Телефоны:

  • (812) 295 18 02
  • (812) 596 36 24
  • (812) 677 89 53
Факс:
  • (812) 596 36 19
facebook FaceBook
twitter Twitter


Главная » Разное » Хомуты для фундамента из арматуры

Хомуты для фундамента из арматуры


Строительные хомуты из арматуры, арматурные хомуты

Арматурные хомуты

 

Арматурный хомут – важный элемент объемного арматурного каркаса. Хомуты из арматуры представляют собой гнутые дугообразные изделия прямоугольной формы из арматурной стали высокой марки. Для их производства используют рифленые стержни различного диаметра. В целостную деталь стержни соединяются путем электросварки металла. Размер строительных хомутов определяется масштабами стройки, где они используются. Их основная задача – это фиксация разных слоев поля из арматуры. Также изделия равномерно распределяют нагрузку в арматурном каркасе и берут на себя часть общего напряжения во всей строительной конструкции. Минимальный диаметр хомута зависит от диаметра продольных стержней в каркасе и от типа армирования, для большинства вариантов изделия он составляет порядка 6 мм, для соединения арматурных сеток – 5 мм и менее.

Применение хомутов

Арматурные хомуты – еобходимый соединительный элемент, который, как было сказано выше, используется при изготовлении пространственных каркасов. Без хомутов не удастся достичь идеального соединения отдельных частей пространственного каркаса и равномерного распределения нагрузки на него. К тому же, благодаря арматурным хомутам исключается наличие зон с низким уровнем прочности.

Поскольку хомуты из арматуры охватывают продольные стержни с внешней стороны, это не допускает их выпирания за пределы железобетонной конструкции. К тому же, использование готовых строительных хомутов упрощает работу по изготовлению каркасов, экономя время и трудовые ресурсы. Также за счет фабричного производства несущих элементов повышается качество армирующей конструкции. Изделия устанавливаются с определенным шагом, который рассчитывается с учетом диаметра продольной арматуры, площади армируемого фундамента будущего здания, предполагаемой нагрузки на него. Каждое изделие должно иметь крюк, которым оно завершается, а эти крюки при установке обязаны смещаться по высоте относительно друг друга. В каждом углу от выгиба хомутом можно закрепить около пяти стержней из арматуры.

Покупка хомутов от производителя

 

Хомуты из арматуры можно произвести собственными усилиями, однако покупая готовую продукцию, клиент не только экономит свои силы и время, а еще и получает гарантию качества. Ко всему прочему, покупая хомуты от производителя в большом количестве, клиент значительно экономит денежные средства. Поскольку при строительстве хомуты расходуются в крупных объемах, такое решение оказывается наиболее рациональным. Компания «3Д-Металл» занимается производством и продажей высококачественных арматурных хомутов, и всегда рада взаимовыгодному сотрудничеству. У нас есть все производственное оборудование, необходимое для изготовления хомутов повышенного качества. Вы сможете заказать хомуты любых нужных вам параметров и конфигураций. Будьте уверены, мы определенно сможем изготовить их для вас.

Для производства изделий данного вида мы используем арматурную сталь высокой прочности. Наши мастера придают ей нужную форму на специальном гибочном оборудовании европейского производства. Современные технологии и минимальное вмешательство человеческого фактора позволяет придавать арматуре безупречную форму с учетом точных размеров, углов сгиба, объема, заданных заказчиком. Мы стремимся обеспечить полное соответствие результата нашей работы требованиям к изготовлению и монтажу арматурных изделий.

Обратившись в нашу компанию, вы сможете заказать любое нужное вам количество деталей и оговорить сроки их производства. Мы умеем работать быстро и не в ущерб качеству. Разумные цены на продукцию – это еще один наш плюс. Постоянные клиенты уже успели ощутить все преимущества сотрудничества с нами, ведь им мы можем предложить особые условия и дополнительные скидки. Вы также можете стать одним из них. Доверьтесь нам раз, и вам больше не придется обращаться в другие компании.

В АО «3Д-Металл» кроме арматурных хомутов вы можете также купить арматурные уголки.

На видео-ролике ( в верхнем правом углу ) можно увидеть как в полном автоматическом режиме производится изготовление арматурных хомутов, что говорит об абсолютно одинаковых размерах производимых изделий, избегая ошибок человеческого фактора.

           E-Mail: [email protected]

Вязка арматуры под фундамент - 4 способа!

Долговечность и надежность любого здания напрямую зависит от качества фундамента, на котором оно стоит. Без нормального прочного фундамента даже самые крепки стены со временем начнут рушиться. Для того, чтобы повысить прочность фундамента оптимальным решением остается – использование арматуры. В итоге правильного соединения арматурных прутьев получится прочная конструкция, которая сможет выдержать общий вес постройки. Поэтому особое внимание уделятся вязке арматуры под фундамент.

Прочное основание под фундамент также можно создать, сварив отдельные металлические стержни между собой. Однако данный способ применяется все реже.  И так как правильно вязать арматуру для фундамента. Все чаще по некоторым причинам прибегают к вязке:

  1. Самостоятельное строительство и процесс варки не совместимы, так как редко кто способен полностью разобраться в нюансах и тонкостях этого дела. Проще освоить технику вязки, которая к тому же выходит еще и значительно быстрее.
  2. Со временем в местах сварки начнут прогрессировать окислительные процесс, в результате протекания которых сварной шов становится менее крепким, а фундамент соответственно менее надежным. Риск возникновения коррозии, если говорить о вязке арматуры под фундамент, значительно снижается.
  3. Сварка становится причиной нарушения структуры металла, что негативно скажется на конечном качестве работ. Правильно выполненная вязка станет гарантией надежности и долговечности перемычек, фундамента и прочих конструкций из железобетона.

