Как армировать стены погреба из бетона

Армирование Бетонных Стен Подвала Частного Дома Своими Руками » Подробная Инструкция Как Сделать + Фото + Видео

Схема сооружения армированного каркаса

Армирование стен подвала — достаточно сложный строительный процесс. При этом всему зданию или отдельным его конструкциям придается повышенная прочность от давления, кручения и изгибающего момента.

В этом случае увеличивается срок службы сооружения, и повышаются его эксплуатационные характеристики. Армирование монолитных стен погреба выполняется с использованием силового набора, подбирается он с учетом толщины стен конструкции и предполагаемой нагрузки на нее.

Какие особенности при армировании стен подвала

Существуют разные схемы армирования подвала. Для стен, изготовленных монолитным способом, чаще всего применяется коробчатая схема. При этом сборка арматуры выполняется устройством двух силовых рядов и связывающих их горизонтальных, из тонких арматурных элементов.

Совет: При возведении стен из любого материала следует производить хотя-бы самое простое их армирование.

Обычно при проведении процесса:

• Монтируются горизонтальные соединительные элементы. Особенно это важно для углов, здесь можно брать детали с крестообразными элементами, которые не позволят им разойтись.
• Часто для армирования стен подвала применяется сетка, которая помогает уменьшать разрушение верхних слоев от вредного воздействия перепадов температур и разных вибраций.
• При возведении кирпичных стен понадобится специальная арматура.
• Подпорные стены должны укрепляться металлическими элементами толщиной до 50 миллиметров.
• При сооружении несущих стен выполняются точные расчеты, позволяющие определить давление на один квадратный сантиметр в поперечном сечении.

Перед армированием стен подвала необходимо:

• Выяснить уровень, на который могут подниматься в этом месте грунтовые воды (см. Как узнать уровень грунтовых вод на даче).
• Разработать подробно проект помещения для подвала.
• При необходимости выполнить осушение участка.
• Работы производить с использованием лишь качественных материалов и проверенной технологии.
• Соорудить теплоизоляцию и гидроизоляцию стенок подвала.
• Сделать отмостку.

Совет: Особое внимание следует обращать на качество армирования в местах с максимальной нагрузкой.

Как армируются стены подвала

Особенностями стен подвала является действие нагрузки от веса всей конструкции здания, а с наружной стороны давление окружающего грунта. Для подвальных стен выбирается арматурная сетка достаточно упругой, а вязку элементов лучше использовать проволокой, как показано на фото, без сварки.

Вязка стержней арматуры для подвала

Такой метод армирования выполняется из-за передвижения фундамента строения, возникающего от осадков или наличия пучения грунта. В этом случае вязаная из арматуры сеть не повредится, в то же время сварные швы могут просто разрушиться.

Совет: Выбирая вариант изготовления сетки для арматуры при сооружении монолитных стен погреба, следует проект согласовать со специалистами, которые будут отвечать за проектирование конструкции.

Арматура для стен погреба увязывается в местах пересечения соседних стержней, входящих в нее.

Инструкция армирования предлагает:

• Помимо арматуры необходимо подготовить дополнительно проволоку для соединения стержней, диаметром около трех миллиметров.
• Приобрести кусачки или другое приспособление, облегчающее и делающее работу быстрее.

Совет: При заливке бетона следует повышенное внимание уделять узлам конструкции для армирования.

• После выполнения связки или сварки арматуры от грязи и пыли очищается ранее установленная опалубка.
• Проводятся необходимые расчеты.
• Укладывается внутрь опалубки арматурная сетка.
• Для монолитной стены сооружение опалубки и укладка арматуры должна выполняться без сильного давления на почву. В этом случае с обеих сторон от сооружаемой опалубки, чтобы удобно было проводить работы, освобождается пространство.
• После монтажа арматурной сетки в опалубку и аккуратной заливки раствора, пространство у стен засыпается грунтом.

Совет: При обратной засыпке следует применять ранее подготовленный песок, можно глину, в зависимости от вида почвы, где сооружается подвал и его особенностей.

Как укладывать арматуру

В монолитные бетонные стены укладка арматуры должна выполняться при строгом соблюдении правильного технологического процесса. Это позволит максимально снизить возможность разрушения арматурной сетки в процессе эксплуатации.

Для этого:

• Арматура и все составляющие ее элементы должны не соприкасаться с опалубкой, а размещаться на небольшом расстоянии от нее.

Соприкосновение деталей может:

1. при демонтаже опалубки нанести вред арматурной конструкции;
2. если опалубка остается на месте, непредвиденный контакт к металлическому стержню станет причиной проникновения влаги в помещение, что нежелательно.

• Арматурная сетка изготавливается с ячейками определенных размеров. При армировании стен подвалов ширина их берется примерно от 25 до 35 сантиметров.
• Увеличить надежность и прочность строения можно устройством армирования стен сеткой с меньшими размерами ячеек, но при этом должны учитываться нагрузки, действующие от перекрытия. Однако ячейки нельзя делать размерами меньше пяти сантиметров. В этом случае может снизиться проникающая способность цементного раствора, и после бетонирования поверхности появятся пустоты, что может сильно ослабить прочность и надежность стены.
• Дополнительно должна выполняться защита арматуры от возникновения коррозии. При этом в бетон добавляются специальные растворы. Помимо этого, от стены арматура должна быть разделена бетоном толщиной не меньше 20 миллиметров.

Совет: При проведении работ необходимо строго выполнять контроль и проверку всего процесса.

• При монтаже стержней арматуры необходимо обеспечить им четкое вертикальное расположение в опалубке, возможны отклонения лишь до нескольких миллиметров. В противном случае давление, производимое грунтом, может оказать негативное влияние на конструкцию. Установку арматурной сети контролировать лучше лазерным уровнем, можно использовать обычный строительный уровень.
• После завершения укладки арматуры, выполняется проверка правильности монтажа всего сооружения на соответствие его проекту, если он есть.
• Заливается раствор.

Какие ошибки встречаются при армировании

Предохранить появление ошибок при проведении работ по армированию подвала поможет соблюдение некоторых правил.

К ним относятся:

• Для сооружения конструкции из арматуры не рекомендуется использовать стальные стержни, ранее используемые в других местах. Это станет причиной того, что элементы не выдержат давления грунта и имеющегося перекрытия, что приведет к порче строения.
• Наличие на новых стержнях при их монтаже следов ржавчины не мешает сооружению конструкции, закрашивать или удалять их не стоит. Это может привести к ухудшению сцепления стержней арматуры с цементным раствором при заливке монолитных стен для подвала.
• Соединять стержни в сетку необходимо, разрезая или сгибая арматуру до нужных размеров. Резку можно выполнять традиционной болгаркой. При гибке стали не рекомендуется стержень предварительно разогревать. В этом случае в материале меняется его структура, что может уменьшить прочность элементов и привести к их разрушению.
• Не стоит использовать сварку при монтаже армирующей конструкции, особенно при действии на фундамент большой нагрузки.
• Запрещается укладывать арматурную сетку в опалубку, ранее залитую бетоном. В этом случае требуется:

1. убрать имеющийся раствор;
2. демонтировать опалубку;
3. тщательно очистить от бетона;
4. установить опалубку заново;
5. уложить в нее собранный армированный каркас.

