|
|
Как класть кирпич на фундаментразметка, как выложить и как правильно кластьДаже глубоко заложенный фундамент имеет над поверхностью земли продолжение, которое и называется цоколем. Его назначение заключается в защите основных стен дома от ливневой влаги и снегов. Это в средиземноморье, где практически нет зимы, строят без цоколя, а в нашей стране в большинстве территории наметает сугробы и повыше метра. И потом, цоколь является архитектурным элементом здания, и, будучи красиво оформленным, придаёт облику фасада завершённость. Рассмотрим, как его формируют путём кладки цокольного кирпича на фундамент, и какие виды отделки применяют. Цоколем называют надземную часть фундамента – вне зависимости от материала, из которого его формируют. При устройстве монолитных фундаментных лент, он нередко является единым целым с общим телом фундамента – то есть, не имеет шва между заглублённой или наземной частью. По такому же принципу может формироваться и цоколь плитного фундамента, только здесь он выполняет ещё и функции рёбер жёсткости. Монолитный цоколь на железобетонной плите Подножие здания не обязательно должно выполняться в монолите – гораздо быстрее и проще его возвести из кирпича, который, кстати, может использоваться и для возведения стен подвала, если таковой в доме предусмотрен. Главное - выбрать правильный кирпич. Разъяснения, каким он должен быть, даны в правилах возведения армокаменных конструкций. Кладка цоколя на фундамент может производиться из такого кирпича или камня:
Для данной цели неприменимы блоки из ячеистых бетонов и пустотелой керамики, а так же кирпичи силикатные и прессованные. Мнение экспертаВиталий Кудряшов строитель, начинающий автор Материалы, которые можно или нельзя использовать для выкладки основания под стены, перечислены применительно к нагружаемым цокольным конструкциям. Если же речь идёт всего лишь о забирке между сваями (фальш-цоколе), то можно использовать любой вариант кирпича. Чаще всего сомнения у частных застройщиков возникают по поводу силикатного кирпича - им непонятно, почему этот материал нельзя применять для возведения цоколя. В принципе, хозяин барин, и может делать у себя во дворе что захочет, но в официальном строительстве всё регламентировано. Силикатный кирпич, при условии постоянного намокания, способен частично утрачивать прочность. Его разрешено применять для строительства цоколей в зданиях III уровня ответственности (к каковым относятся все надворные постройки: теплица, гараж, сарай). Да и то, для такого использования силиката нужно выполнить несколько условий: марка кирпича берётся не менее М250, с морозостойкостью F100; кладочный раствор применяется марки М100; должна присутствовать гидроизоляция и утепление. Жилой дом относится ко II уровню ответственности, и здесь цоколь из силикатного материала (не только кирпича, но и газосиликата) применяться не должен. Цоколь из полнотелого глиняного кирпича С конструктивной точки зрения, кирпичный цоколь может формироваться в трёх вариантах:
Выбор подходящего варианта – это всего лишь вопрос определения ширины цоколя, сопоставляемой с толщиной основных стен здания и типом применяемой отделки. По отношению к ширине самого фундамента, цоколь тоже может иметь неодинаковую толщину. Наиболее сложна технологически кладка цоколя из кирпича в консольном варианте, когда на него будет опираться стеновая кладка, к примеру, в полтора газоблока с кирпичной облицовкой, и основание необходимо сделать более широким. Проекты от архитектурной студии FHDom:  Общая площадь: 90 м²  Общая площадь: 114 м² 
Общая площадь: 115 м² Процесс расширения осуществляется постепенно, путём выдвижения крайних кирпичей в каждом ряду на 4 см (треть ширины кирпича) до тех пор, пока не будет получена требуемая ширина кладки. Заниматься такой работой должен профессиональный каменщик, но если столь сложных задач перед вами не стоит, выкладка цоколя на фундамент может быть произведена самостоятельно. Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует точно определиться со схемой кладки и закупить правильное количество материала. Для газобетонных домов с минимальной толщиной стен 300 мм, толщина цокольной кладки составит 380 мм (полтора одинарных кирпича). По мере возрастания толщины стен, соответствующий размер цоколя тоже увеличивается, и может составлять 510 мм (в два кирпича) или 640 мм (в два с половиною кирпича). Чтобы вам не пришлось подсчитывать, сколько кирпичей понадобится в том или ином случае, предлагаем готовую таблицу с количеством, из расчёта на 1 м³ кладки:
Можно так же воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта кирпича на цоколь. В него вводятся такие данные:
Кроме основного материала нужно закупить ещё и компоненты для кладочного раствора. Расход готовой цементно-песчаной смеси марки М100-М150 составляет порядка 550-570 кг на 1м³ кладки. Можно изготовить его из отдельных ингредиентов: песка и цемента. Причём, цемент можно использовать разной марки - чем она ниже, тем больше увеличивается доля вяжущего. Так, для составления раствора М 150, на 1 часть цемента М300 берётся 2,6 частей песка, а при использовании цемента М400 – 3,25 частей песка. Хотя, гораздо проще купить сухую заводскую смесь соответствующей марки, которую надо будет просто затворить водой. Теперь рассмотрим перечень основных инструментов, которые понадобятся для работы:
Для более точного дозирования раствора и получения аккуратных швов одинаковой толщины, хорошо бы иметь шаблон. Он может быть заводского производства, из пластика, или самодельным, из металла. Представляет собой рамку определённой ширины (хотя может и регулироваться). Задней стенки у рамки нет, это даёт возможность аккуратно вытащить шаблон из-под уложенного на раствор фрагмента кладки. Перед тем, как выложить цоколь из кирпича, необходимо с помощью уровня оценить ровность поверхности фундамента. Небольшие отклонения ликвидируются в процессе кладки, за счёт толщины растворной постели под кирпичом. Существенные неровности, допущенные при формировании монолитной фундаментной ленты, следует устранить путём удаления бугров шлифмашинкой и заполнения впадин выравнивающим слоем раствора. Все горизонтальные поверхности фундамента, образующиеся при соединении отдельно формируемых элементов, должны защищаться от капиллярного подсоса влаги путём закладки гидроизоляционного (чаще рулонного) материала. Если основание ровное, его укладывают насухо в два слоя, или один слой приклеивается на битумную мастику. Когда обрез выходящего из грунта фундамента имеет поверхностные дефекты, его выравнивают раствором, а рубероид настилают сразу, пока ЦПС не схватился. При затвердевании смеси образуется весьма эффективный гидроизоляционный слой, поверх которого и начинают возводить цоколь. Так как ширина цоколя от 380 мм только начинается, кладка всегда будет многослойной. То есть, она состоит из нескольких вёрст, в которых кирпич для перевязки уложен в разном направлении. Начинается кладка с тычкового ряда наружной версты. При этом кирпичи первого ряда могут быть уложены с выносом наружу, размер которого не превышает 4 см. Перед тем, как выложить цоколь на растворе, кирпичи первого ряда следует разложить по периметру насухо с таким расчётом, чтобы в углах умещались доборные трёхчетвёрки (3/4 части от длины целого кирпича). Ложковая сторона следующего ряда будет состоять из полноразмерных кирпичей, что и обеспечит необходимую перевязку швов. Когда насухо выложены кирпичи второго ряда, и вы убедились, что смещение швов везде соблюдено, на основании можно наметить положение кирпичей первого ряда и вертикальных швов между ними. Затем можно приступать непосредственно к кладке - от углов, начиная с самого высокого, по которому выравниваются все остальные. Сначала выкладываются фрагменты наружной версты угловых зон – они играют роль маяков. Убедившись, что их поверхности находятся в едином горизонте, между углами натягивают причальный шнур. Очень важно, чтобы натяжение было качественным, и шнур не провисал. Ориентируясь на линию причалки, тычковый ряд наружной версты выкладывается полностью. Кладка углов обычно опережает основную кладку на 3-5 рядов, что называется убежными штробами. Это удобные ориентиры, дающие возможность поднимать причалку на следующий уровень без использования порядовочных реек. Для стен из газоблоков толщиной от 400 мм, цоколь кладут в два кирпича по такой схеме:
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Кладка цоколя всегда завершается тычковым рядом - он наиболее прочен и является лучшим основанием для опирания плит перекрытий. Мы разобрались, как правильно класть цоколь на фундамент - осталось понять, как производится обход торцов перекрытий кладкой. Минимальная глубина опирания плит перекрытия на стену составляет 120 мм, поэтому в нашем случае (у нас цоколь в два кирпича), останется свободными 390 мм. Чтобы закрыть торцы плит и вывести кладку заподлицо с их горизонтальной поверхностью, придётся выложить фрагмент стены высотой в три ряда и толщиной в полтора кирпича. Учитывая, что основная кладка цоколя заканчивалась тычковым рядом, по периметру плит внешнюю версту нужно будет класть ложками. В забутовке тычковый ряд будет чередоваться с ложковым. Проекты от архитектурной студии FHDom:  Общая площадь: 90 м²  Общая площадь: 144 м²  Общая площадь: 150 м² Если отсечная гидроизоляция производится до того, как начнётся кладка цоколя на фундамент, то вертикальные поверхности защищают уже в процессе отделки. Тут многое зависит от вида применяемого декоративного материала, который в принципе, и сам по себе может прекрасно изолировать цоколь от атмосферной влаги. Например, штукатурка, которая при добавлении гидрофобизирующего компонента может приобретать водоотталкивающие свойства. Такими же качествами обладают плиточные клеи на цементной основе, которые используют для керамической облицовки. Остаётся только защитить от влаги швы между плитками, для чего существуют водонепроницаемые затирки. Но чаще всего цоколь отделывают по системе вентфасадов, с использованием в качестве декоративного материала панелей с фактурами камня. Это даёт возможность не только красиво оформить фундаментную часть дома, но и заложить под облицовку утеплитель. Конфигурация обрешётки зависит от того, какова форма и размер отделочных модулей. Это может быть как листовой материал типа профнастила, длинномер (вертикальный сайдинг или декинг), так и различные виды панелей. Каркас под такую облицовку может собираться из деревянных брусков, но оцинкованный профиль более долговечен. Его крепят к основанию на подвесы или кронштейны, которые и обеспечивают необходимый отступ для вентилируемого пространства. Декоративный материал навешивают на элементы обрешётки, закрепляя кляммерами или декоративными винтами в зависимости от вида покрытия. Если для закладки в обрешётку использовать плиты пенополистирола, они же, в силу практически нулевой водопроницаемости, становятся цоколю неплохой защитой от влажности. Да плюс ещё и отделочный материал. По способу выполнения отделочные работы делятся на 4 категории, и все они могут применяться при оформлении цоколя.
Иногда на участке такой хороший плотный грунт, что есть возможность заливать фундаментную ленту без опалубки, укладкой бетона прямо в траншеи. Однако в наземной части, если делать её монолитной, опалубку всё же приходится ставить, что занимает время и требует лишних затрат. Поэтому многие застройщики предпочитают возводить кирпичный цоколь – особенно когда полы первого этажа нужно поднять на существенную высоту. С кирпичом это получается и быстрее, и дешевле - к тому же кладку можно сразу вести так, чтобы не понадобилась финишная отделка. Зачем делают цокольную кирпичную кладку на фундаменте? | Блог самостройщика Всегда задавался вопросом: зачем поверх фундамента делать кирпичную кладку? Ответы на этот вопрос, который я слышал или встречал: 1. Увеличить высоту фундамента.Но кирпичная кладка имеет высокие прочностные характеристики, сравнимые с бетоном? Почему бы не отлить такую же бетонную ленту поверху монолитного фундамента, если не залили сразу нужной высоты? Бетон имеет низкую гигроскопичность по сравнению с кирпичом, большую прочность. Заливать в опалубку его проще чем ровно укладывать кирпич. А что замешивать раствор для кладки, что сам бетон – трудоемкость практически одинакова. На своем фундаменте-плите я залил бетонную ленту для поднятия высоты фундамента. Но использовать кирпич для этой цели – даже мысль не приходила. 2. Выровнять фундамент по горизонтальному уровню.Залить фундамент с разбегом по углам в несколько сантиметров нужно еще постараться. Это возможно если не по уровню установлена опалубка, либо она просела в процессе заливки бетона. Такое еще возможно в конструкции фундаментов, имеющие большие площади, длины сторон. Поэтому при качественной установке опалубки разбег по углам в высотах фундамента будет не более 1-2 см, ну, максимум - 3 см. И горизонтальный уровень кладки из блоков можно выровнять раствором при укладке первого ряда. Кирпич является еще и мостиком холода, в отличии от стеновых материалов с лучшими теплосберегающими характеристиками. Его обязательно нужно снаружи утеплять. 3. Цоколь из кирпича берет на себя часть деформацийЕсли фундамент имеет запас по прочности, противостоящий морозному пучению или провисанию, то слой из кирпича над ним – излишний. Кирпичная кладка не имеет высокой прочности. Конечно, могут как-то перераспределяться микродеформации по кладке. Но четкого ответа в этом вопросе я не нашел. 4. Кирпичная кладка на фундаменте – гидроизолирующий слой кладкиЭто является наиболее частым ответом. Но кирпич – гораздо более гигроскопичен чем стеновые материалы на основе бетона, даже ячеистого бетона (например, газобетон). Он впитывает воду быстрее и больше. А что произойдет с кирпичом после того как он наберет в свою структуру воды, смотрим на этих фотографиях: Фотографии взяты с видео с instagram.com с канала СтройХламФотографии взяты с видео с instagram.com с канала СтройХлам Кирпичная кладка, если допустить ее намокание в течении нескольких циклов заморозки-разморозки – разрушается. Разрушается быстрее чем любой другой стеновой материал. Таких примеров множество. Бетонные блоки целые, т.к. имеют гораздо меньшее водопоглощение. На forumhouse появлялась эта тема. Все согласились, что делать так не обязательно. А зачем все делали так раньше – четкого ответа нет. Для гидроизоляции стены дома от фундамента достаточно использовать рулонную битумную гидроизоляцию. Кирпич абсолютно лишний для этой цели. Мое мнение, почему этот прием еще остался в строительстве – это принцип брать пример с других. Ведь так строили наши отцы и деды и соседи. И многие продолжают эту традицию, не понимая всей абсурдности и получая лишние затраты времени и средств. А иногда и проблемы со строением. Читать далее: Изготовил формы для отливки декоративных крышек бетонного забора Фотографии взяты с сервиса Яндекс.Картинки *** Подписывайтесь на канал, заносите его в закладки браузера. Впереди много полезной информации и интересные рассказы Кладка цоколя из кирпича | Строительство баниЦоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.
Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет. Материал для цоколя домаСейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:
Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей. Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России. Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания. Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:
Но,это субъективное мнение. Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья. Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм. И в случае выбора кирпичного цоколя для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха. Нужен ли цоколь из кирпичаНужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ найдете в предыдущем разделе. Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому ,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги. Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой. Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента. Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону. Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали. Сруб,установленный на цоколь,будет защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах ( 1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило, нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу. Кирпич для цоколяКирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича. В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:
Марка кирпича для цоколяМарка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:
В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:
Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические» М-150 и более, F-50, где :
Расчет кирпича на цокольРасчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:
В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно ,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал. Как класть цоколь из кирпичаКласть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероидаНесколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:
Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка). Все просто - Правильная кладка кирпича на фундамент || STROIM-GRAMOTNO.RU | Строительный портал - "Строим Грамотно" |
Как правило, кирпич профессионалы, вникнув в технологию кладки на фундамент, справиться самостоятельно. учесть, что работа кропотливая сложная, аккуратности и Первый совет кирпичной кладке после заливки нужно подождать минимум двое перед закладкой кирпича. В случае фундамент и выдержит кирпичей. Выполняя важно, чтобы были ровными, углы правильно Секреты кладки известны мало – человечество с кирпичом пять или тысяч лет. вспомним, что боги горшки
на фундамент кирпич?Кладка на фундамент для формирования ограждающего подпольное Устойчивость здания повышается устройством к содержанию Кирпичный цокольматериалом для цоколя является кирпич. уровнем грунта высоте 15 должны предусматриваться вентиляционные отверстия, размещаются в не менее на каждые метра и особой сеткой металла или Устройство цоколя сложная и задача. Цоколь фундамент – прочности, крепости, дома. к ↑ Правильная цоколяТехнология укладки кирпича фундамент начинается выставления корректных . Первый устанавливают без по ширине Постоянно необходимо за уровнем. замерять стороны, в абсолютной конструкции. Максимально допустимое составляет 2 поскольку такую еще можно при последующих Измерив стороны, монтировать сам используя кирпич раствором из и цемента. делаем так: часть цемента, части песка, в количестве, для густой, консистенции раствора. ширина цокольной должна составлять мм – утеплении пенопластом, 500 мм без утеплителя. фундамента, необходимая возведения цоколя 30-40 см. высота основания позволяет выстроить красивый цокольный где можно поместить хозяйственное или бойлерную. строительства цоколя целый кирпич, его половинки. обращать особое на кирпичную углов, поскольку несут всю Тут статья, которой говорится виды фундаментов деревянных домов.в этой вы узнаете, можно отремонтировать старого деревянного к содержанию Как класть на фундаментзаблаговременно подготовить инструменты:
укладываем рубероид изоляции очищенного от влаги. пойти двумя Первый способ полностью выложить ряд, а углы. При угол должен всегда на кирпичей выше Проверяем соблюдение углов, вертикальность уровнем, угольником, Второй способ в первоначальном всех углов, чего кладут Проверка углов с помощью же инструментов. неровности нужно по неправильно кирпичам молотком. завершается привязыванием для ориентира углам. Теперь приступать к части работы. содержанию ↑ рекомендации для кладки кирпичей фундаментТехнология проста:
опытные строители накладывают небольшое связующей смеси боковую грань для скрепления соседним. Необходимо помнить о над вертикальностью, линий и швов. Какрасчет мелкозаглубленного фундамента, вы из следующей статьи. А статья про ростверковый фундамент. содержанию ↑ фундамента кирпичнойНа фундамент несущие стены Секрет устойчивости зависит от каждой из его поверхностей. выравнивания нижней фундамента понадобятся инструменты:
Создание на траншеи идеально нижней плоскости кладки начинается устройства подушки песка. Нижнюю не видно, ее неровности привести к в эксплуатации Неровную нижнюю выровнять впоследствии удастся, необходимо делать ее ровной. Качественно опалубка позволяет ровные внутреннюю внешнюю поверхности. бывают случаи, фундамент не ровным, несмотря выполнение всех устройства опалубки. содержанию ↑ выровнять фундамент Способы выравнивания основания
к содержанию Способы выравнивания плоскости фундаментаименно верхняя основания грешит Поскольку от строятся стены, идеальная ровность. получения ровной постоянно используют уровень. проверяют, прежде углы, потом периметр основания. помнить, только уровень без дает верные Заканчивая кладку, применять жидкий раствор, который выровнять поверхность всей площади. Исправить небольшой к примеру, см, относительно можно кирпичной если изменить горизонтального шва. устанавливает нормы толщине горизонтального – максимальная не должна 12 мм, допуском +3, мм. Допускается до 15 от горизонтали 10 м Такое отклонение кладкой следующего кирпича. Исправление уже готовой – сложная требующая вмешательства специалистов. В случае, лучше рисковать и к профессионалам. фундамента из ФБС. Об вы прочитаетеА здесь про столбчатый Тут ИнтересныеКак правильно самостоятельно класть кирпичПри повсеместной распространенности кирпича многие не решаются самостоятельно работать с ним, считая его кладку уделом «профессионалов». Действительно, когда работу выполняет профессионал, будь то строитель или учитель, радует и результат, и сам процесс. Но есть все же вещи, которые так хочется делать самому, а дачный дом и надворные постройки не всегда требуют привлечения специалистов. Начинаем класть кирпич самостоятельно! Первый рядКогда ваш фундамент выстоится, а кирпичная кладка требует надежного основания, можно класть кирпич, т.е. продолжать ваше строительство. Для исключения капиллярного подсоса почвенной влаги, на фундамент обязательно укладывается слой гидроизоляции, поверх которого затем ведется кирпичная кладка. К первому ряду следует отнестись особенно пристально, поскольку помимо горизонтальности кладки необходимо геометрическое соответствие строительному плану. Для этого угловые кирпичи укладываются без раствора и проверяются фактические размеры. Естественно, что кирпичи двигаются и переставляются до тех пор, пока все линейные размеры не приблизятся к идеальным, т.