Материалы для вязки арматуры

Перед тем, как приступить к правильной вязке арматуры для фундамента, необходимо приобрести все необходимое. В качестве арматуры используются пруты из стали определенной длины и диаметра. Прочность, долговечность и надежность фундамента напрямую зависит от толщины используемой арматуры. Запрещено использовать прутья, диаметр которых меньше 6 мм. Что касается длины, для обустройства фундамента чаще всего используется арматура длиной от 6 метров. Удобно заказывать арматурные стержни с доставкой. Это позволит вам сэкономить не только время, но и силы, которые вы благополучно в дальнейшем потратите на возведение фундамента. Обратите внимание на поверхность арматуры. Сегодня продаются как гладкие изделия, так и прутья с рифлением, гребнями и насечками. Рельефные - более удачный вариант, так как они имеют более высокую адгезию с бетоном.

Между собой стержни из металла соединяются при помощи проволоки или хомутов из пластика. От качества соединительных материалов также зависит прочность и целостность конечного результата.

Для вязки арматуры под фундамент подойдет проволока круглого сечения с диаметром 12 – 14 мм. Не стоит брать более толстую, так как ее будет сложно гнуть, а более тонкая просто не справится с нагрузками. Отличный вариант – обожженная проволока из стали, продаваемая в бухтах. Легко сгибается и принимает необходимую форму, но характеризуется высоким уровнем прочности и долговечностью. Необожженная проволока не подходит. Она тяжело гнется, часто ломается. Однако любую необожженную проволоку можно превратить в обожженную, просто подержав ее над открытым огнем и оставив остывать на воздухе на полчаса.

Проволоку необходимо поделить на равные отрезки длиной 25-30 сантиметров. Откусывать или обрезать каждый раз нужный кусок неудобно. Умудренные опытом мастера рекомендуют в несколько раз согнуть проволоку, соблюдая необходимую длину, а затем места сгиба за раз перерезать болгаркой. Так за несколько минут можно подготовить все элементы, не тратя время на постоянное обрезание.

Пластиковые хомуты, популярность которых набирает обороты, многие строители-консерваторы все-таки использовать опасаются, не доверяя данному методу крепления. Однако использование хомутов пластиковых также способно обеспечить полноценную надежную фиксацию стальной арматуры. Существует и несколько нюансов. Такой каркас часто не способен выдерживать динамические нагрузки. Если во время сборки неправильно наступить на какой-либо верхний элемент или неправильно произвести заливку бетоном, некоторые крепления из пластика могут треснуть. Особую аккуратность также необходимо проявить во время работы с вибрационным оборудованием, используемым для уплотнения бетонного слоя. Значительным преимуществом пластиковых хомутов, если сравнивать их с проволокой, является простота работы с ними. Ничего гнуть не нужно. Стоит лишь прочно затянуть хомут и соединение готово.

Необходимые для вязки инструменты

Проволоку гнуть, конечно, можно и голыми руками, однако с целью упрощения и ускорения процесса рекомендуем использовать специально предназначенные для этого инструменты. Например, крючок для вязки арматуры под фундамент, приобрести который можно в любом строительном магазине. Современный рынок представляет в широком ассортименте и самые обычные модели, и винтовые, и полуавтоматические, которые хоть и делают работу более простой, но все-таки требуют от исполнителя приложения определенной физической силы. Опытные мастера утверждают, что магазинные крючки в большинстве случаев неудобны и быстро выходят из строя, поэтому они самостоятельно изготавливают личный инструмент для работы, что позволяет не только сэкономить деньги, но и сделать процесс вязки более удобным. Чтобы своими руками сделать такой крючок, вам понадобится отрезок арматуры с рифлением и подшипник для ручки.

Отличная альтернатива всем самодельным приспособлениям и крючкам – специальный пистолет для вязки. Устройство идеально для использования при масштабном строительстве. Оно способно ускорить и значительно облегчить процесс вязки. Прибор самостоятельно скручивает проволоку с установленным усилием за 0,8 с. Такие пистолеты имеют малый вес, освобождая вторую руку, которой теперь можно придерживать крепеж. Модель пистолета, которая вам необходима, зависит от диаметра используемой арматуры. Единственным недостатком подобного рода техники можно назвать высокую цену. Растраты будут неоправданными, если пистолет приобретается для единичного строительства.

Можно создать самостоятельно в домашних условиях подобие пистолета для вязки. для этого достаточно переоборудовать шуруповерт, вставив в патрон инструмента крючок, изготовленный из проволоки с круглым сечением 4 мм. Не стоит использовать для данных целей дрель. Из-за большей скорости оборотов она не сможет справиться с поставленной задачей. Работать с самодельным инструментом следует предельно аккуратно, держа его в обеих руках.

Использование пистолета для вязки арматуры сокращает общую продолжительность работ в пять – семь раз, если сравнивать с вязкой с помощью крючка. Однако устройство не подходит для применения в труднодоступных местах, а также неэкономично расходует проволоку и нуждается в регулярном перезаряде батареи.

Схемы и способы вязки

Первое, что необходимо сделать, подготовить все необходимые материалы, отнести их к месту локации фундамента, если нужно выровнять арматурные прутья, подложить под арматуру фиксаторы из пластика, которые необходимо уложить между опалубкой и арматурой для того, чтобы отдельные части используемой арматуры не показывались из-под бетона. Можно приступать к вязке, которая может осуществляться несколькими методами.

 

Если для вязки арматуры использовать самозатягивающиеся хомуты из пластика, то никаких особых вопросов не возникнет. Главное, хорошо затянуть каждое соединение. Еще легче работать с пистолетом, который практически делает все сам и за мгновение. Наиболее сложным процесс станет с использованием крючка и проволоки. Именно при работе с крючком может использоваться несколько основных приемов и методов.

 

Сегодня известно множество вариантов вязки арматуры, отличающихся друг от друга направлением загиба проволоки. По крепости и надежности почти все методы вязки одинаковы, основным критерием выбора техники становится удобство.