• Очень внимательно необходимо относиться к наращиванию существующей арматурной сетки как в высоту, так и в длину. Это увеличивает нагрузку в местах наращивания и может привести к разрыву конструкции. Лишь при полной уверенности, что стены погреба не будут сильно нагружены, можно попытаться качественно нарастить каркас.
• При армировании в подвале стен учитывается давление грунта с наружной стороны стены (см. Давление грунта на стену подвала: как преодолеть проблему), которое бывает достаточно большим. При проведении работ следует:

1. приобретать качественные материалы, со стандартными размерами;
2. связывать элементы специальной проволокой;
3. сварку для соединения стержней применять лишь при не высоком давлении грунта на стену;
4. учитывать давление грунта, возникающее от осадки дома.

Совет: Монолитная бетонная стена для подвала должна сооружаться с учетом слоев тепло- и гидроизоляции с наружной стороны здания.

Сооружение в подвале гидро- и теплоизоляции

Монолитные стены подвала можно армировать самостоятельно, не привлекая профессионалов. Однако их помощь понадобится для выполнения расчетов давления на грунт, вычисления нужной толщины стержней для армирования, выбора типа и диаметра проволоки для обвязки.

Только правильное проведение всех работ по армированию стен подвала дает гарантию длительного его использования без особых проблем.

pogreb-podval.ru

Подробное руководство как из бетона своими силами построить погреб.

Погреба, сооружаемые человечеством с глубокой древности, и в наше время необходимые сооружения в дачной и загородной жизни, нужные для хранения собранного урожая овощей и фруктов, а также изготовленных из них консервации, солений и напитков (вина, кваса, морса и других). В грамотно построенном погребе круглогодично будет прохладно без потребления электроэнергии, а хранящаяся продукция не будет промерзать даже в самые лютые морозы. Рассмотрим самый популярный вид таких построек — погреб из бетона.

Разновидности бетонных погребов

По месту расположения различаются следующие виды:

• расположенные внутри дома или другой хозяйственной постройки (гараж, сарай и так далее). Строятся одновременно с возведением основного здания, при устройстве достаточно высокого цоколя. Представляют собой обычные подвалы;
• отдельно стоящие. Это наиболее часто возводимые сооружения, поэтому далее подробно рассмотрим только этот вид. Строительство выполняется вблизи основного здания и может осуществляться в любое время.

В зависимости от рельефа участка и глубины расположения подземных вод располагаются относительно поверхности земли:

• полностью заглублёнными, сооружаются при низком горизонте грунтовых вод;
• частично заглублёнными;
• надземными с обсыпкой грунтом, возводятся в случаях высокого расположения УГВ.

По конструктивному исполнению выполняются:

• в сборном варианте, из бетонных блоков заводского или собственного изготовления, круглых или квадратных железобетонных колец, обрубков свай. Довольно часто используются ФБС. Сооружаются в условиях отсутствия опасности затопления конструктива грунтовыми и дождевыми водами;
• монолитными, более трудоёмкий вариант, но дешевле сборного. Бетон можно приготавливать непосредственно на стройплощадке или заказать на специализированном бетоном заводе. Отсутствие швов и стыков обеспечивает повышение гидроизоляционных свойств конструктива.

Заливка погреба бетоном или погреб из бетонных сборных изделий обладают детально разработанными и проверенными временем технологиями. Несомненные преимущества таких сооружений практически полностью вытеснили традиционное строительство погребов из керамического красного кирпича монолитным или сборным бетоном.

Достоинства и недостатки бетонных погребов

Основные плюсы:

• надёжность и долговечность;
• высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям;
• длительное и качественное хранение продукции;
• простая конструкция, позволяющая построить бетонный погреб своими руками;
• значительный вес бетона и армирование конструкции стальной или композитной арматурой позволяют сооружение на пучинистых грунтах с высокой концентрацией суглинков, где стены погреба из других материалов (кирпич, пластик, шлакоблоки) может просто раздавить замерзающая грунтовая вода или более лёгкие конструкции (включая металлические) оказаться просто вытолкнутыми из земли;
• хорошая защита внутренних помещений от затопления грунтовыми водами обеспечена использованием водонепроницаемых бетонов;
• не поражается грибками, плесенью, гниению, коррозией и грызунами;
• стойкость к температурным перепадам;
• возможность обустройства на любых глубинах;
• экологическая безопасность и гигиеничность в процессе эксплуатации;
• минимальная стоимость бетонной смеси по сравнению с керамическим кирпичом или другими применяемыми основными материалами;
• минимальные затраты по обслуживанию, достаточно ежегодно выполнять дезинфекцию серой и внутреннюю побелку.

Существенных недостатков у конструкции практически нет, из минусов можно отметить только высокую теплопроводность бетона, что требует устройство надёжной теплоизоляции верхней части сооружения и возможное появление трещин при усадке конструкции, что происходит крайне редко.

Правильное расположение строения

Выбор правильного места для строительства погреба на даче своими руками — одно из основных условий для его комфортной эксплуатации. Недопустимо расположение у подножья холмов, по склонам которых будет стекать вода, создавая высокую вероятность заливки дождевыми или талыми водами. Рекомендуется располагать строение на верхних точках естественных или искусственно отсыпанных возвышенностей вблизи от основного жилого дома, так как бегать далеко за банкой помидор, особенно зимой или в ненастную погоду, довольно неудобно.

Сооружение монолитного погреба из бетона своими руками

Состав и последовательность выполнения работ:

Выбор возможного заглубления

Для определения возможной глубины расположения конструкции важно знать УГВ. Для этого можно воспользоваться данными изысканий проведённых во время сооружения основного здания, а при их отсутствии в месте планируемого строительства обычным садовым буром выполняется бурение скважины на 3-х метровую глубину. В скважину помещается длинная рейка, если она через пару часов останется сухой, то это говорит о более низком расположении УГВ. Такие работы нужно проводить весной, после таяния снега, или осенью во время интенсивных дождей. В эти периоды УГВ максимально высокий.

Минимально допустимое расстояние низа конструктива от УГВ составляет 50 см, достаточная высота в помещении равняется 2-м метрам. При близком расположении воды от заглубления стоит вообще отказаться или придётся предусматривать такое дорогостоящее мероприятие как устройство кольцевого дренажа.

Назначение размеров постройки

Габаритные размеры зависят от планируемого количества продукции, подлежащей хранению в нём. В большинстве случаев бывает достаточно ширины 2-х, при длине 4-е метра. После выполнения разбивки углы постройки закрепляются деревянными или металлическими колышками.

Разработка котлована

Работы рекомендуется выполнять в летнее время, когда УГВ самый низкий. Выбирается вариант с полным заглублением, для чего котлован разрабатывается на глубину 250-т см. Объём земли небольшой и чаще всего выполняется вручную. Если грунты сыпучие, для исключения их сползания, откосы выполняются под уклоном. В плотных грунтах стенки котлована могут быть вертикальными, что значительно уменьшит объёмы земляных работ.

Ещё большего уменьшения объёмов можно достичь применением наружной несъёмной опалубки. Такая опалубка состоит из листов плоского шифера, устанавливаемого вплотную к земляной стенке, при этом сторона, соприкасающаяся с землёй, обрабатывается горячим битумом. С внутренней стороны опалубка выполняется из деревянных щитов, высотой около 60-ти см, что позволяет их лёгкое перемещение. Сразу же разрабатывается грунт под пологий спуск с последующим устройством лестницы из монолитного бетона. Для удобства подъёма и спуска в постройку с грузами лестница делается шириной ≥ 60-ти см с расположением под углом 45°.

Бетонирование фундамента и пола

Бытует ошибочное мнение, что пол в погребе нельзя бетонировать, основанное на том, что благоприятные условия успешно создаются только при так называемом “дышащем поле” (утрамбованной глине, щебне, из отдельных камней или гравия). В действительности урожай прекрасно сохраняется, если полы забетонировать. А в некоторых случаях, например, при расположении помещения на уровне близкого протекания подземных вод, бетонный пол в погребе, практически единственная конструкция, позволяющая получение сухого помещения.