е. теоретическим, тем, что написаны на вашем плане. Горизонтальность «поймать» несколько проще, имея в наличии всего лишь обычный универсальный строительный уровень. Берется ровный брусок, укладывается на кирпичи и уровнем проверяется горизонтальность. Перемещая брусок по всему периметру можно с высокой точностью определить этот параметр и притом используя всего лишь одну пару рук. Гидравлический уровень, такой длинный шланг с пробирками по краям, позволяет определить горизонтальность без промежуточных опор, но требует сноровки и помощника. Использование лазерных или нивелирных устройств повышает лишь качество замера, но не саму работу, поэтому считаю достаточным условием наличие только обычного строительного уровня. РастворСвязующим раствором для кирпичной кладки, он нужен для фиксации кирпича от смещения, в основном берут цементно-песчаную смесь, из расчета 4:1; на 4 части песка - 1 часть цемента. Опытные каменщики добавляют в раствор глиняную воду или непосредственно глину, что придает ему небольшую пластичность, и соответственно, повышает удобство работы. Нам, при небольшом объеме строительства, можно приобрести готовые сухие смеси, в которые уже добавлены и пластификаторы и стабилизаторы. Задача сводится к тщательному перемешиванию смеси с водой – приготовлению раствора и работе с ним, не заваливая уже участок песком и глиной. Добавляя в приготавливаемый раствор воду, необходимо точно придерживаться рекомендаций на упаковке, поскольку слишком жидкий раствор плывет, а густой трудно разравнивать и осаживать на нем кирпич. Если бросить мастерок в ведро с нормально приготовленным раствором, то он должен войти на всю длину лезвия, остановившись у ручки и не изменяя своего положения под собственным весом. Самодельное приспособление для кладкиЕсли вы никогда не клали кирпич, то вам тяжело будет выдержать одинаковую толщину укладываемого раствора, однако нехитрое приспособление поправит это. К бруску прибивается 10мм фанерка в виде буквы П, внутренним пространством равная размеру кирпича. Раствор накладывается во внутреннее пространство фанерки, а излишки снимаются мастерком, ориентируясь на верхнюю плоскость фанеры. Навык работы с раствором приходит быстро, поскольку укладывается кирпич с ориентиром по натянутому шнурку и приспособление используется в дальнейшем только при заведении углов. Углы заводятся такНакладывается и разравнивается раствор, затем в приготовленную постель кладется кирпич, просто вертикально опускается. Прикладываемый на кирпич строительный уровень показывает, где его надо подстучать, добиваясь этим нужного уровня. Вертикальность также можно определять по уровню, прикладывая его к вертикальной грани кирпича, используя отвес – леска с грузом на конце, как дополнительный инструмент контроля. Если ваши действия еще не уверенные и после подстукивания положение кирпича не устраивает вас, снимите его, счистите раствор в ведро и повторите его укладку с самого начала. При заводе углов необходимо соблюдать определенную перевязку кирпичей, т.е. верхний кирпич ложится на два нижних, связывая их между собою и повышая этим прочность кладки. Схему укладки углов можно найти в любом учебнике по каменным работам, помня, что способ перевязки зависит от толщины кладки. Щели между кирпичамиНебольшую проблему вызывает торцевое наполнение кирпичной кладки. Тут тоже есть несколько вариантов. На нижний торец кирпича намазывается, как кусочек масла на хлеб, небольшое количество раствора, не распределяя его по всей площади, а оставляя, как есть, бугорком. Затем кирпич укладывается на свое место, заставляя излишки раствора выдавливаться и заполнять пустоту. С лицевой части излишки срезаются мастерком, а недостающее количество накладывается сверху и проталкивается в пустоту мастерком. Желательно чтобы при ведении кладки пустот не было ни по торцевой части кирпича, ни по ложковой, да же если вы укладываете пустотелый кирпич. Для придания красивого внешнего вида и небольшого упрочнения наружные швы кладки расшивают специальным инструментом – расшивкой. Небольшой кусок трубки подходящего диаметра так же позволяет делать шов прочным и полукруглым, а кирпич чистым. Кирпичный фундамент своими рукамиСложить кирпичный фундамент, наверное, наиболее просто не применяя дополнительную технику, поэтому для индивидуального строительства небольшого дачного домика или бани он подходит наилучшим образом. Для строительства фундамента подходит не всякий кирпич – здесь необходимо использовать только красный огнеупорный полнотелый, т.к. он обладает высокой прочностью, в отличие от красного пустотелого, и стойкостью к влаге, в отличие от силикатного кирпича. Фундамент может быть ленточным или столбчатым в зависимости от вида строения. В первом случает лучше всего подходит для постройки бревенчатого и брускового дома, во втором - для каркасного дома, бани и других легких построек. Строительство фундамента осуществляется в несколько основных этапов. Технологию постройки рассмотрим на примере ленточного фундамента. Подготовка траншеиПервоначально производится разметка территории – определяются углы дома и расположение несущих основных стен, по всей территории убирается верхний плодородный слой земли. Затем, исходя из данной разметки, выкапывается траншея глубиной ниже уровня промерзания грунта. Ширина зависит от влажности, чем выше влажность грунта, тем шире траншея. После того как вырыта траншеи, на ее дне организуется утрамбованная песчаная подушка, поверх которой укладывается гидроизоляция. Заливка бетона и кладка кирпичаПеред заливкой бетона изготавливается опалубка высотой 10 см и шириной на полкирпича больше ширины фундамента. Затем заливается бетон с обязательным его протыкиванием или же последующей вибрацией для избавления от пустот внутри бетона. После высыхания бетона можно класть кирпич. Между рядами укладывается арматура или арматурная сетка, что предотвратит разрушение фундамента по продольной оси. После высыхания раствора выполняют гидроизоляцию стенок с помощью обмазочных или рулонных материалов. Утепление фундамента и создание дренажаКирпичный фундамент обычно утепляют с внешней стороны, это можно осуществить пенопластом или полистирольными плитами, а затем обсыпают песком или мелким щебнем, что дает возможность отвести влагу от фундамента. Также можно организовать дренаж на расстоянии до 1 м от фундамента: в траншею укладывают геотекстиль, поверх него слой щебня, под небольшим углом кладут трубы с перфорацией, засыпают их слоем щебня и заворачивают в геотекстиль. Всю эту конструкцию засыпают песком, утрамбовывая его послойно. Трубы отводят в колодцы или дренажные каналы. Хорошо сделанный кирпичный фундамент обязательно прослужит не менее 50 лет, да и ремонт его достаточно простой. Фундамент шаг за шагом - Хороший домФундамент шаг за шагом для неспециалистовВ каждом проекте указывается способ фундамента здания - адаптированный к нагрузкам, которые здание будет передавать на фундамент, и несущей способности грунта, который в повторяющиеся проекты (те, что напечатаны в каталогах)) предполагается на среднем уровне. Фактические грунтовые условия на участке могут отличаться от принятых в проекте и если они значительно хуже их, необходимо адаптировать к ним фундаменты здания.Такая переделка фундаментов требуется для домов, построенных на насыпных землях, торфяниках, старых свалках, а также на зыбких землях, не прошедших геотехническую проверку.Внимание! Глубина, на которой должно находиться дно фундамента, зависит от глубины промерзания грунта и составляет 0,8-1,4 м в зависимости от региона Польши. Только легкие постройки на несыпучих грунтах (преимущественно песчаных) можно закладывать мельче - на глубину 50-60 см. Наиболее типичный фундамент индивидуального дома состоит из двух частей - сплошного фундамента и фундаментных стен, которые в домах с подвалами также являются стенами подвалов. Фундаменты пошаговые - неразрезные фундаментыФундаменты, т.