Способ первый

Наиболее простой и часто используемый способ вязки арматуры для фундамерта, включает в себя такую последовательность действий:

  1. отрезок проволоки складывается вдвое;
  2. в месте соединения двух арматурных прутьев проволока проводится под арматуру;
  3. крючок продевается в петлю проволоки;
  4. пальцами необходимо подтянуть свободный конец проволоки к крючку и наложить на него, немного согнув;
  5. вращательными движениями крючка скрутите оба кона проволоки;
  6. сделав три – пять оборотов, убедитесь в надежности крепления и выньте крючок из петли.

Способ второй

Не слишком отличается от первого. Этапы:

  1. проволока складывается вдвое и в месте соединения стержней заводится под арматуру;
  2. в петлю продевается крючок;
  3. через крючок перегибаем второй конец так, чтобы получилась О-образная петля;
  4. вращательными движениями скручиваем полученную петлю, пока соединение не станет надежным;
  5. вытаскиваем крючок.

Способ третий

Именно данный способ вязки арматуры под фундамент опытные матера называют самым удобным, так как он высвобождает одну руку:

  1. проволока заводится под арматуру;
  2. в петлю вставляется крючок, которым необходимо поддеть 2-ой конец проволоки;
  3. по направлению вниз загибаем соединительную проволоку;
  4. тянем крюк на себя и крутим несколько раз. Готово.

Способ четвертый

  1. проволока вновь складывается пополам и заводится под арматуру;
  2. крепко прижимая к стержню, концы ее необходимо согнуть в направлении на себя;
  3. в петлю вставляем крюк, и после нескольких оборотов извлекаем его.

Такой способ дает возможность получить более прочную скрутку. Умудренные опытом профессионалы рекомендуют подгибать проволоку до начала скрутки, чтобы не приходилось раз за разом делать множество оборотов, что значительно снижает риск частого перелома проволоки. Оптимальным количеством оборотов считается три – пять.

Все способы между собой достаточно схожи, за исключением нескольких нюансов. Уже после нескольких попыток человек, который решил вязать арматуру своими руками, приловчится и сможет выбрать способ, который будет для него наиболее удобным. Бытует мнение, что легче работать с винтовым крючком, но это также, по нашему мнению, дело привычки и техники.

Заключение

Вязка арматуры хоть и не считается простым и быстрым занятием, однако, вполне доступным даже мастеру без наличия подобного опыта. Сейчас вы узнали как же правильно вязать арматуру для фундамента. Главное подобрать правильно расходные материалы и инструмент. Без сомнения, применение пластиковых хомутов или специального пистолета сделает процесс максимально быстрым и простым, но и дорогостоящим. Поэтому крючок по-прежнему остается наиболее выгодным вариантом.

Как рассчитать количество арматуры для заливки фундамента?

Казалось бы, всем понятно, что прочность и долговечность фундамента — это основа будущего дома. Ошибки, допущенные на этапе проектирования, армирования и заливки фундамента, в дальнейшем исправить практически невозможно. Поэтому во избежание трещин в фундаменте под действием нагрузок и движения грунта необходимо правильно рассчитать количество бетона, который будет работать на сжатие, а также количество и диаметр арматуры, которая будет работать на растяжение. В комплексе правильный расчет арматуры и четкое выполнение работ согласно проекту обеспечит вашему дому надежный фундамент на долгие годы.

Фундаменты бывают разные, и расчет арматуры для каждого из них проводится по отдельной схеме:

  1. Ленточный фундамент — наиболее популярный вид фундамента для частных домов.
  2. Свайный буронабивной — используется на слабом грунте при глубине промерзания до 1,5 метров.
  3. Свайно-ростверковый — это сочетание свай и железобетонной ленты, которое обходится дешевле ленточного фундамента, но при этом отлично себя показывает на склонах и при подвижной почве.
  4. Столбчатый фундамент — применим для легких домов и построек.
  5. Плитный фундамент – самый прожорливый в плане использования бетона и арматуры фундамент, который очень дорого обходится в частном домостроении.

Чтобы материал был более полезен для тех, кто пытается произвести расчет количества и диаметра арматуры самостоятельно, мы проведем расчет на примере ленточного фундамента под дачный дом 6 на 8 метров, а потом сравним расход арматуры на этот же проект с плитным и столбчатым фундаментом.


Металлобаза «Аксвил» продает оптом и в розницу:

• АРМАТУРУ РИФЛЕНУЮ А3 • ВЯЗАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ • СВАРНУЮ СЕТКУ

Первый поставщик проката. Низкие оптовые и розничные цены. Консультация по выбору. Оформление заказа на сайте и в офисе. Нарезка в размер. Доставка по Беларуси, в том числе, и в выходные дни.

 

Схемы армирования ленточного фундамента

Для расчета количества и диаметра арматуры в первую очередь нужно определиться со схемой армирования фундамента. В зависимости от нагрузки на фундамент и пучинистости грунта для строительства частных домов чаще всего применяют армирование:

  1. Четырьмя стержнями арматуры;
  2. Шестью стержнями арматуры;
  3. Восемью стержнями арматуры.

Как же определиться со схемой армирования, чтобы она была достаточно надежной, но в то же время не излишне затратной?

Согласно правилам по проектированию и строительству (СП 52-101-2003), максимальное расстояние между продольными стержнями арматуры должно быть не более 40 см. А также арматурные стержни должны отстоять от края опалубки, верха и низа мелкозаглубленного ленточного фундамента на 5-7 см. 

Исходя из этих данных, если проектом предусмотрен ленточный фундамент шириной 50 см, то лучше всего подойдет армирование в четыре стержня:

5+40+5=50 см.

При более широком фундаменте будет целесообразно использовать схему армирования 6-8 стержнями.

Расчет диаметра продольной арматуры

От диаметра арматуры зависит прочность всей конструкции: чем толще арматура, тем прочнее. При выборе ее толщины стоит ориентироваться на вес дома и тип грунта. Если грунт плотный, то под нагрузкой от дома он будет меньше деформироваться, а значит, от плиты требуется меньшая устойчивость.