Земляное основание тщательно выравнивается, под стены необходимо сооружение фундаментов, для чего выкапываются траншея глубиной 20 см при ширине 30 см. Всё основание укрывается слоем геотекстиля с герметизацией стыков. Затем устраивается 10-ти см песчаная подушка, по которой укладывается арматурная сетка с ячейками 5 на 5 см.В канавки под фундаменты устанавливаются арматурные каркасы из 12-ти мм стержней периодического профиля, состоящие из нижней и верхней сетки. Перед тем как залить пол и фундамент бетонной смесью, обязательно создание 2-х см защитного слоя бетона с использованием бетонных сухариков (небольшие бетонные бруски с заложенной в них вязальной проволокой).

Применять бетонную смесь рекомендуется класса В22,5, толщина слоя ≥ 10 см, консистенция должна быть достаточно жёсткой. Бетонировать пол нужно без перерывов, швы недопустимы. Уплотнение смеси выполняется виброрейками, в фундаментной части – глубинными вибраторами. Для соединения бетонных стен с фундаментом по всему периметру закладываются вертикально выпуски арматуры.После окончания заливки и уплотнения смеси вся поверхность укрывается полиэтиленовой плёнкой. Дальнейшие работы могут быть продолжены через 28 суток. Технологический перерыв нужен для набора бетоном прочности, в это время готовятся щиты опалубки и арматурные стержни для армирования стен.

Сооружение стен

Перед тем как бетонировать стены выполняется армирование по всему периметру с соединением стержней с выпусками из фундамента, затем устанавливаются щиты опалубки, с раскреплением откосами и деревянными подкосами. Стены заливаются отдельными ярусами на высоту щитов, после чего щиты переставляются. Уплотнение выполняется глубинными вибраторами.

Перекрытия

Перекрытие погреба своими руками и устройство лестничного схода. Лестница указанных выше параметров бетонируется сбоку у одного из краёв постройки. Для непопадания осадков внутрь весь пролёт закрывается козырьком. Перекрытие удобней выполнять стандартными плитами, в которых высверливаются отверстия под две вентиляционные трубы. Трубы устанавливаются в противоположных углах перекрытия с возвышением над землёй.

Места сопряжения труб с плитами рекомендуется тщательно цементировать с последующей герметизацией. Площадь плит покрывается оклеечной гидроизоляцией, после чего выполняется обваловка растительным грунтом с засевом газонной травы. При необходимости может выполняться дополнительное утепление бетонированного перекрытия.

В заключение в оставленный заранее дверной проём устанавливается дверной блок. Внутри помещения устраиваются полки и стеллажи.

Следуя изложенному материалу как залить погреб бетоном, несложно самостоятельно построить качественное и долговечное сооружение для хранения выращенного урожая и изготовленной из него продукции.

betonopedia.ru

Как армировать и заливать стены подвала

Как армировать и заливать стены подвала?

 

Армирование стен подвального помещения возможно и своими силами. Здесь важно соблюдать правила и знать особенности методик армирования.

 

Армирование подразумевает увеличение прочностных характеристик используемого материала, увеличение срока службы конструкции, эксплуатационных и рабочих характеристик. То есть простой бетон после армирования превращается в надежный и прочный железобетон, но при этом значительно сокращается количество используемого бетона, необходимого для возведения стены.

 

Армирование необходимо в случаях высокой механической нагрузки на бетонную конструкцию, увеличении устойчивости и прочности возводимой стены. Как правило, арматура укладывается поясами и в несколько рядов, а не вертикально сквозь всю стену. При выполнении работ необходимо укреплять стяжку в местах, где предполагается повышенная нагрузка.

 

В качестве армирующих элементов используются сварные каркасы, которые предотвратят разрушение подвала в случае осадки здания. Обратиться за консультацией можно к специалисту – проектировщику здания, который точно знает все его особенности.

 

Сварка арматурных каркасов происходит в местах пересечения стержней, при этом используется специальная проволока диаметром несколько миллиметров. Заливка стен подвала предусматривает повышенное внимание ко всем узлам конструкции, наличия точных предварительных расчетов, заранее подготовленной опалубки. Необходимо не допускать давления грунта на стены опалубки, то есть при ее возведении предусматривается наличие свободного пространства, которое после заполняется грунтом, песком или глиной. Засыпка опалубки производится после монтажа и заливки сварного каркаса. Выбор материала засыпки определяется с учетом особенностей сооружения, типа грунта.

 

Особенности укладки арматуры при армировании монолитных стен подвала

 

Укладка арматуры требует наличия знаний и умений, ведь стены подвала испытывают повышенные нагрузки, минимизировать которые помогает армирование.

 

Существует несколько правил армирования:

 

1. Арматура, в частности сварные арматурные каркасы, не должны касаться стен опалубки, иначе при ее убирании можно повредить арматуру. Хоть вероятность повреждения арматуры невысока, лучше укладывать ее на некотором расстоянии от стен опалубки. В случае если опалубка не убирается, то торчащая арматура – отличный источник проникновения влаги в конструкцию стены.

 

2. Ячейки арматурного сварного каркаса должны быть определенного размера – 25-35 см.

 

3. Последующее армирование стен здания происходит с использованием сварных каркасов меньшего размера ячеек, как минимум на 5 см для достижения высоких прочностных характеристик, недопущения возникновения нежелательных пустот.

 

4. Сварные арматурные каркасы должны быть защищены от коррозии. В этом случае могут использоваться специальные добавки для бетона, использоваться фиксаторы. Все работы по армированию монолитных стен подвала должны постоянно контролироваться, даже если они выполняются специалистами.

 

5. Недопустимо наличие углов отклонений при установке сварных арматурных каркасов или арматурных стержней. Они должны быть установлены максимально прямо. Проверка ровности осуществляется лазерным или строительным уровнем.

 

6. Заливка раствора производится после проверки правильности закладки арматуры в соответствии с проектом.

3dmetal.ru

Армирование монолитных стен подвала своими руками

При возникновении необходимости армировать подвальные стены не нужно сразу вызывать бригаду строителей, так как справиться с подобной задачей можно своими силами. Для этого необходимо лишь ознакомиться с особенностями технологии армирования, которая предполагает добавление металлической арматуры в конструкции для увеличения ее прочности, долговечности и улучшения эксплуатационных характеристик.

Добавляя арматуру в бетонный раствор, создается прочная и надежная железобетонная конструкция. Как правило, ее используют для возведения несущих стен с высокими показателями технических характеристик. Строить стену из чистого бетона дорого и нерационально, а применение арматуры значительно удешевляет процесс. Помимо этого армирование используют при создании конструкций, которые должны выдерживать высокую механическую нагрузку.

Армирование подвальных стен

При обустройстве подвала в частном доме необходимо обязательно прибегать к использованию армирования стен, потому что конструкция здания и грунт будут оказывать на них огромное давления. Стены в небольшом подвале можно армировать самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей.

Подвальная стена создается при помощи арматурной сетки, которой свойственно одно немаловажное качество – упругость. Эксперты рекомендуют пользоваться вязкой, а не сваркой, потому что в случае смещения фундамента сооружения вследствие осадки или других обстоятельств, вязаная арматура сохранит свою целостность, в то время как сварная может не выдержать значительной осадки.