е. выступы в нижней части стен фундамента, позволяют распределять нагрузку от здания на большую площадь, тем самым снижая удельное давление стен на грунт. Их ширина и высота являются результатом проектных расчетов и не могут быть свободно изменены.Наиболее популярны бетонные фундаменты, заливаемые прямо в землю. Чтобы сделать их более устойчивыми к неравномерной просадке грунта, их продольно армируют – стандартно четырьмя стержнями диаметром 12 мм. Если несущая способность грунта недостаточна и нагрузки настолько велики, что сооружение бетонного основания потребовало бы применения большого количества бетона, применяют железобетонные основания, т. е. поперечно армированные. При особо неблагоприятных грунтовых условиях стены фундамента вместо фундаментов опираются на железобетонную плиту, решетку или лапы, доходящие до несущего слоя грунта. Под легкие деревянные постройки можно применять упрощенные фундаменты, без фундаментов, т. е. стены фундамента должны располагаться непосредственно на земле. Фундамент шаг за шагом - стены фундаментаТолщина стен фундамента должна соответствовать толщине стен над землей. Если они двухслойные или легкие скелетные, то толщина стен фундамента обычно не превышает 25 см. Иногда для трехслойных стен необходим фундамент толщиной более 50 см. Стены фундаментамогут быть однородными (во всю толщину из одного материала) или слоистыми (с утеплением). Их обычно утепляют в домах с подвалами; в домах без подвала утепление этой части стен не требуется и не требуется по нормативам, в которых указывается только необходимое термическое сопротивление R пола по грунту (оно не может быть менее 1,5 (м2.К) / Вт). И такого результата можно добиться без хлопотного и неуверенного утепления стен фундамента – достаточно уложить теплоизоляцию под всю поверхность пола, что гораздо проще. Единственное место, которое труднее утеплить должным образом, это контакт такого утеплителя со стеной фундамента. Но есть и два пути:
Фундамент шаг за шагом - Как сделать фундаментРаботы по фундаменту можно начинать после удаления верхнего слоя грунта и проведения земляных работ на соответствующую глубину. Для земляных работ часто нанимают экскаватор, но грунт для скамеек подбирается вручную. Внимание! Глубина котлована под фундамент должна быть суммой следующих параметров:
Базовый слой фундаментов из тощего бетона (класс В10) предназначен для выравнивания основания и защиты арматуры от коррозии. В песчаных однородных грунтах от него можно отказаться и заменить его подсыпкой из гравия. Арматура фундаментов должна быть забетонирована не менее чем на 4 см от их низа, поэтому подвесить их лучше всего на ригели, опирающиеся по бокам опалубки. Бетон класса В20 используется для заливки скамеек.Следует следить, чтобы он очень точно заполнил опалубку, тщательно уплотнить ее вокруг арматуры и выровнять обрешеткой, проведенной после опалубки. Внимание! Не добавляйте воду в бетонную смесь – ни ту, что приготовлена на заводе, ни ту, что «закрутили» на стройке – только для облегчения бетонирования фундаментов. Бетон из такой «крещеной» смеси будет слабее, пористее и менее устойчив к царапинам. Свежезабетонированную скамейку следует предохранять от слишком быстрого высыхания: для этого ее накрывают пленкой или систематически поливают водой не менее 7 дней. Пошаговая изоляция фундаментов - сплошной фундаментГоризонтальная гидроизоляция фундаментов. Его устраивают только в зданиях с подвалами; она должна обеспечивать непрерывность диафрагмы снаружи и изнутри. Требуются нахлесты на 15-20 см, выходящие за ширину стены фундамента. Такой утеплитель состоит из двух слоев подложки (полиэфирная или стекловолоконная матрица), приклеенных к скамье клеем. Фундамент шаг за шагом - как строить стены?Фундаментные стены могут быть выполнены двумя способами:
Фундамент шаг за шагом - цена
Можно ли отделать цоколь фундамента клинкерным кирпичом?Тематический отдел - Специалисты Bosch по теплотехнике Ворота, двери, рамы, приводы - Специалисты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная уборка пылесосом - Специалисты Aerovac Керамика для ванных комнат - Специалисты Koło Строительство химикаты - эксперты IS Knauf Крыши, водосточные желоба, фасады - эксперты Rheinzink Электрический теплый пол и антиобледенение - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Отопление Изоляция из стекла и минеральной ваты - Специалисты Isover Брусчатка - Специалисты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Специалисты Kospel Инструменты - Специалисты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Специалисты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - Эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - Эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, грунтовки, стяжки, растворы, штукатурки - Эксперты Perlit Polska Кровля - эксперты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - Специалисты Gerda Профессиональная строительная химия Эксперты ISp.z oo - Специалисты Termo Organika Системы отопления - Специалисты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Специалисты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Специалисты Pro-Vent Отопительная техника - Специалисты Buderus Отопительная техника - Эксперты Galmet Отопительные устройства - Эксперты отрасли Heiztech - Эксперты-эксперты кровельной отрасли Lindab Допустимые форматы файлов: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.о.о. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, т.е. в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять их, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, запросить удаление всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). Подробнее .90 000 Горизонтальная изоляция, являющаяся наиболее важной защитой фундаментовГоризонтальное утепление фундаментов, несомненно, является самым важным, ведь небрежное его выполнение может привести к трагическим последствиям. Узнайте, что это за тип утепления и какие материалы здесь работают лучше всего. Горизонтальное утепление фундаментов – почему так важно?Горизонтальная изоляция представляет собой влажную изоляцию для фундаментов.Он размещается горизонтально – между фундаментом и стеной фундамента и в месте стыка стен фундамента и наружных стен здания. Его основная задача – защита от капиллярного подъема, т.е. от протягивания влаги через стены и переноса ее вверх к стенам здания. Этот тип изоляции играет еще одну важную роль. А именно, он четко отделяет стены фундамента от земли, а значит, они не образуют непрерывности конструкции. В результате со временем они не так быстро трескаются, из-за чего дом оседает, а фундамент быстрее приходит в негодность. Это самая важная и иногда достаточная функция безопасности. Горизонтальное утепление стен фундамента защитит их только в сочетании с утеплением грунтовых стен и стен - защищает их от влаги. и на стене. Почему так важно профессиональное исполнение? Специалисты по этому вопросу говорят, что горизонтальное утепление фундаментов — это элемент конструкции дома, требующий особого ухода. Причина проста. Ведь на нем держится все здание. Кроме того, даже если последующие ремонты и возможны, они, с одной стороны, трудновыполнимы, а, во-вторых, очень дороги. Горизонтальное утепление стен фундамента – какой материал выбрать?В прошлом самым популярным материалом для горизонтальной изоляции был рубероид, уложенный в два слоя. Стоит учитывать, что первый из этих материалов является гидроизоляционным, а второй – его армирующим.В настоящее время все чаще используются все более современные материалы, такие как, например, изоляционные мембраны или термоизоляционные мембраны. Ниже вы найдете их краткое описание.