Второй фактор — это вес здания. Если вы собираетесь построить легкий деревянный дом или гараж, то устойчивость такому дому может обеспечить и арматура диаметром 10 мм. Но если это капитальное строение в несколько этажей, то может потребоваться арматура 14-16 мм. Это все учитывается на этапе разработки проекта и отражается на глубине и ширине фундамента. Далее стоит полагаться на строительные нормы, которые зависят от ширины и высоты фундамента.

Согласно правилам по проектированию и строительству (СНиП 52-01-2003), минимальная площадь сечения продольной арматуры в ленточном фундаменте должна составлять 0,1% от общего поперечного сечения железобетонной ленты.

Для того, чтобы посчитать площадь поперечного сечения фундамента, нужно его ширину умножить на высоту. Допустим, высота нашего фундамента 80 см. Тогда при ширине 50 см поперечное сечение даст:

80*50=4000 см2

Тогда суммарная площадь поперечного сечения арматуры получится:

4000*0,1%=4 см2

При схеме армирования в 4 стержня и известной площади суммарного поперечного сечения арматуры в ленточном фундаменте мы можем определить диаметр продольной арматуры по таблице:

Казалось бы, при площади поперечного сечения арматуры в 4 см2 и 4 стержнях можно сделать вывод, что вам хватит и десятки. Но в таблице видно, что 4 стержня диаметром 10 мм имеют площадь поперечного сечения 3,14 см2. Не попадитесь на эту удочку и не допустите глупых математических ошибок при расчете фундамента вашего дома.

Выбрав столбец с 4 стержнями арматуры, нам нужно найти значение, наиболее приближенное к 4 см2, но не менее того. Поэтому нам подойдет значение 4,52 см2 и, соответственно, арматура 12 мм в диаметре.

Согласно таблице, при 4 стержнях площадь их поперечного сечения будет 4,52 см2 при диаметре арматуры 12 мм. Это наиболее ходовой тип арматуры, применяемый для армирования ленточных фундаментов малоэтажных строений.

Рассчитать диаметр арматуры при схеме армирования шестью или восемью стержнями можно аналогичным образом, найдя необходимой значение в соответствующей колонке.

Также правилами регламентируется минимальный диаметр арматуры в зависимости от ее длины: При длине фундамента до 3 м этот минимум составляет 10 мм, а при длине от 3 м — 12 мм.

Также отметим, что продольная арматура железобетонной ленты должна быть одинакового диаметра. Если же вы строите сарай или баню из остатков арматуры, то стержни большего диаметра должны оказаться в нижней части армокаркаса.

Расчет диаметра поперечной и вертикальной арматуры

Продольная арматура для ленточного фундамента должна быть рифленой, тогда как поперечная и вертикальная арматура может быть гладкой.

Рассчитать диаметр поперечной и вертикальной арматуры можно без сложных вычислений. Стоит ориентироваться на данные таблицы:

В нашем случае при высоте фундамента 80 см для поперечной и вертикальной арматуры можно брать гладкие стержни 6 мм в диаметре. Если же вы строите, скажем, двухэтажный коттедж, то для поперечной и вертикальной арматуры будет достаточно прутьев диаметром 8 мм.

Расчет количества продольной арматуры

Очень часто при возведении фундамента в разгар стройки становится понятно, что арматуры не хватает. Или же наоборот: после приемки работ оказывается, что несколько десятков погонных метров арматуры осталось, а ведь она не копейки стоит. А потом еще придется думать, куда ее пристроить. Поэтому так важно на этапе проектирования и планирования точно рассчитать количество необходимой арматуры для заливки фундамента.

К примеру, наш дачный дом имеет вот такую схему фундамента:

При фундаменте 6*8 нам потребуется посчитать периметр основания и добавить к нему длину несущих стен, под которыми также будет возводится фундамент. В нашем случае периметр равен:

 6+8+6+8=28 м

К периметру прибавим еще длину несущей стены:

28+6=34 м

Полученную цифру нам необходимо умножить на количество стержней в схеме армирования, в нашем случае на 4:

34*4=136 м

При расчете арматуры необходимо помнить, что обычно она поставляется в стержнях длиной 3-6 метров. Далеко не каждый поставщик металлопроката имеет возможность поставлять арматуру длиной 0,5 до 11,7 метров. Чаще всего на месте арматуру приходится резать в размер и стыковать внахлест, как показано на схеме.

При стыковке арматуры нужно помнить, что соседние прутья должны соединяться не строго друг над другом. Расстояние между соседними соединениями стержней арматуры должно составлять 1,5 длины нахлеста, но не менее 61 см.

Нахлест рассчитывается исходя из диаметра арматуры, умноженного на 30. В нашем случае это:

12*30=360 мм (36 см)

Чтобы добавить припуски с учетом нахлеста, можно:

  1. Посчитать количество стыков;
  2. Прибавить 10-15% к общей сумме длины арматуры.

Мы воспользуемся вторым способом и прибавим к нашей цифре 10%:

136+136*0,1=149,6 м

Учитываем то, что в угловой части фундамента арматуру придется изгибать  с загибом длиной 0,5 м. Итого на каждый угол придется 4 м таких выпусков или 20 м всего на весь фундамент. Прибавляем это количество к метражу ребристой арматуры:

149,6+20=169,6 м

Итого, для ленточного фундамента дачного дома 6*8 нам потребуется около 170 метров рифленой арматуры диаметром 12 мм.

Расчет количества вертикальной и поперечной арматуры

После того, как мы определились, сколько нам нужно купить рифленой арматуры 12 мм, нам нужно рассчитать, сколько потребуется гладкой арматуры диаметром 6 мм.

Взглянем на схему поперечного сечения фундамента:

Периметр каждого прямоугольника, который опоясывает продольную арматуру, в нашем случае составит:

40+70+40+70=220 см (2,2 метра)

Если взглянуть на припуски в местах соединения и учесть, что некоторые строители вертикальную арматуру вбивают в землю для устойчивости армокаркаса, то к этой сумме смело можно прибавлять сантиметров 20.

