило легко вонзается на глубину более 30 мм.

Фото-галерея:

Замена сгнивших досок во время ремонта деревянной стены

Снимите сгнившие доски целиком, где это возможно. Вырежьте сгнившие секции из досок, которые не могут быть удалены.

Обрежьте доски той же толщины и ширины, как и старые. Сделайте их достаточно длинными, чтобы охватить вырезанный участок и выйти на хорошее дерево на 30 см выше и ниже разреза. Приложите вырванную поврежденную доску к этой новой.

Вырежьте и установите новые доски в те места, откуда были удалены сгнившие. Гвоздями прибейте доску по вертикали от верхнего края к нижнему

Укрепите стены сверху и снизу путем установки алюминиевых кронштейнов. Это поможет сохранить стены от сдвига и деформации.

Борьба с выцветанием и увяданием древесины

Ремонт деревянных стен или борьба с выцветанием

Солнечный свет, вызывающий пигментные пятна на коже, также может с течением времени изменить цвет древесины на стенах. Эффект называется увядание, и может вызвать осветление пятен древесины.

Есть несколько методов, которые позволят отремонтировать выцветшие деревянные стены, независимо от того, как сильно они отцвели.

Полироль для древесины

Полироль для древесины

Нанесите средство для древесины, используя мягкую хлопчатобумажную ткань. Втирайте в дерево круговыми движениями. Позвольте высохнуть при открытых окнах и при необходимости повторите процедуру.

Шеллак

Удалите любой воск или масла, протирая стены сверху вниз хлопчатобумажной тканью, смоченной в спирте. Оберните кусок ваты марлей, намочите в денатурированном спирте и протирайте поверхность, пока не вернется естественный цвет дерева.

Как отшлифовать и ошкурить старые деревянные доски?

Наденьте защитные очки и маску от пыли. Сотрите старую отделку с помощью орбитальной шлифовальной машинки с мешком для сбора пыли, способную работать с разной степенью зашкуривания, от 80 до 120.

Не останавливайтесь на одном участке стены слишком долго, начните с шлифовального диска 80. Переключайте степень зашкуривания для получения атласно-гладкой стены.

Протрите площадь, используя тряпку, смоченную спиритом. Смахните остатки частиц щеткой, дайте хорошо высохнуть. Нанесите водный уретановый лак с помощью кисти.

houseadvice.ru

Как поменять стену в деревянном доме %

Добрый день, такой вопрос, надо заменить угол примерно венца 4, самый нижний венец заменён при заливке фундамента под дом, но после того как расшили стены в доме оказалось что угол где стояла раковина сгнил.

Подскажите, пожалуйста, как произвести замену угла. Заранее большое спасибо.

Игорь, Любань.

Привет, Игорь из Любани!

Надо сразу же сказать, что это не совсем приятное занятие, менять именно сгнивший угол сруба. Менять прямолинейные участки стен значительно куда проще. Тем не менее и угол можно заменить, но с большими потерями времени.

Чаще всего используют не бревно, а брус соответствующего сечения. Так как выбирать чаши и делать сложные запилы в бревнах значительно труднее, чем работать с прямоугольными формами бруса.

Обычно сначала делают все необходимые эскизы-рисунки с указанием размеров заменяемых элементов. Потом подбирают брус и пилят его в необходимый размер. Угловое соединение брусов выполняют аналогично бывшему бревенчатому соединению, чтобы получился "теплый" угол. То есть внешняя конфигурация должна быть примерно напоминающей прежний угол, по крайней мере снаружи. Если же стены дома обшиты не только внутри и снаружи сруба, то особого значения придавать внешнему виду не стоит. Главное — чтобы функционально было аналогично и подобно.

Затем удаляют все гнилье до достижения неповрежденной древесины сруба. Предварительно приняв все меры по недопущению обрушений и деформаций места ремонта. Что обычно делается с помощью вертикальных временных технологических стоек из бруса сечением 10*10 см или обрезной доски 5*10 см. Они делаются с опиранием на грунт или фундамент через подкладки и крепятся к неповрежденным вышерасположенным венцам сруба, иногда и по соседству с образовавшимся проемом на месте демонтажа старых гнилых элементов.