Хотите купить арматуру оптом в большом количестве? Обратитесь на сайт spk.ru

Укладка арматуры: особенности и правила

Армировать монолитные бетонные стены подвала своими руками без необходимых знаний и опыта очень сложно. На подвальные стены будет оказываться огромная нагрузка, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы сетка выдержала давления и не разрушилась во время эксплуатации.

Специалисты выделяют следующие правила укладки арматурной сетки:

1. Нужно укладывать арматуру таким образом, чтобы она не соприкасалась с опалубкой и была расположена на определенном от нее расстоянии. При несоблюдении этого правила во время съема опалубки вы можете случайно зацепить выступающий конец арматуры и тем самым нарушить всю конструкцию. Даже если опалубка будет снята аккуратно или вовсе не будет демонтироваться, то на выступающие концы будут оказывать воздействие различные атмосферные осадки, из-за которых арматура начнет покрываться коррозией.
2. Каждая ячейка арматурной сетки должны иметь определенный размер. Подвальные стены оптимально возводить из ячеек, шириной от 25 до 35 см.
3. Чтобы повысить надежность и прочность всей конструкции, получаемой после армирований монолитной стены, рекомендовано делать ячейки небольших размеров, предусмотрев давление, которое окажет перекрытие, при условии, что оно тоже будет бетонным. Вместе с этим, ячейка не должна быть менее 5 см в ширину, в противном случае после бетонирования могут образоваться пустоты, которые могут привести в дальнейшем к разрушению стен в ходе эксплуатации.
4. Нужно обеспечить дополнительную защиту арматурной сетки от воздействия коррозии. Здесь можно воспользоваться специальными добавками при создании бетонного раствора. Кроме того следует удостовериться, что поверхность стены и арматура отделены друг от друга 20-милимитровым бетонным слоем. При этом неважно кто занимается армированием, вы или наемные работники – каждый процесс должен быть проконтролирован.
5. Проследите за установкой арматурных стержней – они должны стоять прямо и не отклоняться в стороны. При наличии серьезного отклонения из-за давления почвы могут возникнуть негативные последствия.

postroy-prosto.ru

Погреб из бетона своими руками: подготовка и строительство 

Ни один приусадебный участок не может обойтись без погреба. Ведь он как нельзя лучше справляется с сохранением урожая и различной консервации, к тому же там можно хранить садовый инвентарь и инструменты. Но дабы данное строение соответствовало всем нужным запросам, а также было комфортным в использовании, требуется весьма точно определить перечень строительных материалов. Также важно соблюдение технологии монтажа строения. В данном вопросе поможет статья, после прочтения, которой, построить бетонный погреб своими руками не составит никакого труда.

Для чего предназначается

С помощью бетонного погреба можно сохранить абсолютно все. Главным его достоинством перед чуланами можно назвать то, что в нем можно хранить не только консервацию либо инвентарь, но даже свежие продукты. Если при возведении строения не нарушать технологию монтажа, то температурный режим внутри всегда будет равен примерно 6-8 градусов. Примерно такая температура обычно в холодильнике.

Вернуться к оглавлению

Виды

Бетонные погреба могут быть самыми разными, но все же имеется определенная классификация:

• Расположенные под строениями. Такой тип строения всегда возводят, под каким либо зданием – дом, сарай, гараж и многие другие. Устанавливают еще в начале строительства здания.
• Построенные отдельно. Данный тип погреба возводят возле жилья, причем можно это сделать уже после постройки дома.

Вернуться к оглавлению

Строительство

Возведение погреба происходит в несколько этапов. Данные этапы одинаковы, не зависимо от выбранного строительного материала. К тому же, изначально следует сделать выбор типа возводимых бетонных погребов. Ведь, как мы уже знаем, это может быть как отдельно расположенное строение, так и находящееся под каким-либо сооружением. Если выбран второй тип, то фундамент дома будет одновременно и стенами в погребах. А в таком случае к таким стенам предъявляют особые требования.

Вернуться к оглавлению

Подготовка инструментов и материалов

Для строительства погреба можно использовать железобетонные блоки.

При строительстве данной бетонной постройки необходим определенный список инструментов и материалов. В качестве материалов можно использовать:

• Бетон. Таким погребом можно будет гордиться, ведь он получится весьма прочным и надежным. Зачастую такой материал используют при строительстве сооружений, расположенных под зданиями, ведь стены будут отличаться высокими несущими свойствами.
• Блоки из железобетона. Неплохой способ замены обыкновенного бетона. В случае применения таких изделий, отпадает надобность в изготовлении большого количества бетона. К тому же и возведение погреба будет выполняться намного быстрее. Но необходимо помнить о большом весе блоков, из чего следует, что работа с ними не будет комфортной, а порой понадобится использование специализированной техники. Еще одним минусом является более высокая стоимость строительства, в отличии от заливки бетоном своими руками.
• Блоки из керамзита. Неплохой выбор, если принято решение возводить сооружение, построенное отдельно от дома. Его основным достоинством принято считать высокий показатель теплоэфективности. На этом можно существенно сэкономить, ведь такое строение не требует дополнительного утепления.
• Кольца из бетона. Подобный материал пользуется спросом ввиду того, что монтаж получается простым и быстрым. Но необходимо знать, что в таком бетонном погребе будет весьма тесно, ведь он выходит некомфортным и небольшого размера. Такой материал не подойдет, если планируется хранение большого количества консерваций либо продуктов.

Также нельзя забывать и о подготовке необходимых инструментов:

Если нет сварочного аппарата, то понадобятся:

• дрель;
• болты;
• гайки.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать объем материала?

Прежде чем приступить к монтажу погреба своими руками, нужно определить необходимое количество материалов. Дабы все рассчитать, возьмем условную высоту стенок сооружения – 3 метра.

Вернуться к оглавлению

Опалубка

Во внимание необходимо принять протяженность щитов, стену пристройки, а также периметр, как внутренний, так и внешний, с запасом в 10%.

• внутренний периметр 13 м.п.;
• внешний периметр 15 м.п.;
• стена пристройки 2 м.п.;
• протяженность щитов 27 м.п;
• толщина щита 0,7 м;
• толщина доски 5см.

Площадь опалубки узнается, исходя из умножения протяженности щитов на толщину одного щита: 28*0,7=19,6 м2.

Объем определяем посредством умножения площади на ширину доски: 19,6*0,05=0,98 10% запаса

Вернуться к оглавлению

Бетон

Чтобы выяснить объем необходимого количества бетона, нужно объем основания добавить к объему стен, после к объему лестницы и объему перекрытия. Например:

• толщина стен и цоколя равна, значит, соединяются высоты 3 0,4=3,4 м;
• объем стенок (5,7*2 3,4*2 1)*3,4*0,3=20,6, то есть примерно 21м3;
• объем перекрытия 4,7*3,4 15%=24,3м3;
• площадь пристроечной крышки (3,4 0,5)*(2,2 0,4) 20%=12,15м2;
• общая площадь перекрытий 24,3 12,15=36,45м2;
• необходимый объем бетонного раствора для перекрытия 36,45*0,2=7,29м3;
• объем раствора на лестницу 0,37 0,3=0,67м3;
• объем раствора для пола в пристройке 0,2м3.

Вернуться к оглавлению

Выбор места

Прежде чем начать заниматься бетонными погребами, стоит принять решение относительно его местоположения. Естественно, важно, чтобы он располагался рядом с жильем. Ведь летом расположение постройки не особо важно, но вот зимой лишний десяток метров будет доставлять массу неудобств. Особенно если зима будет очень снежной.