220+20=240 см (2,4 м)

Теперь нам нужно подсчитать, сколько таких прямоугольников разместится в нашем фундаменте. Это можно сделать двумя способами:

  1. Просто поделив длину нашего периметра и несущих оснований на расстояние между перемычками;
  2. Начертив схему фундамента и подсчитав места связок на чертеже.

Мы попробуем подсчитать количество связывающих колец на плане фундамента. Связки продольной арматуры вертикальными и поперечными прутьями необходимо производить каждые полметра (допустимо расстояние 0,3-0,8 метра). К тому же, на углах у нас разместится по две таких связки.

Сперва посчитаем, сколько таких опоясывающих прямоугольников поместится на стене 8 метров. Как видно из схемы, на восьмиметровой стене уже есть 6 угловых элементов. А если принять во внимание, что такие перемычки необходимо делать через каждые полметра, то на ней необходимо будет разместить еще 12 таких соединений. То же самое на второй восьмиметровой стене.

(6+12)*2=36 штук

Оставшиеся три стены по 5 метров предполагают еще по 9 перемычек:

9*3+36=63 перемычки

Получается, нам нужно длину гладкой арматуры, необходимой для фиксации в неподвижном состоянии продольной арматуры, умножить на количество таких соединений:

2,4*63=151,2 м

Получается, что для фундамента нашего дачного домика нам потребуется примерно 170 метров рифленой арматуры диаметром 12 мм и 150 гладкой арматуры диаметром 6 мм.

Учитывайте также, что в процессе работы часто остается много коротких стержней, непригодных для дальнейшего использования, поэтому к полученной цифре лучше прибавить еще процентов 10.

170+170*0,1=187 метров диаметром 12 мм

151,2+151,2*0,1=166,22 метров диаметром 6 мм

Зачастую поставщики считают количество арматуры не метрами погонными, а тоннами, поэтому на заключительном этапе подсчета вам может потребоваться перевести эти данные из расчета, что вес 1 мп рифленой арматуры 12 мм в диаметре равен 0,89 кг, а гладкой арматуры 6 мм в диаметре — 0,222 кг.

Итого:

187*0,89=166,43 кг

166,22*0,222=39,9 кг

Расчет количества вязальной проволоки

В места пересечения продольных, поперечных и вертикальных прутьев стыки связываются проволокой. Сварка при армировании фундамента крайне нежелательна, так как ухудшает свойства металла в местах соединения и может вызвать трещины при вибрации.

Рассчитать количество вязальной проволоки можно, зная количество стыков и длину проволоки, которая потребуется на каждый стык. Как правило, на каждый стык необходимо 15 см проволоки, сложенной вдвое, итого 30 см (0,3 м).

Ранее мы подсчитали, что в нашем фундаменте будет 63 перемычки, в каждой из которых 4 соединения для связки проволокой.

63*4=252 соединения

Далее нам необходимо количество соединений умножить на длину проволоки, необходимой для  каждого соединения:

252*0,3=75,6 метров

Если вы не имеете навыков вязки арматуры, то лучше вязальной проволоки взять с запасом, так как в неумелых руках даже обожженная проволока часто ломается.

Таким образом, для ленточного фундамента 6*8 с несущей стеной нам потребуется 166,43 кг рифленой арматуры диаметром 6 мм и 40 кг гладкой арматуры, а также 75,6 метров вязальной проволоки.

Расход арматуры в сравнении с плитным и столбчатым фундаментом

А теперь попробуем подсчитать, сколько бы нам понадобилось арматуры, если бы мы выбрали плитный или столбчатый фундамент.

Примерный расчет арматуры для плитного фундамента

Плитный фундамент состоит из двух арматурных сеток, связанных между собой. Для него, как правило, используется рифленая арматура диаметром 12 мм.

Ячейка между продольными и поперечными стержнями арматуры в сетке представляет собой квадрат 20*20 см. При фундаменте 6*8 нам потребуется узнать, сколько прутьев арматуры ляжет вдоль каждой стены с шагом в 20 см.

6/0,2=30 штук по 8 метров

8/0,2=40 штук по 6 метров

Если мы суммируем полученные цифры, мы получим количество прутков на одну сетку.

30*2+40*2=140 штук

В нашем варианте идеально было бы заказать 80 прутков длиной 6 метров и 60 прутков длиной 8 метров. Но чаще всего арматура продается длиной 3-6 метров, поэтому ее придется стыковать внахлест. Допустим, если заказать всю арматуру длиной 6 метров, то к 140 нужно будет прибавить еще 30 на наращивание по длинной стороне, которые потом разрежутся на трехметровые стержни с запасом на связку внахлест.

140+30=170 штук

170*6=1020 м рифленой арматуры

После этого необходимо соединить верхнюю и нижнюю сетку вертикальными стержнями, которых будет ровно столько, сколько пересечений продольной и поперечной арматуры.

30*40=1200 соединений

Допустим, высота плитного фундамента 20 см, то, соблюдая отступ от верха и низа бетонной плиты по 5 см, мы получим расстояние между верхней и нижней сеткой арматуры в 10 см.

1200*0,1=120 метров вертикальной арматуры

Общее количество арматуры для плитного фундамента составит:

1020+120=1122 метра погонных,
что в 6 раз больше, чем для ленточного фундамента.

Вязальной проволоки также нужно в несколько раз больше, так как в каждом месте, где пересекаются два горизонтальных и один вертикальный стержень, получится по два узла проволоки. Таких пересечений у нас 1200 в верхней сетке и столько же в нижней. На каждый узел необходимо в среднем 30 см вязальной обожженной проволоки.

1200*2*0,3=720 метров вязальной проволоки,
что в 10 раз больше, чем для ленточного фундамента на тот же дачный дом.

Примерный расчет арматуры для столбчатого фундамента

В принципе, для легкого дачного дома подойдет и столбчатый фундамент.