В ряде случаев порядок действий может быть изменен, например, нельзя сразу же определить границы поражения гнилью венцов внутри бревен. Тогда сначала предварительно закрепляют стены, потом удаляют гнилье и лишь потом рисуют будущую конструкцию угла. При достаточном строительном опыте шабашники и без бумажек все подгоняют сразу же по месту.

Новые элементы из бруса также прокладывают утеплителем по стыкам и по прикладываем плоскостям с креплением всех между собой и старым венцам обычными гвоздями, но лучше, если саморезами. Легче подгонять. По трудоемкости навскидку для двух опытных шабашников при наличии материала это часов на 5 — 6 работы

Работа, как видите, интересная и творческая и с проявлением смекалки и фантазии, куда же без них? Главное — не тушуйтесь и приступайте, что сразу не поймете — дойдет по ходу работ.

Другие вопросы по теме срубов:

Замена бревен в срубах

О конопатке срубов

Все о срубах

Срубы и их обслуживание

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Дерево по-прежнему остается одним из самых популярных материалов при строительстве жилых помещений. Но даже возведенные по современным технологиям, с применением специальных пропиток, они могут со временем потребовать ремонта. В особенности это касается закладных бревен, которые испытывают не только серьезные нагрузки, но и подвергаются воздействию атмосферных осадков и грунтовых вод.

Причины замены поврежденного нижнего венца деревянного дома своими руками и варианты ремонта

Несоблюдение строительных технологий, а также износ гидроизоляции являются главными причинами, приводящими к запуску процесса гниения основы здания. Если это вовремя не заметить, то очень скоро придется изучать, как производится замена венцов деревянного дома своими руками на видео и приступать к ремонту. Однако своевременная оценка повреждений поможет ограничиться просушкой, пропиткой мастиками и сменой гидрозащиты.

Существует пять способов ремонта закладных элементов здания из древесины:

  • Полный демонтаж и переустановка – в основном такая технология используется для нежилых помещений, когда нужно поменять не только элементы основы, но и другие компоненты конструкции.
  • Частичная замена – предусматривает смену только поврежденного бревна, новое обрабатывается специальными пропитками, после чего оно монтируется взамен старого. Методика применима в случае, когда поднятие здания невозможно по каким-либо причинам.
  • Кладка из кирпича взамен несущего бревна – также возможна смена только поврежденных участков.
  • Домкратный метод – применяется на ленточном или сплошном фундаменте. Метод дает возможность быстро отремонтировать закладные и произвести гидроизоляцию.
  • Использование специальных подвесов – технология заключается в изготовлении конструкции для подвешивания домостроения, которая должна соответствовать размеру здания. Способ весьма дорогостоящий, поэтому применяется довольно редко.

Как оценивается состояние бревен

Визуальный осмотр позволяет определить необходимость проведения ремонтных работ. Дополнительно применяется легкое постукивание киянкой – при наличии гнили будет слышен глухой звук. Таким же образом проверяют второй и третий ряд бревен.

Важно! Особо стоит обратить внимание на присутствие жуков-древоточцев, которые оставляют мелкие ходы. Одна личинка в состоянии за короткое время довести древесину до трухлявого состояния.

Следует дополнительно отметить, что замена нижнего венца деревянного дома своими руками может сопровождаться ремонтом фундамента. Наличие трещин предусматривает реставрацию с использованием цемента М400 и песка.

Как выполнить частичный ремонт закладных элементов

Локальная реставрация допускается в случаях, когда дерево основы начало гнить только в нескольких местах. Здесь полная смена закладных нерациональна. Поэтапно технология частичного ремонта выглядит следующим образом:

  • После обнаружения поврежденных участков зачистить древесину при помощи стамески и оценить глубину поражения.
  • Отступить от реставрируемого участка по сторонам на 400-500 мм и прикрутить стяжки из дерева с обеих сторон стены на высоту 3-4 бревна.
  • Удалить поврежденный район при помощи бензопилы или лобзика.
  • Сделать врубку и вставить в нее подходящую вставку по системе шип-паз.
  • Используя нагели, зафиксировать вставку.
  • Обработать дерево специальной пропиткой, а щели законопатить.