Также нельзя забывать и о том, что постройка должна быть расположена на некой возвышенной местности. Это предотвратит попадание внутрь сооружения влажности от почвы, а также различных атмосферных осадков. Обязательно проконтролировать уровень грунтовых вод, погреб должен быть расположен выше них. Обычно глубина погреба равна 3 метрам, однако, данный показатель не обязателен. Можно выбрать любую глубину, все зависит от личных нужд и предпочтений.

Вернуться к оглавлению

Подготовка котлована

Грунтовая опалубка для фундамента будущих стен.

Подобные строительные работы начинаются, прежде всего, с рытья котлована. Существует некая последовательность выполнения работ:

• Изначально происходит разметка будущего котлована. Разметка необходима продолговатой формы, ведь нельзя забывать о расположении спуска в погреб.
• Далее происходит рытье ямы. Если нужно сэкономить, то можно выполнить вручную, либо можно сделать все с помощью экскаватора. Но стоит помнить, что второй способ повлечет денежные траты.
• После того, как котлован вырыли, стоит укрепить стены. Это предотвратит их осыпание.

Желательно производить рытье ямы летом, именно в эту пору года грунтовые воды пролегают ниже всего.

Вернуться к оглавлению

Изготовление пола

После завершения котлована нужно приготовить некий фундамент для будущего здания. Процесс состоит из нескольких этапов:

• Днище ямы хорошо утрамбовывается и разравнивается.
• После этого на одно укладывается шар щебня или гравия, толщина слоя равна примерно 20 сантиметров.
• Сверху щебня располагают смесь глины и воды. С помощью них образуется особый гидрозатвор.

В принципе на этом можно было бы и остановится, но если существует риск подтопления грунтовыми водами, то лучше сверху еще и забетонировать. Это позволит вашему сооружению всегда оставаться сухим. Прежде чем выполнить бетонирование, нужно положить шар битумного материала.

Заливка также происходит в несколько этапов:

• Изначально выполняется опалубка, например из деревянных досок.
• После этого необходимо положить арматуру, можно использовать специальную сетку. Однако в случае будущих бетонных стен желательно дополнительно вмонтировать металлические пруты по периметру в вертикальном положении.
• После армирования происходит заливка бетонным раствором на толщину от 6 до 10 сантиметров.
• Когда раствор слегка подсох, его накрывает пленкой из полиэтилена. Необходимо подождать пока пол будет полностью готов, это занимает примерно 30 дней.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен

Строительство монолитных стен

Строительство таких стен схоже с принципом монтирования пола:

• Изначально по периметру монтируется опалубка. Ее обязательно необходимо укрепить с помощью специальных подпорок. При ее сборке нельзя забывать о расположении будущих дверей и вентиляции. Отверстия для вентиляции размещают на высоте примерно 20 сантиметров над уровнем земли.
• Вертикальные пруты из металла установлены на этапе установки пола, однако теперь их необходимо соединить продольным армированием. В месте проемов нужно сделать пару продольных поясов.
• После этого выполняется заливка. Бетон нужно тщательно разместить в опалубке. Из этого следует, что заливку производят по очереди с каждой стороны. Рекомендуют залить все за один подход.
• Засыхание раствора происходит несколько дней. После полного застывания, можно снять опалубку.
• По истечении 30 дней, нужно выровнять торцы полученных стенок. Сделать это можно при помощи резки алмазными кругами.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен с использованием блоков из железобетона либо керамзита

Подобное строительство отнимает намного меньше времени, ведь нет необходимости в ожидании застывания бетонного раствора. Блоки устанавливаются в шахматном расположении, по типу кладки кирпичами. Блоки соединяются между собой при помощи цементного раствора. Также происходит и строительство блоками из керамзита. Отличие лишь в том, то керамзитные блоки меньше в объеме.

Вернуться к оглавлению

Монтаж перекрытия

Следующим этапом строительства погреба своими руками будет монтаж перекрытия. Самый простой способ это сделать — установить на стены плиты из железобетона. Такие плиты специально для таких работ и сделаны. Однако, существует еще один способ — это изготовление перекрытия своими силами. Последовательность работ следующая:

• Сначала монтируется опалубка, причем она должна быть и в вертикальном положении и в горизонтальном. Обычно опалубку делают из плит ДСП, которые закрепляют при помощи специальных опор.
• После этого, на опалубку устанавливают металлическую сетку для армирования.
• Лишь после выполнения армирования можно заполнить все бетонным раствором.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция

Последним пунктом строительного процесса является гидроизоляция погреба. Способов это сделать большое количество. Чаще всего для таких целей используют битумную мастику. Битумной мастикой обрабатывают все поверхности сооружения как внутри, так и снаружи. После данной операции можно заполнить яму грунтом. Однако обязательно нужно проконтролировать, чтобы в грунте отсутствовали камни, иначе они повредят гидроизоляцию.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Возвести погреб из бетона на своем участке, может любой человек, даже с минимальными строительными навыками. В данном вопросе важно лишь точно следовать рекомендациям и технологиям. В случае их нарушения, строение не будет функциональным.

Однако в итоге вы будете счастливым обладателем замечательного хранилища, которое можно будет эксплуатировать не один десяток лет.

kladembeton.ru

как построить своими руками, особенности конструкций

Чтобы снабдить зимой продуктами со своего огорода семью, недостаточно просто вырастить урожай. Еще необходимо обеспечить его хранение, для чего придется построить качественный погреб, который не будет промерзать, и затапливаться грунтовыми водами. Конечно же, самый надежный погреб –из бетона, поэтому строительству бетонного погреба и посвящена данная статья.

Строительство погреба из железобетонных блоков

Общие сведения

Назначение погреба

Погреба предназначены для хранения практически любых продуктов. Основным их преимуществом перед кладовыми является то, что в них хорошо хранятся не только всевозможные консервации, но и соленые или даже свежие продукты.

Если соблюдена технология постройки, то на протяжении всего года температура в помещении сохраняется в пределах около 5-7 градусов. В целом, это соизмеримо с температурой в холодильнике.

Виды бетонных погребов

Существует довольно много видов различных погребов, однако все их можно условно поделить на два типа:

• Расположенные под строениями, к примеру, под домом, гаражом, сараем и т.д.;
• Построенные отдельно.

Вариант расположения погреба под домом

Первый тип погребов возводится еще на этапе строительства фундамента здания. Второй же можно построить на подходящем участке земли возле дома в любое время. Строительство таких погребов далее мы и будем рассматривать.

Материалы

Для возведения погребов можно использовать разные материалы:

• Бетон – такое строение получится очень надежным. Как правило, монолитные погреба возводят под зданиями, так как их стены обладают хорошей несущей способностью.
• Железобетонные блоки – являются альтернативой обычному бетону. Их использование избавит вас от необходимости приготовления бетона в большом объеме. Кроме того сам процесс строительства происходит гораздо быстрее.
  Однако, плиты сами по себе очень тяжелые, поэтому работать с ними неудобно, а в некоторых случаях и невозможно без специальной техники. Кроме того, цена строительства, в случае использования данного материала, будет боле высокой, чем при самостоятельной заливке погреба бетоном.

Строительство погреба из керамзитобетонных блоков

• Керамзитобетонные блоки – отличный материал для отдельно стоящих погребов. Главной его особенностью являются отличные теплоизоляционные свойства. Поэтому погреб из керамзитобетонных блоков не нуждается в таком утеплении, как строения из других материалов.
• Бетонные кольца – данный вариант строительства погреба наиболее простой и быстрый. Однако, помещение в итоге получится очень маленьким и неудобным. Поэтому вряд ли погреб из бетонных колец сможет решить все поставленные перед ним задачи. Особенно, если планируется хранить в нем большое количество продуктов.