Изоляция пенополиуретаном в зоне фундаментаМатериал, который нельзя не упомянуть в связи с его превосходными изоляционными свойствами, — это пенополиуретан. Утепление фундаментов пенопластом играет гидроизоляционную и теплоизоляционную роль. Пенополиуретан наносится распылением в виде однородного бесшовного покрытия. Преимуществом этого метода изоляции является его твердость и прочность на раздавливание, а также исключительная устойчивость к влаге. Прочность его прилегания к стенам предотвращает его перемещение или удаление. Благодаря тому, что пена быстро достигает своих максимальных свойств, можно продолжить дальнейшие этапы строительства вскоре после ее нанесения. Важным преимуществом утепления пенополиуретаном является то, что мы сокращаем время и затраты на утепление фундамента до минимума – вся работа занимает не более одного дня. Использование этого материала для теплоизоляции фундаментов также имеет большие преимущества. Теплоизоляция из пенополиуретана не разрушается со временем и идеально прилегает к напыленному основанию. Кроме того, он экономичен и эффективен по сравнению с традиционными материалами, доступными на рынке. Погодные условия играют важную роль в изоляции фундаментов. Для успешной изоляции ПУР температура не должна превышать 16 градусов, а ветер и влажность не должны быть значительными.Кроме того, стены следует загрунтовать, чтобы исключить негативное воздействие влаги на нанесенный слой пенополиуретановой изоляции. Горизонтальная изоляция фундаментов - ценаНе так просто понять, сколько может стоить горизонтальная изоляция стен фундамента целиком.Можно указать только ориентировочную стоимость. Выполнение традиционной горизонтальной изоляции двумя слоями толя на липкой штукатурке обойдется примерно в 8-12 злотых за м2. Если вы решите использовать изоляционную пленку, вам придется заплатить от 11 до 52 злотых за м2. Что может произойти, если горизонтальное утепление сделано некачественно?При неправильной гидроизоляции вода может подниматься по капиллярам.В результате стены верхних этажей промокают даже в разгар всего этажа. Кроме того, соли в грунтовых водах и многократное замерзание и оттаивание стены могут привести к разрушению стен здания - при попадании в него. Стоит помнить, что в польской климатической зоне оттаивание и замерзание могут повторяться до 200 раз. .Строительство фундамента и фундаментных стенСтроительство фундамента и условияСпособ заложения здания указывается в проекте дома. Фундамент должен соответствовать нагрузкам, которые здание будет передавать на фундамент, а также несущей способности грунта и климатической зоне, в которой будет находиться дом. В случае каталожных проектов домов за средний уровень принимаются следующие параметры: центральная климатическая зона Польши, допустимая нагрузка на грунт более 150 кПа.Если фактические условия на участке отличаются от предполагаемых, метод основания следует соответствующим образом изменить. Тип почвыРеконструкция фундамента обычно требуется для домов, построенных на землях насыпи, торфяных болотах и в районах, поврежденных шахтами. Проблемы могут создавать и неоднородные грунты, когда в пределах фундамента наблюдается значительное разнообразие их свойств. Для детального ознакомления с почвенно-водным состоянием на участке стоит провести геологические изыскания (стоит сделать еще до покупки участка, чтобы сразу оценить реальную стоимость строительства на нем дома) .Даже если вокруг участка есть дома, похожие по размеру на наш и проблем с их строительством не было, провести исследование стоит. Идентификация водного режима заключается прежде всего в определении уровня грунтовых вод и его колебаний в течение года. Сооружение фундаментов ниже глубины залегания грунтовых вод требует защиты котлованов от подтопления и выполнения усиленной гидроизоляции и дренажа (в случае строительства подвала), что значительно увеличивает затраты. Климатическая зонаПри проектировании фундамента следует учитывать и климатическую зону, в которой будет располагаться сооружение. От этой зоны зависит необходимая глубина фундамента, и она колеблется от 0,8 до 1,4 м. Это не означает, однако, что копание должно быть настолько глубоким по отношению к уровню участка – практикуется создание вокруг дома пологого уклона; затем отсчитывают глубину углубления фундамента от его вершины.Такое решение позволяет избежать дорогостоящего вывоза грунта из котлована и защищает от возможного подтопления. Глубина заложения фундамента может быть значительно меньше, если дом строится на непросадочном грунте, т.е. таком, который содержит менее 10% т.н. плавучие частицы - мельче 0,02 мм. Образцы почвы могут быть проанализированы лабораторией почвоведения. Тип и толщина надземных стенЕсли при строительстве дома мы примем решения, отличные от предложенных в проекте, при планировании фундамента фактическая нагрузка, которая будет передаваться на фундамент, т.е. тип и толщина стен над землей, должна быть принято во внимание. Надземные стены должны иметь достаточно широкую опору на фундамент и стены подвала. Их структурная толщина обычно составляет 24-25 см. Однослойные наружные стены - из материалов толщиной 44-50 см, или трехслойные - аналогичной толщины не найдут достаточной опоры на столь узком фундаменте. Так что придется делать более толстые стены подвала или создавать опорную консоль в верхней части фундамента. Строительство фундаментаВыбор типа фундамента обычно зависит от следующих факторов: требования к строительству, состояние грунта, стоимость строительства. Основание на скамейкахВ основе большинства домов лежит ленточный фундамент - бетонное уширение несущих стен, благодаря которому нагрузка от стен распределяется на большую площадь. Сечение скамеек должно быть таких размеров, чтобы выполнялось следующее условие: соотношение так называемого смещения (расстояния между стеной фундамента и краем цоколя) до высоты цоколя должны быть меньше 5:6. Если же несущая способность грунта плохая (фундаменты тогда должны быть шире и выше), то из экономических соображений чаще всего делают железобетонные фундаменты с поперечным армированием (обычно выполненного продольного армирования недостаточно ). Опалубка и арматура, подготовленная для заливки ленточного фундамента. Ширина неразрезных фундаментов в пределах одного здания может быть разной - фундаменты под внутренние несущие стены обычно шире (передают нагрузку от опирающихся на них перекрытий и часто крыш). Помните, что скамейки также делают под кирпичные дымоходы и столбы. Особым типом скамеек являются так называемые ступенчатые скамейки, необходимые в случае домов, примыкающих к другому зданию или частично с цокольным этажом (частичного цокольного этажа лучше избегать - он усложняет фундамент и делает невозможным обеспечение надежной защиты от влаги в подвале; стоимость полного цоколь не будет существенно выше, а мы выиграем дополнительную площадь). Скамейки ступенчатые выполнены продольно армированными по всей длине. Высота ступеней не должна превышать 30 см, а их длина должна быть не менее 1 м. При благоприятных условиях (легкая конструкция дома, грунт с высокой несущей способностью) может не потребоваться устройство скамеек и залитого непосредственно в землю фундамента, шириной, соответствующей толщине стен надземного (обычно около 25 см) будет достаточной опорой. Плитный фундаментПлитный фундамент доступен в двух вариантах - утепленный на поверхности земли или заглубленный.В конструктивном отношении обе эти формы схожи – железобетонная плита индивидуальной конструкции распределяет нагрузки на большую площадь. Плитный фундамент Заглубленный фундамент в основном делают в случае низкой несущей способности грунта - тогда нет необходимости делать широкие железобетонные фундаменты. При небольшой площади фундамента здания и небольшом расстоянии между несущими стенами проще сделать одну железобетонную плиту под весь дом, чем железобетонные скамейки под каждой стеной.