Для армирования свай достаточно арматуры диаметром 10 мм. Для вертикальных прутков используется ребристая арматура, горизонтальные прутки применяются только для того, чтобы связать их в единый каркас. Обычно арматурный каркас для столбика состоит из 2-4 прутков, длина которых равна высоте столба. Если диаметр столба превышает 20 см, то надо использовать больше стержней, равномерно распределяя их внутри столба. Для армирования 2-метрового столба диаметром 20 см можно ограничиться четырьмя прутками из арматуры диаметра 10 мм, которые расположены на расстоянии 10 см друг от друга и перевязаны в четырех местах гладкой арматурой диаметром 6 мм.

Предположим, что сваи для фундамента нашего дачного дома будут диаметром 200 мм с интервалом в 1,5 метра.

Делим периметр основания на шаг между сваями и получаем их количество:

34/1,5=22,6

Округляем до 23 столбов.

Свая будет армироваться тремя прутами рифленой арматуры и четырьмя хомутами — из гладкой. Посчитаем, сколько нужно рифленой арматуры на один столбик высотой 1,5 метра с выпуском под ростверк 0,3 м:

(1,5+0,3)*3=5,4 м

На все сваи уйдет:

5,4*23=124,2м рифленой арматуры

Для армокаркаса будет использоваться гладкая арматура, согнутая в окружность. Длина этой окружности с запасом составит:

3,14*0,2=0,628 м

Таких хомутов на одну сваю потребуется, как минимум, 4:

0,628*4=2,512 м

На все 23 столба гладкой арматуры потребуется:

2,512*23=57,776 м ≈58 м

Для расчета вязальной проволоки нам нужно посчитать количество соединений в наших столбах. Три прутка рифленой арматуры соединяются с четырьмя опоясывающими кольцами гладкой арматуры в шести местах:

3*4*0,3=3,6 метра проволоки на каждый столб

3,6*23=82,8 метра проволоки

Итого на свайный фундамент нашего дачного домика 6*8 потребуется около 125 метров погонных рифленой арматуры и 58 м гладкой арматуры, а также 83 м вязальной проволоки, что, конечно, получится экономичнее, чем ленточный фундамент и вполне подойдет для каркасного дачного дома.

Выводы:

 

В общем, совсем не сложно самостоятельно рассчитать количество и диаметр арматуры, необходимой для заливки фундамента. Особенно, при наличии проектно-сметной документации. Используя данный материал, вы без проблем сможете довольно точно рассчитать количество арматуры для заказа, чтобы потом не переплачивать за повторную доставку или излишний металлопрокат, оставшийся после стройки.

Сравнение расчетов количества арматуры для разных видов фундамента показало, что для дачного дома лучше всего подходят столбчатый и ленточный фундамент. А уж какой из них выбрать, будет зависеть от материала стен, кровли, перекрытий и количества этажей дома, пучинистости грунта и личных предпочтений.

 

Металлобаза «Аксвил» предлагает купить рифленую арматуру А3 и гладкую арматуру А1, вязальную проволоку, по безналичному и наличному расчету, оптом и в розницу с доставкой по Беларуси.

выбор хомутов и процесс изготовления, пространственный каркас из арматуры и плоский для армирования фундамента

Сооружения, выстроенные для длительной эксплуатации, обязательно должны содержать арматурные металлические каркасы. Они могут находиться в фундаменте или железобетонных блоках. Именно их присутствие делает постройку надежной и долговечной.

      Что это и зачем нужны?

      Арматурный каркас состоит из стальных прутьев. Чаще всего используют рифлёные изделия, они обеспечивают лучшее сцепление с цементом. Конструкции из арматурной сетки добавляют прочность бетону, который выдерживает довлеющие нагрузки, но не может противостоять растягивающим усилиям. Арматурный каркас устойчив к любым воздействиям и деформациям. Присутствие его в фундаменте или поверхностях постройки (стены, пол, потолочные перекрытия) увеличивает надежность здания многократно, обеспечивает его целостность и долговечность.

      Каркасы изготавливают на промышленных предприятиях или кустарным способом для личного пользования. Самостоятельно собирать изделие можно лишь, имея определенный опыт. Слабые прутья или некачественная сборка под давлением бетона может привести к разрыву сборного узла, деформации прута, нарушении целостности фундамента.

      Прочность арматурных конструкций зависит от разных причин:

      • вида каркаса;
      • марки стали;
      • диаметра и рифления прутьев;
      • соединительных элементов;
      • частоты установки прутьев.

      Используют арматурные каркасы повсеместно, особенно они незаменимы в строительстве. К сфере их применения относятся такие.

      • Монтаж фундамента любого типа – ленточного, плитного, свайного.
      • Монолитные бетонные конструкции не могут обходиться без арматуры. Несмотря на видимую прочность, цементные изделия, не усиленные металлом, способны осыпаться и разрушаться.
      • Арматуру применяют для балок, колонн, так как они выдерживают большую нагрузку перекрытий, и проверка их прочности на изгиб без поддержки металла не всегда успешна.
      • Тонкие плоские каркасы используют при выполнении внутренних и наружных отделочных работ. Их присутствие на плоскости стены позволяет в дальнейшем избежать трещин и деформаций, вызванных перепадом температур или влажной средой.
      • Важно применение арматуры в перекрытиях зданий. Она помогает выдерживать нагрузку на изгиб, давление, разрыв и механические удары.
      • Кирпичную кладку также можно укрепить арматурой. Она гарантирует прочность стены даже при некачественном цементе.
      • Металлическая сетка поможет крепко держаться потолочной плитке, сделает прочной стяжку пола.
      • Арматуру применяют для утепления трубопроводов, идущих по поверхности земли. На плоскую сетку легко устанавливается теплоизоляция разных видов.

      В каждой сфере деятельности используется собственный вид арматурного каркаса с индивидуальной конструкцией, определенной толщиной и частотой прутьев.

      Процесс изготовления

      Для армирования фундамента, железобетонной балки, бетонных блоков и других конструкций выпускают стержневую и проволочную арматуру. Каждому объекту требуются изделия разного типа стали. Например, для армирования бетона используют низколегированную и углеродистую сталь.

      По способу применения арматуру классифицируют на 4 вида.