Строительство погреба

Выбор места

Пред тем как построить погреб, необходимо определиться с его расположением. Конечно, желательно, чтобы он находился недалеко от дома. Если летом пройти лишних несколько десятков метров не составит труда, то зимой «пробежаться» за банкой помидоров будет не слишком приятно, особенно, если дорожку заметет снегом.

Однако, при выборе места нужно обращать внимание еще и на то, чтобы строение находилось на возвышенности. Это позволит защитить его от влаги грунта, избежать скопления талых и дождевых вод возле его стен. (См. также статью Защита бетона от влаги: особенности.)

Что касается глубины погреба, то она может быть разной, в зависимости от пожеланий хозяев. Неким стандартом считается 2,5-3 метра.

Обратите внимание!
При выборе места для погреба необходимо убедиться, что он будет расположен выше уровня протекания грунтовых вод.

Подготовка котлована

Подготовка котлована

Начинать строительство своими руками надо с рытья котлована.

Работа выполняется в следующем порядке:

• В первую очередь нужно выполнить разметку будущей ямы. Имейте в виду, что она должна быть продолговатой, вне зависимости от формы будущего погреба, так как понадобится место для пологого спуска (если не предусматривается вход через лаз).
• Затем вырывается сам котлован. Конечно, гораздо проще и быстрей – нанять для этих целей экскаватор, однако,такой вариант связан с дополнительными затратами. Поэтому можно выкопать яму и вручную.
• Когда яма будет вырыта, нужно подравнять ее стенки, чтобы они не осыпались.

Совет!
Заниматься земляными работами лучше летом, когда грунтовые воды находятся на самом низком уровне.

На этом процесс рытья котлована завершен.

Схема изготовления пола в погребе

Изготовление пола

Теперь необходимо подготовить основание под будущее строение, выполнив следующие действия:

• Дно котлована нужно выровнять и хорошо уплотнить.
• Далее поверхность надо засыпать слоем крупного гравия либо мелкого щебня для бетона. Его толщина должна составлять около 15 см.
• Поверх гравия следует уложить раствор глины с водой, что обеспечит полу глиняный гидрозатвор. Если погреб расположен на возвышенности и грунтовые воды находятся глубоко, то такого пола будет достаточно.

Надо сказать, что существует мнение о том, что земля в погребе должна «дышать», соответственно,пол нельзя заливать бетоном. Поэтому многие сомневаются — можно ли бетонировать пол в погребе?

В действительности же, если помещение располагается на уровне протекания грунтовых вод, то бетонирование является единственным способом сделать погреб сухим. Поэтому в некоторых случаях без него просто не обойтись.

Обратите внимание!
Перед тем как залить пол бетоном, следует застелить его слоем рубероида и проклеить стыки полотен битумной мастикой.

На фото — монтаж армировки

Заливка пола выполняется в такой последовательности:

• В первую очередь нужно сделать из досок опалубку.
• Затем на пол укладывается армирующая сетка. Если стены будут бетонными, то по периметру сразу нужно установить вертикальные пруты для армирования стен.
• Затем пол заливается бетоном марки М300 толщиной около 5 см.
• После того как бетон схватится, поверхность надо застелить полиэтиленовой пленкой и прекратить строительство на месяц.

Залитая бетоном опалубка

Возведение монолитных стен

Теперь рассмотрим, как залить погреб бетоном.

Принцип работы такой же, как и при возведении пола:

• В первую очередь следует построить по периметру опалубку и укрепить ее брусьями и распорками. При ее монтаже не стоит забывать о выполнении дверного проема и вентиляционных отверстий, которые должны располагаться на высоте около 15 сантиметров над землей.
• Так как вертикальные пруты уже установлены, нужно их связать продольным армированием. Для погреба выполняют несколько продольных поясов.
• Далее осуществляется заливка. Раствор должен равномерно заполнять опалубку, т.е. заливка выполняется по очереди со всех сторон.
  Желательно произвести эту операцию за один раз или, по крайней мере, последующие слои заливать до застывания предыдущих. В противном случае приступать к работе можно только спустя три дня, после заливки последнего слоя.
• Через несколько дней опалубку нужно снять.
• Спустя месяц после заливки, надо подровнять торцы получившихся стен. Чтобы удалить большие наплывы или другие изъяны, выполняется резка железобетона алмазными кругами. Так как дальнейшая постройка наземного строения не предусмотрена, идеально выводить уровень «под ноль» нет необходимости.

Строительство стен из железобетонных и керамзитобетоных блоков

На возведение стен при помощи ЖБ блоков уходит гораздо меньше времени, так как не надо ждать застывания бетона. Они укладываются в шахматном порядке, как кирпичная кладка и скрепляются между собой цементным раствором.

Обратите внимание!
Если пол в подвале глиняный, то предварительно следует выполнить по периметру ленточный фундамент.
Для этого выкапывается траншея и заливается бетоном.

По такому же принципу осуществляется и строительство с использованием керамзитобетонных блоков. Разница заключается лишь в том, что они значительно меньше железобетонных. Поэтому работа еще больше напоминает возведение кирпичной кладки.

Армировка перекрытия

Монтаж перекрытия

Далее нужно выполнить перекрытие погреба бетоном. Проще и быстрее всего – уложить на стены железобетонные плиты, которые специально предназначены для этих целей.

Совет!
Зачастую после укладки плит возникает необходимость установить в перекрытии вентиляционные трубы.
В таком случае выполняется алмазное бурение отверстий в бетоне.

Второй вариант – залить перекрытие самостоятельно.

В таком случае инструкция по выполнению работы выглядит следующим образом:

• В первую очередь надо установить опалубку, прием, не только в вертикальном, но и горизонтальном положении. Для этого,как правило, используют панели ДСП, которые укладываются на опоры.
• Затем на панели кладется армировочная сетка.
• Далее выполняется залива перекрытия бетоном М300.

Гидроизоляция пола

Гидроизоляция

Завершающим этапом работы является гидроизоляция помещения. Вариантов чем обработать стены и пол, если он бетонный, довольно много. Наиболее оптимальный и недорогой – это применение битумной мастики.

Обработать составом стены нужно как изнутри, так и снаружи помещения. После этой процедуры котлован можно засыпать. Единственное, следует обратить внимание, чтобы в грунте не было камней, которые могут повредить гидроизоляционный слой.

Затем выполняется гидроизоляция перекрытия. Для этого на него следует уложить полотна рубероида и проклеить их мастикой. После этого, верхнюю часть погреба также надо засыпать грунтом.

На этом процесс строительства завершен. Осталось только установить двери и провести в помещение коммуникации.

Вывод

Построить на приусадебном участке погреб из бетона под силу каждому домашнему мастеру, сталкивавшемуся когда-либо со строительством. Самое главное – соблюдать определенную последовательность и не нарушать технологию. Итогом такой работы станет отличное хранилище для урожая, которое прослужить долгие годы.

Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию относительно строительства бетонного погреба.

masterabetona.ru

порядок выполнения работ, необходимые материалы, особенности заливки, возможные ошибки, отзывы

Издревле погреб решал проблему сохранения овощей. Вырастить урожай - это только половина дела. Куда важней его сохранить. Даже сейчас, с приходом цифровой эпохи, концепция погреба остается той же, что и тысячу лет назад.

Использование современных материалов привело к тому, что постройка стала максимально быстрой и простой. Пример тому - бетонный погреб.