Кирпичная кладка вместо закладных

  • При помощи кувалды выбить поврежденный брус, и установить в освободившуюся полость кирпичный или металлический столбик. Аналогичный процесс выполняется и с противоположной стороны.
  • Фундамент очистить от пыли, при необходимости отреставрировать его.
  • Положить на фундамент два слоя гидроизоляции.
  • В центральной части место закладного бревна на его высоту выложить кладку из кирпича.
  • Удалить крайние опоры и заложить пространство кирпичом.

Нижняя часть верхних бревен нуждается в дополнительной обработке мастиками или другими гидрофобными растворами.

Как произвести замену венцов деревянного дома своими руками при помощи домкратов и видео рабочего процесса

Метод довольно распространенный, поэтому в нашем распоряжении богатый технологический опыт мастеров. Процесс состоит из нескольких этапов.

Подготовительные операции

Первым делом нужно укрепить конструкцию сруба, это будет нелишним, даже если подъем не планируется. Для этих целей подойдет брус толщиной 40 мм, который крепится поперек бревен.

Приготовления к подъему перед заменой своими руками прогнившего нижнего венца деревянного дома включают следующие пункты:

  • Максимально уменьшить массу постройки.
  • При наличии наружной обшивки – удалить ее нижнюю часть.
  • Зафиксировать неповрежденные снизу бревна вертикальными стяжками с шагом 0,5 м. По возможности сделать это как снаружи, так и изнутри здания.
  • В доме демонтировать плинтус, и отделить пол от стен.
  • Отсоединить все жесткие коммуникационные системы – газ, канализацию, воду.
  • Если есть печь или камин, то по их периметру нужно снять часть пола. На крыше следует разобрать дымоход или участок кровли вокруг него.

Инструменты и материалы

Для выполнения ремонтных работ нужно подготовить ряд инструментов и приспособлений:

  • Четыре домкрата грузоподъемностью не менее 2,5 тонн и подпоры в виде металлических пластин.
  • Широкий брус или блоки для опоры.
  • Рычаги и стамеска.
  • Топор и рубанок.
  • Кувалда и бензопила.

Если внимательно присмотреться, то на многих видео по замене своими руками прогнивших венцов деревянного дома можно заметить дополнительные опоры. Именно поэтому мастера рекомендуют предварительно запастись опорной перемычкой в виде швеллерной или брусовой конструкции для подстраховки и поддержки стен.

Из материалов закупаются следующая продукция:

  • Битумная мастика.
  • Специальные пропитки для дерева.
  • Бревна или брус.
  • Уплотнительный материал для бревен.
  • Кирпичи, цементно-песчаный раствор для ремонта фундамента.

Процесс подъема строения на домкратах


Выполнение работ проходит по следующему сценарию:

  • В соответствии с габаритами домкратов выпилить в верхних бревнах нижнего венца отверстия для их установки, расстояние от углов – 1 метр.
  • Установить под домкраты опорные блоки. Если фундамент ленточный , то на подъемное устройство устанавливается швеллер в качестве рычага. При столбчатом фундаменте домкраты ставятся прямо под стены.
  • Приступить к равномерному подъему здания при помощи нескольких помощников.
  • Убрать нижние бревна после подъема.
  • Установить под стены опорную конструкцию (если фундамент столбчатый) или подложить клинья (при ленточном).
  • Приступить к ремонту фундамента и демонтажу поврежденных материалов.
  • Опустить домкраты и уложить на них новое бревно основы и, подняв его над опорами, надежно зафиксировать. Аналогичные действия нужно осуществить со всех сторон помещения.
  • Обработать все щели паклей.

Проживая в деревянном доме, следует знать, что он регулярно нуждается в ремонте. Как правило, он необходим бревнам (брусьям) под нижними венцами и окнами. Так как они больше всего подвергаются воздействию осадков атмосферы и проникновению влаги, из-за этого быстрее начинают гнить, что зачастую приводит к деформации стен. О том, каким образом выполнить ремонт стен в деревянном здании, и пойдет речь в материале данной статьи.