      • Рабочая – задает форму бетонным строениям, идет на изготовление каркасов.
      • Монтажная – скрепляет базовые элементы при бетонировании.
      • Распределительная – рационально принимает нагрузку.
      • Хомуты – представляют собой арматурные крепежи, связывающие стержни в единый каркас.

      Изготовление заводским способом

      Созданную на производстве арматуру режут на стержни по заданным параметрам, гнут на гибочных машинах, производят из нее хомуты и петли для монтажа каркасов. Все это делается на приводных станках. На металлургических заводах формируют арматурные сетки, там же из них гнутым способом производят объемные каркасы. Сварку стержней в местах соединений сваривают с помощью одноточечных или многоточечных машин. На больших монтажных установках выстраивают и фиксируют пространственные каркасы.

      Ручная сборка

      Каркасы ручной сборки изготавливают следующим образом.

      • Начинают работу с составления схемы, в которой фиксируется нагрузка на конкретный объект. В связи с полученными данными вычисляют параметры каркаса, подбирают толщину изделия и марку стали. Просчитывают расстояния между прутьями, получают данные по количеству требуемого материала.
      • Из арматуры, согласно схеме, нарезают металлические стержни.
      • На плоскость в ряд выкладывают подготовленные прутья, выдерживая расстояние, заданное проектом.
      • Перпендикулярно на лежащие прутья устанавливают второй ряд изделий.
      • В точках их соприкосновения арматуру фиксируют с помощью сварки. Применяют и другие способы фиксации – в качестве креплений используют проволоку, муфты, петли, уголки, швеллеры. В итоге получают определенное количество автономных секций.
      • Из полученных секций формируют объемный каркас, который ляжет в основу бетонных блоков или пойдет на заливку фундамента.

      В некоторых случаях применяются плоские сетки, например, для укрепления потолка, стяжки пола, отделки стен.

      Обзор видов

      Армирующие каркасы могут различаться по форме, толщине прутьев, маркам стали, методу сборки. Форма сечения арматурного стержня может быть треугольной, овальной, круглой, гладкой либо рифленый. По конструктивным особенностям каркасы разделяют на две большие группы.

      Плоские и пространственные

      Арматурные конструкции разделяют на две большие категории: плоские (двухмерные) и пространственные (трехмерные).

      1. Плоские каркасы изготавливаются следующим образом: монтажные стержни, устанавливаются в верхней плоскости. Рабочие прутья выкладываются вдоль нижней плоскости. Распределительные стержни занимают свое место поперек конструкции. Изделие фиксируется в узлах соединений, образуя своеобразную сетку с ячейками, все углы которой абсолютно прямые. Двухмерные каркасы применяют для укрепления плоскостных объектов – облицовки стен, кирпичной кладки.
      2. Пространственные. К ним относятся изделия, которые располагаются в трех измерениях – в длину, ширину, высоту. Они могут состоять из нескольких плоских каркасов, соединенных в единую объемную конструкцию. Более легкие и прочные модели изготавливают гнутым способом из цельной армированной сетки. Пространственные каркасы выдерживают разнонаправленные нагрузки. Их применяют в монолитном строительстве, также используют для укрепления колонн и усиления уже выстроенных стен и перекрытий.

      По методу сборки

      Арматурные каркасы состоят из секций. Те, в свою очередь, собраны из металлических стержней. Стержни скрепляются между собой разными способами.

      1. Электросваркой. Работу выполняют профессиональные сварщики. Несмотря на это, способ не особо популярен, так как сварка чревата нарушением структуры металла и потерей прочности.
      2. Вязальной проволокой. Процесс вязания проволокой происходит вручную, с помощью специального крючка. Материал подбирают толщиной 0,8-1 мм.
      3. Вязальным пистолетом. Автоматизированный способ соединения арматурных прутьев в единую конструкцию.

        Из готовых секций арматурный каркас собирают по-разному.

        1. Секции скрепляются между собой хомутами и другими фиксаторами.
        2. Для сцепки применяются монтажные кольца.
        3. Элементы каркаса связываются с помощью распределительной арматуры.

        Самые прочные каркасы получают методом гнутья армированных сеток.

        Комплектующие

        Чтобы собрать из стержней или секций определенный каркас, понадобятся специальные фиксаторы, ограничители. Их придумано большое множество, и все они с успехом применяются в сборке арматурных конструкций. Выполняются данные элементы из прочного современного пластика, на который не влияют температурные колебания и технические свойства бетона.

        Фиксаторы делят на группы – для вертикальной сборки, для горизонтальной сборки, универсальные. Для каждой задачи продумана специальная форма крепления. Остановимся подробнее на самых популярных видах комплектующих элементов.

        • «Змейка» – популярный фиксатор, выполненный в виде извилистой линии. Элемент предназначен для армирования пространства между сетками. Благодаря ему заметно сокращается продолжительность технологических операций в процессе строительства.
        • Кольца – обычно для укладки армирующего слоя применяется кольцо крупного диаметра с множеством ножек, позволяющих ему надежно удерживаться во время монтажных работ.
        • «Грибки» – это название получили сразу несколько видов комплектующих. Один из них – фиксатор на удобной ножке для удерживания узлов, образованных металлическими стержнями. Второй представляет собой защитный колпачок, одеваемый на торчащую арматуру, во избежание травматизма на строительной площадке.
        • «Стульчики» – удобный фиксатор для однослойной горизонтальной арматуры, диаметром до 16 мм. Усиленные варианты могут фиксировать стержни диаметром 20-30 мм. Применяются для монтажа фундамента, межэтажных перекрытий, стяжек.
        • «Звездочки» – универсальные фиксаторы, выглядят в виде зубчатых колец разной величины. Зажим в центре изделия рассчитан на фиксацию горизонтальной и вертикальной арматуры. Работает с сечением стержней от 5 до 20 мм. Применяется в большинстве случаев для монтажа столбов, заборов.
        • «Стойки» – относится к универсальным фиксаторам, но чаще используется как горизонтальный элемент крепления. Может обслуживать арматуру диаметром от 16 до 40 мм. Для нарастающей толщины слоя существуют многоярусные стойки, с возможностью установки элементов друг на друга.
        • «Кубики» – многофункциональное крепление для арматуры диаметром 4-30 мм, способное задействовать все 4 стороны.
        • «Косточки» или «бабочки» – с помощью данных горизонтальных подставок возможно изменение слоя, в зависимости от используемой поверхности. Фиксаторы работают с арматурой от 20 до 40 мм.
        • «Опоры» – крепления подходят стержням с диаметром от 4 до 30 мм. Они могут быть квадратными, круглыми или прямоугольными.