Это решение особенно выгодно в доме с цокольным этажом – фундаментная плита одновременно является и цокольным этажом. Утепленный фундамент является хорошим решением на неустойчивых грунтах с очень низкой несущей способностью. Благодаря слою теплоизоляции и стабилизирующему дренажу не требует углубления ниже уровня промерзания грунта. К тому же при таком решении тепло не уходит в землю через несущие стены. Однако стоимость строительства утепленного фундамента в несколько раз превышает стоимость фундамента на фундаменте. Фундамент № КолоннаЭтот фундамент еще называют экономичным, на сваях или на цоколях. Его обычно делают для легких построек, например, каркасных, или когда несущий слой грунта находится на большой глубине. Фундамент на столбах Такой фундамент состоит из железобетонных колонн, залитых в землю, поверх которых залит железобетонный фундамент для поддержки несущих стен здания.Расстояние между колоннами обычно составляет 2-3 м, а их сечение, армирование и глубину фундамента выбирают в зависимости от нагрузок, воспринимаемых фундаментом, и несущей способности грунта. Этот тип фундамента позволяет выполнить эффективную теплоизоляцию со стороны земли - точечная опора балок на колонны позволяет расположить изоляцию вокруг балок. Стены фундамента и подвалаДелаем как кирпичными, так и монолитными, заливаемыми в опалубку (удобнее всего с использованием многоразовой - системной опалубки, которую можно взять в аренду).Толщина стен фундамента зависит от толщины надземных стен. Если они будут двухслойными с утеплением и штукатуркой, достаточно будет 25 см фундаментных стен , а в случае однослойных стен толщиной 36-50 см - допускается делать фундаментные стены шириной 2/ 3 толщины наружной стенки. Для этого может потребоваться расширение стен фундамента до 38 см. Наиболее хлопотное и затратное решение – поддержка фасада в трехслойной стене. Проще всего в этом случае регулировать толщину стены фундамента, но это будет выгодно при небольшой глубине заложения фундаментов.В случае более глубокого углубления стоит предусмотреть создание на уровне земли железобетонной опорной консоли, на которую будет опираться фасадный слой. Эту проблему также можно решить, возведя трехслойных стен фундамента. Убедитесь, что центр стены дома совпадает с продольной осью ленточного фундамента. Если стена многослойная, осевое выравнивание распространяется на несущий слой кладки. Фундамент под дом без подвала В домах с подвалами может потребоваться усиление фундамента и стен подвала в виде железобетонных колонн или арматуры, укладываемой в горизонтальные швы.Армирование защитит стену от деформации в результате бокового давления грунта снаружи. Теплоизоляция стен фундаментаЭффективность утепления стен фундамента ниже уровня земли во многом зависит от высоты этажа над землей - при его поднятии на 50-60 см достаточную защиту от утечки тепла обычно обеспечивает теплоизоляция цоколя дома . Достаточно, чтобы утепление стен подвала достигало глубины около 1 м, считая от уровня земли (однако, если мы планируем устраивать в подвале отапливаемые помещения, то конечно утепляем стены по всей высоте ). Также стоит заменить 2-3 верхних слоя стен фундамента на материал с лучшими теплоизоляционными свойствами – керамзитоблоки, бетонные блоки с пенополистирольным вкладышем и даже обычные бетонные блоки. Влагонепроницаемая изоляцияДля успешной изоляции фундамента он должен быть сплошным и герметичным по всей поверхности. В домах с подвалами необходимо предусмотреть защиту от проникновения влаги в подземную часть стен. Способ утепления зависит от состояния грунта. На этапе фундамента необходимо уложить горизонтальную изоляцию на ленточные фундаменты, двумя слоями толя на мастике, а на стены подвала - выше уровня земли. Типовая гидроизоляция стен – это укладка рубероида на загрунтованное основание, а если того требуют условия, то выполняем круговой водоотвод. Фундамент под дом с подвалом Однако прокладывать гидроизоляцию в подземных частях здания без подвала не имеет смысла. В домах без подвала гидроизоляцию укладывают только горизонтально по стенам фундамента, внутри и снаружи, над уровнем земли.Роль гидроизоляции при этом играют два слоя войлока на стекловолоконной или полиэфирной матрице, склеенные между собой холодным клеем. С другой стороны, для уменьшения водопоглощения и защиты от коррозионного действия химических соединений, содержащихся во влажном грунте, стены фундамента пропитаны с двух сторон битумно-каучуковой эмульсией (вертикальная изоляция). Перед его нанесением поверхность стены необходимо выровнять, заполнив швы и сколы. изд.: Cezary Jankowski Строительство клинкерного забора. Шаг за шагом | ЭкостроительствоЗабор – функциональный элемент домашней обстановки. Однако не следует забывать о его очень важном эстетическом значении: красивый, составленный с формой дома и его окружением, эффектно их дополняет. Именно поэтому стоит внимательно отнестись к дизайну и исполнению и выбрать прочные материалы, например, клинкерный кирпич.
Забор из клинкерного кирпича хорошо сочетается с другими материалами, такими как дерево или металл.Он подходит как для традиционных, так и для современных домов. Также это важный элемент среды, защищающий жильцов от посторонних гостей. Если план зонирования не запрещает строить в месте проживания полноценные заборы, их можно сделать из клинкерного кирпича. Такое решение позволит плотно скрыть интерьер помещения, но следует помнить, что форма и материал стены относятся к элементам стен и цоколей дома, что позволит создать единое целое. Вы также можете выбрать вариант с деревянными или металлическими элементами, встроенными между столбами из клинкерного кирпича.Как только мы определимся, какую форму примет забор, можно приступать к работе. Забор из клинкерного кирпича - Этап 1: ФундаментПосле обустройства ограждения в поле можно приступать к заливке фундамента. Лучше всего изготавливать из бетона класса В15. Глубина фундамента не должна быть слишком большой. В основном это зависит от географического положения участка, типа земли и выбранного забора. Полнотелая кирпичная стена требует более глубокого фундамента, чем пролетный.В случае озеленения грунтов (увеличения их объема под воздействием замерзающей воды) рекомендуется размещать фундамент ниже уровня промерзания грунта, т.е. на глубину от 80 до 120 см. В свою очередь фундаменты глубиной около 60 см будут оптимальны для несыпучих грунтов и в случае пролетных ограждений. Рекомендуется, чтобы фундамент выступал примерно на 10 см над уровнем земли. Для изготовления этого фрагмента необходима опалубка, которая должна быть герметичной, чтобы из нее не вытекал бетон.Затем на фундамент укладывается горизонтальная изоляция, например, из битумной массы, чтобы вода не поднималась из-под земли, — объясняет Роман Терещак, эксперт Röben. Это одна из обработок для предотвращения появления белых высолов на клинкере. Забор из клинкерного кирпича - Этап 2: Кладка кирпича и подбор соответствующего раствораПервые кирпичи начинаем класть с углов. Только выполнив их, переходим к заполнению пространства между ними.Помните, что размер кирпичей зависит от размера столба. Наиболее часто выбираемый клинкер от Röben характеризуется размерами 240х115х71 мм, что позволяет построить столб сечением 36,5х36,5 см. При кирпичной кладке забора следует смешивать кирпичи из разных поддонов, потому что кирпичи из разных производственных партий могут немного отличаться по оттенку, что является следствием состава природного сырья, из которого производится клинкер – глины, а также технологии производства. При кладке кирпича нельзя забывать использовать соответствующий раствор.Он должен быть предназначен для клинкера и характеризоваться очень хорошей адгезией, низким водопоглощением и устойчивостью к погодным условиям. Растворы, содержащие известь, могут вызвать высолы, а негерметичные швы – вода и соль, содержащиеся в растворе, проникают в стену. После испарения воды химические соединения остаются на поверхности кирпичей в виде неприглядных белых разводов. Ключ ко всему процессу строительства клинкерного забора – защита от влаги. Забор из клинкерного кирпича - Этап 3: Пролеты и столбыКлинкерные заборы могут быть построены полностью из кирпича или совмещать кирпичные поверхности с элементами из дерева или металла. Одним из наиболее часто выбираемых решений является установка металлических пролетов между клинкерными столбами. Это должно быть сделано на швах, таким образом допуская тепловое расширение, чтобы возникающие напряжения не передавались на кирпичные столбы, что могло бы вызвать растрескивание швов и даже повреждение клинкера, объясняет Терещак . Под пролетные строения на фундаментах, т.н. валка, т.