Расположение венцов: 1 — нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 — верхнее (второе) бревно окладного венца; 3 — 8 — бревна рядовых венцов.

Проводим замену нижнего венца деревянного строения

Ремонт, при котором необходимо поднятие всего деревянного строения, является самым сложным его видом. Это замена в деревянном доме нескольких брусьев (бревен).

Если в вашем доме из дерева подгнил окладной венец стены или одно бревно, то, по мнению специалистов, нет необходимости поднимать дом.

В этом случае достаточно только с особой аккуратностью разобрать верхнюю часть цоколя (20-25 см).

Но если в деревянном доме сгнило несколько бревен, то, для того чтобы выполнить ремонт стен, его необходимо будет поднять. Поднимается деревянное строение при помощи домкратов с необходимой грузоподъемностью, клиньев или ваг-рычагов.

Замена базовых венцов деревянного дома.

Домкрат и ваги устанавливаются под стены деревянного дома. Затем берутся клинья и постепенно забиваются между бревнами или фундаментом и бревнами. Понемногу поднимая, по очереди устанавливаются домкраты и ваги, при этом на расстоянии 15 см от угла здания вбиваются клинья. Строение поддерживается стойками из древесины. Если деревянный дом нужно приподнять на 40-50 см, то это необходимо делать постепенно, за 4-5 приемов.

В определенных случаях домкраты монтируют непосредственно на фундамент здания, в иных — разбирается его верхняя часть. При этом головку домкрата можно подвести под стену или же она будет крепко держать сжимы, закрепленные к стенам с помощью болтов. Если стены существенно подгнили и просто рассыпаются, то рекомендуется на домкратную головку положить деревянную доску из твердых пород дерева, а в процессе подъема домкрат дополнительно укрепить подпорками.

Если есть необходимость приподнять дом из дерева на ту или иную высоту, специалисты рекомендуют демонтировать дверные и оконные переплеты и освободить вокруг печи доски пола, а также демонтировать обрешетку и кровлю возле дымоходной трубы не меньше чем на 20-30 см. Это позволит предохранить печь и трубу от непредвиденного разрушения.

Замена древесины под оконными проемами

Для замены бревна под окном можно использовать стойки.

В деревянном доме нижняя часть стен, находящихся под окнами, больше всего подвергается негативному воздействию атмосферных осадков. И в данных обстоятельствах ремонт стен проводится без поднятия конструкции дома.

В первую очередь необходимо выпилить сгнившую древесину. Для этого определяем проблемный участок, по краям которого проводим вертикальные метки, затем вырезаем отмеченную часть. После этого приступаем к обработке открытых торцов бревен: размечаем и вырубаем гребень толщиной примерно 50 мм. Далее берем новые бревна (с таким же диаметром) и с их торцов вырубаем паз с соответствующей толщиной. Укладываем бревна в проем и соединяем их шипами, при этом бревна прокладываются конопатным материалом.

Нижнюю часть стены под проемом окна можно заменить и при помощи стоек. Аналогичным способом убираем сгнившую древесину и на торцах бревен делаем гребни. После того как будут вырублены в стойках пазы, скрепляем оставшиеся бревна. После вставляем новые бревна, соединение их со стойками выполняется с помощью пазов и гребней. Убираем старую коробку для окна и изготавливаем новую.

Следует учесть, что между новой доской (подоконной) и бревном нужно проложить слой рубероида. Оба нижних конца коробки и место их опоры на подоконную доску нужно хорошо пропитать олифой, после этого высушить и нанести оконную замазку небольшим тонким слоем. Это позволит создать дополнительную защиту от попадания влаги на бревна под оконным проемом. Заключительным этапом будет монтаж оконной коробки.

В деревянном доме ремонт подкладки происходит также без его поднятия. Делается это путем разборки фундамента в верхней его части. Но прежде чем приступить к непосредственной замене прокладки, нужно снять точные замеры поврежденной и сделать новую прокладку. После этого аккуратно демонтируем фундамент (верхняя часть) и убираем поврежденную подкладку.