Для чего нужен

Любой человек, проживающий в сельской местности, знает, насколько необходим погреб. Он воистину является стратегическим сооружением. Сохраняя постоянную температуру, близкую к нулю, в нем можно хранить овощи, соленья на протяжении всего года, невзирая на температуру на поверхности.

Для хорошего погреба не важно - мороз на улице или жара. В нем всегда сухо и прохладно. Он не требует никаких источников энергии, чтобы поддерживать оптимальный микроклимат.

Перечисленные положительные моменты достигаются за счет того, что помещение для хранилища овощей находится ниже глубины промерзания грунта. В каждом регионе эта глубина будет своя. Земля, накапливая летнее тепло, не дает ему промерзать зимой, а холод, аккумулированный за зиму, не позволяет прогреться летом.

По типу своего расположения погреб может быть как подземным, так и наполовину надземным. Постройки, находящиеся частично под землей, могут служить бетонным погребом с боковым входом. Этот тип удобен для того, чтобы загружать корнеплоды и овощи, однако в средней полосе России мало используется. Причиной тому - большая глубина промерзания, помещение должно полностью находиться под землей. Поэтому частично надземные варианты строятся в Южных регионах.

Овощные хранилища настолько востребованы, что даже городские жители делают бетонные погреба в гаражах и подвалах своих домов.

Разновидности материалов для строительства

Перед тем как выбрать материалы для строительства, нужно ответить на вопрос: какими свойствами они должны обладать? Основное требование - способность переносить большую влажность. И чем выше к поверхности земли находятся грунтовые воды, тем более стойким должен быть материал. Плохо переносят сырость:

1. Силикатный кирпич. При длительном воздействии воды он разрушается.
2. Некоторые виды красного кирпича. Это касается разновидностей, которые недостаточно обожжены во время изготовления.
3. Древесина. Плохо переносит влагу, даже будучи обработанной специальными составами. Исключение составляет лиственница, которая только улучшает механические свойства от соприкосновения с водой.
4. Пенобетон. Несмотря на то, что прочность его увеличивается от воды, сам имеет пористую структуру, которая будет способствовать появлению избыточной влажности. Сама по себе влажность помогает сохранять овощи свежими, но ее избыток приводит к плесени.

Из наиболее практичных материалов для строительства можно выбрать:

1. Шлакоблок. Это прочный материал, который не боится сырости, имеет малую теплопроводность.
2. Кирпич “железняк”. Этот материал хорошо отожжен во время изготовления, поэтому не боится высокой влажности.
3. Железобетон. Его можно как заказать у производителя, так и готовить самостоятельно. Зная соотношения компонентов, можно достигать любой прочности. Кроме того, бетон, находящийся во влажной среде, увеличивает свою прочность.

Принимая во внимание не только свойства материалов, но и стоимость, можно принять решение в пользу строительства бетонного погреба.

Альтернативная разновидность сооружения

Строительство отнимает много средств и времени. Желание сэкономить приводит к неординарным решениям. Одно из таких - погреб из бетонных колец.

Эти кольца используются для монтажа канализационных колодцев и обустройства выгребных ям.

Для строительства берутся изделия, внешний диаметр которых - 2,2 м. При этом получится внутренний диаметр погреба из бетонных колец - 2м. Этого пространства достаточно, чтобы разместить внутри стеллаж с полками.

Часто внутри оставляют земляной пол. Это можно делать, если погреб будет находиться на возвышенности, и грунтовые воды будут проходить ниже уровня пола.

Данные кольца хороши тем, что, в зависимости от глубины котлована, их можно подобрать разной величины. Максимальная высота одного изделия составляет 1790 мм, а минимальная - 590. Максимальный внутренний диаметр - 2,5 м.

Такие размеры придают большой вес кольцам. Например, при диаметре 2 м и высоте 1790 мм изделие будет весить 2200 кг. Естественно, что опустить вручную такую массу не представляется возможным. Поэтому для монтажа придется задействовать автокран.

Такой вариант строительства хорош еще тем, что все элементы (пол, крыша, стены) - стандартные. Не нужно ничего придумывать. Первым делом в котлован укладывается дно. Диаметром оно более 2м. Погреб из бетонных колец получится прочнее, если торцы деталей для стен будут замкового типа. Это позволит свести к минимуму осевое отклонение одного кольца от другого, а также проникновение влаги через места соединений.

Сверху на стены укладывается крышка. Она сделана наподобие дна, но имеет отверстие для люка.

После того, как погреб из бетонных колец построен, он снаружи покрывается гидроизоляционным слоем мастики. Внутри устанавливается лестница.

Поскольку бетонное перекрытие погреба находится ниже уровня земли как минимум на один метр, то устанавливается вход в виде кольца меньшего диаметра, которое будет выполнять задачу переходного тамбура.

После окончания монтажа периметр засыпается землей и утрамбовывается.

Как самостоятельно сделать бетонный погреб

Любое строительство начинается с планирования. Бетонный погреб не составляет исключения. Нужно определиться с местом, где он будет находиться. Для этого следует учесть несколько факторов:

1. Близость к жилью. В зимнее время, когда все вокруг заметает снегом, будет неудобно прокапывать дорогу к овощехранилищу.
2. Погреб не должен загораживать проезд к огороду. Во время сбора урожая приходится вывозить овощи и корнеплоды на тачке или на тележке мотоблока, поэтому его расположение не должно препятствовать.
3. Если на участке есть возвышенность, отвечающая предыдущим требованиям, то лучше строить там.

Следующее, что нужно учесть - глубину залегания грунтовых вод. От этого будет зависеть то, насколько глубокую можно делать яму. Если вода находится близко к поверхности, то глубокий котлован выкопать не получится. Он будет осыпаться уже в момент копки. В любом случае, вырыть яму более 3,3 м сложно. Это обусловлено техническими характеристиками колесных экскаваторов. А если учесть, что траектория движения ковша при рытье круговая, то глубина будет еще меньше.

Для копки котлована нужно выбирать сухую погоду, предварительно ознакомившись с прогнозом на ближайшее время. Если рыть во время дождя, то стены ямы будут намокать и оседать вниз, тем самым уменьшая глубину. Кроме того, после работы экскаватора придется делать планировку, выравнивая грунт. Если глина намокнет от дождя, то работать с ней будет очень тяжело. Она будет прилипать к лопате, и работа по планировке займет очень много времени.

Материалы для выполнения работ

До начала строительства нужно как можно больше узнать о грунте. От его состава зависит, из какого материала будет сделана подсыпка под бетонный пол в погребе. Перед тем, как его заливать, поверхность грунта засыпается либо песком, либо гравием, либо песчано-гравийной смесью. Это делается по следующим причинам:

1. Выравнивание поверхности.
2. Основание, на которое будет залит пол, должно сохранять свои свойства при любых обстоятельствах.
3. Изоляция стяжки от частиц растительного и животного происхождения.
4. Предохраняет бетон во время застывания от деформации.
5. Обеспечивает высокую дренирующую способность. Вода сможет свободно уходить из-под бетонного основания.
6. Придаст прочность поверхности, на которую будет приходиться вес строения.

Кроме этого, песок и гравий используются для приготовления бетона. Песок лучше брать средней и крупной зернистости. Если он будет мелкий, то количество цемента, требуемого для приготовления бетона, возрастет.

В качестве крупного наполнителя применяется гравий или щебень с величиной зерна 10-40 мм. Щебень продается по фракциям, максимальная из которых - 80 мм.

Для достижения лучшего качества бетона нужно использовать портландцемент марок 300, 400. Он наиболее стоек к грунтовой коррозии.