е. располагать кирпичи таким образом, чтобы с внешней стороны стены были видны только головки, а не традиционно - ложковые. Во всех местах, подверженных проникновению воды, необходимо использовать полнотелый кирпич, вместо дырчатого, т. н. "дырки". Кроме кирпича традиционной прямоугольной формы, для отделки забора можно использовать фигурный кирпич нескольких различных видов. С другой стороны, после возведения наружного слоя столба из клинкера, пустое пространство внутри укрепляют стержнями диаметром 8-10 мм с интервалом 15-20 см и заливают бетоном той же консистенции. как клинкерный раствор. Полученные стойки и цоколи должны быть должным образом защищены от воды. Самый быстрый и удобный способ отделки столбов – использование сборных колпаков, т.е. готовых строительных элементов, состоящих из клинкерного кирпича и бетонного несущего ядра. Важно, чтобы заглушки пьедестала были соответствующего размера и выступали на несколько сантиметров за пределы контура столба и пьедестала. Они должны иметь отлив снизу, чтобы дождевые струи не стекали по стене.Эффективное удаление влаги предотвращает ее проникновение в стыки колонн и образование высолов. Эластичный клей используется для изготовления капюшонов. Забор из клинкерного кирпича - Этап 4: Затирка швовСпециалист принимает решение о начале затирки с учетом различных факторов, в том числе степень влажности стены и погодные условия (осадки и температура ниже 5°С исключают начало работ). Перед началом затирки следует защитить верхний слой забора от попадания воды с атмосферными осадками.Полные швы должны быть выполнены с использованием специальной затирки, предназначенной для клинкера. Проблемой не будет сделать выпуклый или вогнутый стык. Самое главное в этом случае, чтобы его края соприкасались с кирпичами. Все остальные способы кладки кирпича, например, для пустых или заглубленных швов, неверны и могут привести к разрушению ограждения. Забор из клинкерного кирпича - О чем стоит помнить?Забор должен быть дополнительно защищен в течение не менее 7 дней с момента завершения кладочных работ.За это время происходит первоначальный процесс схватывания цемента и впитываются химические соединения, присутствующие в растворе. Полный процесс схватывания раствора занимает 4 недели. В течение всего этого периода стену следует защищать от дождевой воды и чрезмерного солнечного света, особенно выше 30°С. На что обратить внимание при выборе кирпича для забора?Помимо эстетической ценности очень важно обращать внимание на технические параметры продуктов, которые вы хотите использовать. В первую очередь необходимо проверить, морозоустойчивы ли кирпичи.Это самый важный критерий. Стоит выбирать те, которые отличаются низким водопоглощением: клинкерный кирпич – продукция Röben из этого сегмента имеет водопоглощение до 6%, но есть кирпичи с водопоглощением до 2% или, например, формованные вручную – здесь этот показатель не превышает 10%. Также следует помнить о тщательном подходе к работе и подборе химикатов в соответствии с параметрами выбранного кирпича. Благодаря этому мы будем наслаждаться красивым забором долгие годы, — полагает Роман Терещак, региональный менеджер, эксперт Röben. Клинкерный кирпич для ограждения — хороший выбор для любого стиляClassic: Мельбурн красный гладкий – клинкерный кирпич с традиционным красным цветом обожженной глины – классика кирпичного строительства. Он прочен, долговечен, устойчив к механическим повреждениям, а также к морозу, кислоте и щелочи. Его водопоглощение достигает примерно 6%. Цена брутто: кирпич "дырка" - около 2,20 злотых / шт. полный кирпич - около 4,72 злотых / шт. Также в наличии фигурный кирпич. Modern: Brisbane - клинкерный кирпич, отличающийся цветом в оттенке серого с металлическим блеском, подчеркнутым гладкой структурой лицевой стороны.Идеально подходит для современной, модернистской архитектуры. Кирпич отличается прекрасными техническими параметрами: он морозостойкий, кислото- и щелочестойкий, а его водопоглощение достигает максимум 6%. Цена брутто: пустотелый кирпич - около 2,89 зл./шт., полнотелый кирпич - около 5,41 зл./шт. Также доступен в виде фасонного кирпича. Традиционный: Moorbrand желтый песочно-песчаный - лицевой кирпич ручной формовки , наиболее характерными элементами которого является интересное сочетание цветов: ярко-красного, солнечно-желтого и бежевого с изящно разделенными краями и необработанной лицевой поверхностью.Водопоглощение на уровне около 10%. Цена брутто за пустотелый кирпич - около 3,40 злотых / шт. источник и фото: Röben Добавлено: .Сколько стоит клинкерный забор?Содержимое
Клинкерный кирпич – это строительный материал, который создается при обжиге различных видов глин. Своей популярностью он обязан отличным техническим параметрам – исключительной твердости, низкому водопоглощению, устойчивости к сжатию. Список преимуществ этого натурального сырья намного длиннее. Клинкер не портится от мороза и не обесцвечивается под воздействием солнечных лучей. Клинкерный кирпич устойчив к повреждениям и в то же время очень прост в уходе. Еще одним преимуществом является эстетическая ценность. Чаще всего клинкерный кирпич выпускается в оттенках красного и коричневого, хотя многие производители предлагают серый, антрацитовый и даже темно-синий клинкерный кирпич. Учитывая столь ценные свойства, цена клинкерного забора не должна вызывать удивления, так как превышает стоимость возведения забора из многих других материалов. В случае клинкерного забора цена его возведения зависит от ряда факторов, в том числе:
Проект забора из клинкера – оценкаЧтобы оценить затраты на возведение клинкерного забора и качественно спланировать работы, стоит начать с проекта.Рассмотрим, предпочтем ли мы полноценный забор, целиком из кирпича (это однозначно самое дорогое и трудоемкое решение), или же достаточно самого фундамента. А может, нас устроят клинкерные столбы, заполненные, например, коваными пролетами? При этом необходимо точно рассчитать их равномерное распределение, определить ширину пролетов и разметить места для ворот и калитки. Цена кирпича клинкерного для забораДругим вопросом является цена самого клинкерного кирпича , которая может варьироваться в зависимости от рисунка, цвета, степени наполнения, наконец - производителя. Самым дешевым будет пустотелый (ажурный) красный кирпич, за который мы заплатим около 2 злотых за штуку. Однако в строительстве заборов их применяют редко, и хотя цена полнотелого клинкерного кирпича может быть выше более чем в два раза, это гораздо более привлекательный материал. Полный красный кирпич будет стоить нам около 4 злотых каждый. Кирпичи менее очевидных цветов являются самыми дорогими. За графитовый или серый клинкерный кирпич мы будем платить в пределах 5 злотых за штуку, а стоимость увеличится, если мы выберем модели с оттенком. Рис. Красный полнотелый кирпич можно использовать и для изготовления забора, имитирующего клинкер. При условии возведения полноценного забора на большом земельном участке стоимость самого материала может составить даже несколько тысяч злотых. Прайс-лист клинкерного забораПри принятии решения о заборе клинкерном следует, конечно, учитывать трудозатраты, которые - в силу трудоемкости и сложности проекта - могут оказаться достаточно высокими.В зависимости от региона мы будем платить примерно от 80 до 90 злотых за метр за укладку клинкерных кубиков высотой не более 3 метров. Фундамент для забора - прайс-листДля выполнения фундамента под клинкерный забор требуется отдельная оценка. Средняя цена погонного метра не превышает 40 злотых. Фундамент следует ставить на прочный фундамент, желательно армированный, если вы планируете забор больших размеров и хотите быть уверенным, что он будет устойчивым. Следует помнить, что ждать схватывания бетона нужно долго (обычно около недели). Утепление и кладка клинкерного забора - ценаСледующим этапом работ по забору из клинкерного кирпича является изоляция фундамента от грунтовой влаги с применением битумной массы или рубероида. Наносить теплоизоляционный слой можно, когда фундамент полностью высохнет.
Только после закрепления фундамента приступаем к кладке кирпича. Не забывайте смешивать кирпичи из разных поддонов. Благодаря этому мы избежим бросающихся в глаза цветовых несоответствий кирпичей – они могут незначительно отличаться по цвету в пределах одной партии, что допускается строительным законодательством. Цена кладки клинкерного забора определяется индивидуально каждым подрядчиком. Прайс-лист на укладку плитки |