Следует учесть, что, прежде чем уложить новую, на нее необходимо настелить антисептированную паклю или уложить под нее пару слоев рубероида. Затем прокладка прикладывается к верхнему бревну и ее положение фиксируется с помощью клиньев. После восстановления фундамента ремонт можно считать завершенным.

Замена деталей окладного венца

Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 — шайба; 2 — болт; 3 — сжим; 4 — подкос; 5 — скобы.

При необходимости произвести в деревянном строении ремонт окладного венца путем замены его первых бревен, работы выполняются в такой последовательности:

  1. Снимаем слой фундамента так, чтобы поврежденное бревно можно было легко демонтировать.
  2. Подготавливаем новое бревно с точно такими же размерами. Нижнюю его часть нужно подстругать и поместить на подкладку, которая состоит из пары слоев рубероида.
  3. Монтируем новое бревно путем прижимания его клиньями, при этом в обязательном порядке на верхнюю часть бревна укладывается слой пакли.
  4. Восстанавливаем фундамент.

В случае когда необходимо выполнить замену всего окладного венца, ремонт начинать нужно с одной стороны здания, где смонтированы вторые бревна. Работы по ремонту стен деревянного здания выполняются в следующем порядке:

  1. Вырубаем угловые соединения в первом и втором ряду так, чтобы вторые бревна смогли беспрепятственно встать на фундамент строения.
  2. На место поврежденного второго бревна монтируем новое, при этом не следует забывать, что с верхней его стороны должен находиться конопатный материал, а с нижней — прокладка. Аккуратно поднимаем бревно и прикрепляем его к верхнему бревну, после чего между монтируемым бревном и фундаментом вставляем клинья.
  3. Точно таким же образом меняем второе бревно с другой стороны здания и только лишь после этого приступаем к аналогичной замене первых бревен.

Данная последовательность выполнения работ является обязательной для того, чтобы выполнить ремонт окладных венцов в деревянном доме без его подъема.

Меняем два и более венца

Вывешивание стен: а — со скользящими сжимами; 6 — скользящих между сжимами; 1 — стойка; 2 — отверстия; 3 — штырь; 4 — шайба; 5 — болт; 6 — скобы.

Для того чтобы выполнить ремонт стен в деревянном здании с заменой нескольких рядов, его нужно вывесить (поднять). Данное действие следует делать и тогда, когда есть необходимость дополнительно установить несколько венцов.

Укрепление стен должно быть выполнено с двух противоположных ее сторон с помощью толстых бревен-сжимов, которые располагаются на удалении 40-50 см от углов здания. Для повышения их устойчивости они фиксируются с помощью гвоздей, после в сжимах, верхних и нижних бревен с диаметром 150-200 мм, просверливаются отверстия, в которые вставляются болты с соответствующим диаметром и надежно затягиваются гайки.

После этого в сжимах вырубаются вырезы, которые предназначены для того, чтобы вставить в них под небольшим углом подкосы (с наружной и внутренней стороны каждого сжима). Концы подкосов закапываются в землю. Глубина, на которую следует их закапывать, будет зависеть от характера грунта, но следует учесть, что она должна быть не менее чем 50 см. Подкосы и сжимы между собой соединяются с помощью металлических скоб (1-2 шт.). После тщательной проверки прочности сооруженной конструкции можно приступить к разборке стен и замене поврежденных венцов бревен.

При необходимости увеличить фундамент и установить дополнительные ряды бревен, с помощью домкратов и рычагов нужно плавно поднять здание. Делать это нужно поочередно по сторонам. Приподняв строение на 15-20 см, получим проем, в который вставляются стулья (деревянная конструкция, состоящая из опоры, на которой в горизонтальном положении расположены бревна). После поднятия дома сооружаются откосы.

Монтаж венцов выполняется обычным способом: на бревно укладывается конопатный материал, подкладка, после этого бревно поднимается до верхнего бревна и фиксируется клиньями. Затем, после восстановления фундамента, удаляются клинья, снимаются подкосы, разбираются сжимы, и только после этого дом опускается на место.