Во время приготовления бетона не должно быть перебоев с водой. От ее количества зависит пористость и прочность бетона. Ее содержание в смеси должно быть около половины от веса цемента.

Пол, стены и потолочное перекрытие при заливке будут укрепляться арматурой. Она бывает стеклопластиковая и стальная. Для армирования основания и стен можно использовать стеклопластиковую, тогда как стальная лучше подойдет для потолка.

Бетонирование основания

По сути, если грунтовые воды не доходят до уровня пола, то его можно делать земляным или глинобитным. Так делали наши предки на протяжении долгих лет. Однако нужно учитывать паводковые воды, которые могут затопить овощехранилище по весне. Если сделать бетонный погреб в низине, то лучше обустроить стяжку пола.

Для этого сначала подготавливается поверхность, которая выравнивается и засыпается подушкой из песка или ПГС. Толщина ее должна составлять 20-30 см. После засыпки песчаная подушка утрамбовывается и проливается водой. Это повышает ее плотность. Затем на ее поверхности по уровню устанавливаются маяки, которые будут указывать, до каких пор заливать бетон.

По периметру будущего помещения нужно сделать опалубку. Она монтируется из досок, старых мебельных щитов. Высота ее должна перекрывать толщину заливаемого основания. После установки опалубки выполняется гидроизоляция будущего пола.

Для того, чтобы оградить погреб от воды, поверх песчаной подушки стелется толстая полиэтиленовая пленка. Кроме нее можно использовать кровельные рулонные материалы. Они укладываются полосами с частичным перекрытием и скрепляются между собой путем расплавления кромок газовой горелкой или строительным феном.

Следующим этапом идет укладывание арматуры. Она связывается в ячейки размером 10-15 см. Соединение происходит при помощи вязальной проволоки. Также для этих целей можно использовать сварку.

Пол в монолитном бетонном погребе не является самым нагруженным элементом, поэтому для его усиления можно вместо арматуры использовать армирующую сетку. Она сделана из проволоки разного сечения и имеет различный размер ячеек. Для стяжки пола применяется сетка толщиной от 3 мм и с шириной ячейки 10 см. Толщина стяжки должна быть не менее 10 см.

Приготовление бетона

При строительстве бетонного погреба своими руками самой ответственной операцией является приготовление бетона. От того, насколько он будет качественным, зависит долговечность строения. Если для заливки заказывается готовый бетон в миксере, то все вопросы по его качеству отпадают. Но если решено все делать самому, то нужно следовать инструкции:

1. Приобрести бетономешалку. Оптимальный объем ее 120-160 литров. Казалось бы, зачем приобретать это устройство для одноразового строительства? Однако заказ готового бетона и доставка его к месту стройки настолько дорогие, что покупка бетономешалки оправдана. Тем более что в домашнем хозяйстве такая вещь всегда пригодится.
2. В зависимости от желаемой марки бетона берут разные пропорции компонентов. Для погреба зачастую берут марка М 300, поэтому соотношения будут браться для этой марки. Поскольку практичнее производить замеры ведрами, то будем ориентироваться не на вес, а на объем. Для приготовления марки бетона М 300 из цемента марки М 400 берут следующие соотношения: цемент - 10 частей, песок - 11 частей, щебень - 24 части. Количество воды рассчитывается как половина от объема цемента. Для получения бетона других марок берутся другие пропорции.
3. В некоторых инструкциях говорится о том, что лучше сначала загружать песок и гравий в бетономешалку, затем, когда они перемешаются, засыпать цемент, после чего залить воду. Но практика показала, что при таком порядке загрузки образуется множество неперемешанных включений. Бетон получается неоднородным, и время перемешивания велико. Поэтому лучше сначала заливать воду, затем засыпать песок. После получения однородной взвеси добавлять щебень. И только в самом конце засыпать цемент. Время приготовления порции бетона в такой последовательности составляет около 10 минут. Ни в коем случае нельзя загружать бетономешалку до отказа. Компоненты засыпаются максимум на ⅔ от ее объема.
4. После приготовления бетонной смеси ее нужно заливать в опалубку с небольшого расстояния, чтобы не происходило разбрызгивания и разделения бетона на фракции.

Уход за бетоном после заливки

Когда бетонирование закончено, поверхность покрывают материалом, предохраняющим бетон от высыхания. Химическая реакция должна происходить с достаточным количеством воды. Для этой цели применяется полиэтиленовая пленка. В течение 5 дней нужно проверять состояние поверхности и дополнительно смачивать ее водой. Эксплуатационную твердость бетон набирает спустя 28 дней.

Бетонирование стен

Возведение стен немного отличается от заливки пола. Для него нужно больше бетона, а это значит, что приготовить нужное количество за один рабочий день не получится. Поэтому придется делать технологический перерыв и заливать в два этапа. Первая заливка будет происходить от уровня пола до высоты в 1 метр, а вторая от этой отметки до уровня бетонного потолка в погребе.

После первой заливки нужно сделать перерыв и дождаться пока бетон не достигнет небольшой прочности: перестанет крошиться от воздействия пальцев. Затем первый слой нужно пройти металлической щеткой, чтобы снять пленку, которая образовывается во время затвердевания бетона. После этого надо на эту поверхность насыпать цемент толщиной 2-3 см и после этого продолжить заливку.

Как сделать потолочное перекрытие

Потолок в погребе - самый сложный элемент. Причина в том, что бетонирование перекрытия происходит на высоте двух метров над уровнем пола. Это значит, что до того, как делать опалубку для заливки, нужно установить столбы, которые будут служить ей опорой. Самый простой вариант - сделать опоры бревенчатыми. Для этого нужно напилить бревен нужной высоты и расставить их внутри помещения. Между собой их следует скрепить досками, чтобы они не падали во время монтажа опалубки.

Опалубку для перекрытия лучше сделать из старых мебельных щитов. Они имеют большую площадь, что позволяет их проще устанавливать на столбы, нежели доски.

Опоры не должны доходить до верхнего уровня стен. Их нужно отрезать таким образом, чтобы верх стены ограничивал заливаемый бетон по периметру. Также при монтаже опалубки нужно предусмотреть вход. Делать его лучше возле стены, чтобы не нарушать жесткость крыши.

Перед заливкой нужно провести коммуникации в виде вентиляционных труб и электрических кабелей для освещения.

Чтобы стены погреба имели жесткую связку с перекрытием, арматуру потолка надо сварить воедино с арматурой стены. Для этого армирование стен должно на несколько сантиметров выступать над верхним уровнем. После этого можно производить заливку.

Перед тем как засыпать грунтом потолочное перекрытие, нужно сделать последний штрих - гидроизоляцию бетонного погреба. Она выполняется как снаружи, так и внутри. Снаружи перекрытие покрывается битумной мастикой, которая заполняет поры. Внутри гидроизоляцию можно сделать при помощи цементной смеси для бассейнов. Она разводится водой и наносится тонким слоем кистью или шпателем.

После насыпания слоя грунта сверху готового бетонного погреба устанавливается навес, чтобы защитить его вход от непогоды.

fb.ru

---

Смотрите также

• 
  Как правильно подготовить стену к росписи
• 
  Деревянная стена в гостиной
• 
  Как закрепить планшет на стене
• 
  Рушится стена сон
• 
  Шпаклевка стен это
• 
  Как правильно затирать стены после штукатурки
• 
  Разборка каркаса деревянных стен из брусьев
• 
  Как положить песчаник на стену
• 
  Как наносить клей для плитки на стену
• 
  Большие бумажные цветы на стену
• 
  Как крепить багетный карниз к стене