При опускании дома нужно соблюдать некоторые правила: дом опускать следует очень медленно, без резких движений и рывков, в противном случае могут быть повреждены угловые соединения. Кроме всего, необходимо тщательно следить за тем, как будет располагаться здание на фундаменте, чтобы не допускать ни малейшего бокового отклонения.

Замена венцов с использованием стоек

В данном случае, для того чтобы поднять дом на нужную высоту, он поднимается по 10-15 см одновременно с обеих (противоположных) его сторон. После поднятия одной стены (на 10-15 см), в образовавшийся проем сразу же вставляем клинья, затем поднимаем вторую сторону и вновь вставляем клинья и снова начинаем поднимать первую сторону. Этот процесс необходимо повторять до тех пор, пока все строение не окажется на необходимой для ремонта стен высоте. При достижении этой высоты можно приступать к его укреплению и, соответственно, замене бревен.

С расстоянием в 50-60 см от углов здания, как можно плотнее к фундаменту, с обеих сторон от каждой из четырех стен выкапываем ямки (глубиной не более 1 м) и вставляем в них с углом в 90° по отношению к земле обрезную доску. После необходимо выстругать бруски сжима, с размерами на 2-3 см меньше в сравнении с расстоянием от стены до доски. Они устанавливаются с противоположных сторон стены по всей длине дома в двух-трех местах. И снизу и сверху они плотно скрепляются болтами, которые вкручиваются в те венцы, замена которых не планируется (для этого под болты с диаметром 15-20 мм нужно засверлить отверстия). Следует помнить, что головки и концы болтов в обязательном порядке должны располагаться в толще сжима.

Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности.

Итак, переходим к установке стоек. Они вкапываются в землю с расстоянием до сжимов 15-20 см. Для того чтобы придать конструкции большей прочности, стойки следует усилить подкосами и добросовестно утрамбовать грунт с применением тяжелой трамбовки.

После закрепления стоек с диаметром 15-20 мм просверливаем в них отверстия: одно — в низу бревна, данное отверстие не будет заменяться, другое — под бревном. Второе отверстие предназначено для фиксации стен путем вставления в него стального штыря. После того как будет закреплен штырь в одном месте, переходим к следующему. Таким образом фиксируются все стены в деревянном доме. В конечном результате дом будет подвешен, надежно закреплен, и можно спокойно приступать к замене поврежденных бревен.

Некоторые нюансы использования стоек

Если вы планируется выполнить замену испорченных бревен на новые и они имеют меньший диаметр, то будет достаточно демонтировать из венцов одни и установить другие.

Если же новые бревна имеют больший диаметр или есть необходимость нарастить фундамент, то деревянное строение придется постепенно приподнимать. Для этого нужно в стойках через некоторое расстояние (15, 20, 25 см) просверлить отверстия, в которые, при постепенном поднятии дома, будут вставляться металлические штыри.

Поднимать здание необходимо одновременно с обеих противоположных его сторон. Подняв его на некоторую высоту, штыри вынимаются и вставляются в новые отверстия.

После окончания замены всех поврежденных бревен или наращивания фундамента дом опускают. К заделыванию отверстий, которые остались от штырей, приступают сразу же после установки дома на свое прежнее место. Для этого используют выструганные из дерева пробки. Они вставляются в отверстия на глубину как минимум 5 см, после чего с внешней стороны срезаются излишки. С обратной стороны в отверстия забивается пакля, после ее тщательной утрамбовки отверстие затыкается второй пробкой, излишки которой тоже срезаются.

mahnem-ru.ru

Ремонт в деревянном доме. Внутренние перегородки.

Если вы владелец деревянного дома, то для вас вопрос, как сделать ремонт в деревянном доме, является важным. Действительно, ремонт в квартире или офисе явление понятное, там вы можете сносить, переносить, устанавливать новые стены, перегородки, конструкции. А какой же ремонт можно сделать в деревянном доме? Когда читаешь статьи про деревянные дома, то создается впечатление, что деревянные дома строятся раз и навсегда, практически не портятся (не гниют, не плесневеют), а дизайн дома настолько хорош, что у владельца даже мысли о его переделке не возникают. На самом деле это не так. Дизайн, внутреннее расположение комнат надоедает в равной степени, как в обычном кирпичном доме так и в срубах. Стоит отметить тот факт, что перепланировка деревянного дома дела непростое, несущие стены здесь трогать вообще нельзя. Так что же делать тому человеку, который хочет привнести изменение во внутреннюю планировку своего деревянного дома?

Изменяем расположение внутренних перегородок.

Деревянный дом

Большинство деревянных домов кроме внешних несущих стен имеют еще и внутренние несущие стены, а также внутренние перегородки, которые формируют помещения. Внутренние перегородки выполняются так же из дерева, например, из досок, бревен, щитов. Основное их отличие от несущих стен то, что они устанавливаются после того, как основной сруб перестанет давать усадку. По такому же принципу в деревянных домах устанавливают окна и двери. По сути внутренние перегородки в деревянном доме являются самонесущими конструкциями и основная их задача разделить общее пространство на зоны или помещения. Т.е. в обеспечении жесткости конструкции всего сруба они не участвуют. Следовательно, мы можем смело их передвигать и убирать.

Тем не менее вы должны помнить, что, если перегородки будут так же опорой для навесного оборудования (телевизор, кондиционер) или на них будут устанавливаться полки, то перегородки должны быть прочными. Основными требованиями к перегородкам в деревянном доме являются, прочность, легкость, хорошая звукоизоляция, стойкость к возгоранию и соответствие санитарным нормам.

Какими могут быть перегородки в деревянном доме?

Перегородки в деревянном доме

Первое, что приходит в голову, когда мы говорим о материале для деревянного дома – это, естественно, дерево. Но, кроме сплошных, каркасно-щитовых и столярных перегородок существую перегородки из стекла и гипсокартона.

На сегодняшний день, перегородки, выполненные по каркасно-щитовому методу являются самыми экономично выгодным вариантом. Ведь, сам каркас можно выполнить из доски любого дерева. Как правило, для вертикальных стоек используются брус или доска 100Х50 мм. Затем вертикальные лаги перевязываются между собой горизонтальными брусьям. Внутрь образовавшегося пространства целесообразно уложить утеплитель, чтобы дополнительно тепло и звукоизолировать перегородку. Рекомендуется с каждой стороны перегородки проложить паробарьер, для изоляции от пара помещения внутреннего утеплителя в перегородке. В качестве обшивки нашей перегородки можно использовать листы фанеры.

Каркасно-щитовая перегородка

Если вы не хотите отходить от общего дизайна деревянного дома, то в таком случае, перегородки есть смысл делать сплошными из того же материала, что и весь дом, только с меньшей толщиной, как правило 50-100 мм будет более, чем достаточно. Можно также обшить такую перегородку листом фанеры или ДВП. Сплошные перегородки в отличие от каркасно-щитовых имеют больший вес, поэтому уделите качественному креплению таких перегородок к несущим стенам дома повышенное внимание.

Щитовые перегородки, наверное, еще более дешевый вариант каркасно-щитовых перегородок, ведь для их изготовления не нужно даже иметь длинные доски. Так, щиты можно изготовить из досок с толщиной от 20 до 40 мм. Такие конструкции бывают двухслойными и трехслойными. В качестве тепло и звукоизоляции используется рубероид, картон, который прокладывается между слоями досок.

Например, двухслойные щиты можно сделать из двух слоев досок с толщиной 20-40 мм. Доски в щите располагают вертикально, скрепляют между собой гвоздями. Швы щитов перекрываются доской так, чтобы с боков оставались четверти досок, именно на эту четверть крепится следующая доска, шов которой перекрывается другой доской. Такая система позволяет плотно без зазоров соединить доски щита между сбой. По ширине щиты обычно до полуметра, а их высота около полутора метров. Для того, чтобы закрепить щит на потолке и полу нужно сделать специальные пазы. Как правило, щиты затем следует отштукатурить.

Трехслойные щиты в составе имеют три слоя досок, как правило, порядка 20 мм толщиной. Доски тоже ставят вертикально и скрепляют швы. Отличительная черта трехслойного щита является то, что средние доски можно уложить также горизонтально, а изоляция (картон, рубероид) укладывается в два слоя, а снаружи щит штукатурится в два слоя.

Деревянная перегородка, как правильно закреплять

Кроме вышеназванных сплошных и каркасно-щитовых перегородок существуют, так называемые, столярные перегородки или филенчатые конструкции, которые в основе своей имеют дерево с лакированной внешней поверхностью. Могут быть различные варианты подготовки внешней поверхности столярных перегородок – покрытие краской, листами фанеры ценных пород дерева.

Огромным минусом столярных перегородок является очень низкая звуко- и теплоизоляция.

Можно также сделать перегородку из строганых или нестроганых досок с шириной 200 мм и высотой 40-50 мм и шпунтовым соединением между ними. Как правило, такие перегородки штукатурят. Обязательно такие перегородки нужно расколоть топором, а в образовавшиеся щели вложить небольшие деревянные клинья. Тем самым вы предохраните вашу перегородку от коробления.

Выполняя ремонт в деревянном доме, при установке перегородок обратите особое внимание полу. Обязательно установка отдельной балки, если пол обустроен на лагах по грунту. Это нужно в первую очередь для хорошей звукоизоляции помещения.

В следующей статье мы рассмотрим вопрос ремонта деревянного пола в деревянном доме.

Читайте также

stroy-dom.info

Как правильно укрепить стену частного деревянного дома из бруса: инструменты и материалы, укрепление деревянной стены

Если в вашем частном доме повело стену из бруса, используя нашу статью, вы сможете самостоятельно укрепить ее и выправить этот дефект. Имейте в виду, что данный способ мы использовали в доме, которому уже 5 лет. В новых домах идет усадка, и выровнять стену будет сложнее. Чтобы избежать трудностей, при строительстве дома в проемах обязательно должна быть сделана окосячка, так как если стену уже повело, сделать это будет гораздо сложнее.

Укрепление стены деревянного дома: материалы и инструменты

  • Металлический уголок 60 мм
  • Шуруп «Глухарь» с шестигранной головкой 8*90 (один на каждый брус)

  • Шайбы усиленные М8 (по количеству шурупов)
  • Масло для облегчения закручивания шурупов (подойдет любое машинное масло)
  • Болгарка
  • Дрель

  • Сверло по дереву 5*100 мм
  • Сверло по металлу 10 мм
  • Ключ насадка на дрель 13 мм или любой ключ на 13
  • Рулетка
  • Карандаш или маркер

Как укрепить стену старого дома из бруса

Измеряем высоту проема и отпиливаем металлический уголок на 10 см больше него.

Отпиливаем одну из стенок уголка на 5 см с каждого конца, как показано на фото. Это необходимо, чтобы можно было закрепить металлический уголок в верхнем и нижнем брусьях.

Помните, что при работе с болгаркой нужно соблюдать технику безопасности и использовать очки или специальный щиток для защиты глаз!

Ставим металлический уголок в проем и сверлим отверстия диаметром 10 мм примерно по центру бруса и на концах уголка. Это необходимо, чтобы закрепить уголок на верхнем и нижнем брусьях. Можно сверлить сразу в проеме двери, либо переместить в более удобное место, где не страшно насыпать металлической стружки.

Напротив отверстий в уголке, сверлим аналогичные отверстия и в самом брусе на глубину 5 мм.

Уголок крепится на шурупы «глухари». Шурупы желательно предварительно обмакнуть в масло — это облегчит процесс закручивание.

Сначала нужно закрутить шурупы, не затягивая их при этом до упора. Это можно сделать с помощью дрели, если она достаточно мощная. Не забудьте на каждый шуруп надеть по усиленной шайбе.

После этого поочередно протягиваем шурупы ключом, стараясь, чтобы все брусья притянулись к уголку и встали по возможности ровно.

Важно вовремя остановиться и не затягивать шурупы чересчур сильно, так как брус может быть изначально сложен неровно, и закреплен нагелями в таком положении, а чрезмерное усилие может привести к срыву головки у шурупа.

Результат — укрепленная и выровненная стена дома из бруса!

www.diy.ru


Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.