        Элементы с крупной круглой платформой предназначены для сыпучих оснований.

        Популярные производители

        Плоские и пространственные арматурные каркасы можно приобрести в качестве готовых изделий. Многие заводы их собирают в своих цехах, с учетом разработанных стандартов либо по индивидуальному заказу. К самым популярным производителям арматуры относятся следующие компании.

        • ОАО Пензенский арматурный завод (ПАЗ). Более 50 лет предприятие выпускает качественные изделия, технически совершенную продукцию, используемую для разного рода деятельности.
        • ООО Евразийский арматурный завод. Продукция известна под торговой маркой «ЕАЗ». Задачей компании стоит выпуск высококачественных изделий по доступным ценам. Заводские технологии ориентированы на производство современной продукции.
        • АО Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры. Крупнейшее отечественное специализированное предприятие по выпуску арматурной продукции. Предприятие оперативно реагирует на требование рынка, нередко поставляет новаторскую продукцию.
        • Арматурный завод «Гусар» основан в 2002 году, на сегодняшний день имеет 1400 сотрудников. Для выпуска своих изделий использует последние технологические достижения, а также безопасные материалы, которые не загрязняют окружающую среду.
        • АО «Армалит». Современный производственный комплекс, выпускающий арматуру разных видов. Ведет свою деятельность с 1878 года.

        Особенности сборки

        Если есть опыт работы с арматурой и уверенность в собственных силах, можно изготовить конструкцию для заливки фундамента дома самостоятельно. Но она должна быть прочной и качественной, только в таком случае удастся обеспечить надежность и долговечность всей постройки. Устройство арматурных каркасов для ленточного, плитного и свайного фундамента не одинаковое. Рассмотрим все три варианта.

        Ленточный

        Прежде чем приступить к выполнению каркаса для ленточного фундамента, следует учесть несколько правил.

        • Высота конструкции должна заметно превышать ее ширину.
        • Лучше не прибегать к монолитным соединениям типа сварочных узлов. Следует выбирать гибкие фиксаторы, например, полимерные хомуты либо проволоку.

        При возведении арматурного каркаса упор необходимо делать на продольное растяжение.

        Армирование ленточного фундамента состоит из следующих этапов.

        1. На продолжении всей длины траншеи вбивается рифленая арматура двумя рядами. Размеры высоты стержней должны быть ниже уровня будущего фундамента.
        2. Когда установка стержней закончена, их попарно скрепляют между собой горизонтальными отрезками арматуры. Для соединений можно использовать заводские пластиковые фиксаторы подходящего типа или проволоку.
        3. После монтажа поперечной арматуры на них устанавливают продольную, располагая ее по длине всей траншеи. В соединительных узлах стержни тщательно фиксируются.
        4. Таким образом монтируют нижний и верхний пояс каркаса.

        Убедившись в прочности конструкции, фундамент заливают бетоном.

        Плитный

        Для плитного основания используют две армированные плоские сетки, такими же размерами, как и фундаментные плиты. Толщина стержней, из которых собраны сетки, варьируется в пределах от 12 до 16 мм. Между собой две плоские конструкции скрепляются пластиковыми трубками или уголками. Такой каркас позволяет равномерно распределить нагрузку по всему фундаменту.

        Свайный

        Армирование свай подразумевает укрепление их вручную металлическими стержнями либо усиление пространственным каркасом производственной сборки. Ручной способ осуществляется следующим образом.

        • Ребристая арматура устанавливается в подготовленные под сваи отверстия. Количество вертикальных стержней зависит от объема свай.
        • В роли фиксаторов выступают специальные хомуты.
        • После установки свай фундамент заливается бетоном.

        Приступая к самостоятельной сборке каркаса важно не переоценить свои силы. Если не уверены в качестве работы, лучше обратиться к специалисту. От прочности арматурного каркаса зависит безопасность и долговечность любого строения.

        О том, как правильно армировать ленточный фундамент, смотрите в следующем видео.

        Как сделать обвязку фундамента арматурой

        Количество и качество заложенной арматуры – фактор, напрямую определяющий эксплуатационные характеристики фундамента любого типа. Обвязка фундамента арматурой имеет не менее важное функциональное значение, так как арматурная сетка должного качества призвана сохранять пространственные характеристики фундамента в процессе его заливки и после нее.  В 99 % случаев застройщику придется столкнуться с армированием фундамента, так как отказаться от него можно только в случае идеальных условий строительства, которые в принципе не возможны, однако 1 % на них все-таки необходимо оставить. В связи с этим, независимо от габаритов строения, будь то баня компактных размеров или крупная жилая постройка, сварка арматуры для этих целей категорически запрещается, так как это может привести к «нарушению кристалла железа» и снижению прочностных характеристик каркаса. Несмотря на то, что об актуальности вязки арматуры упоминается ни в одной  статье, информацию о том, как сделать обвязку фундамента арматурой, найти достаточно трудно. Учитывая актуальность данной темы и небольшое количество материала по данной проблематике, в настоящей статье мы раскроем технологические нюансы связывания арматурных прутьев и поможем восполнить имеющийся пробел знаний строителям, не знакомым с подобными методиками.

        Содержание

        1. Функциональное предназначение арматурного каркаса
        2. Разновидности арматурных каркасов в зависимости от типа фундамента
        3. Основные правила обвязки фундамента арматурой
        4. Материалы для обвязки фундамента арматурой: что предпочесть?
        5. Наиболее популярные способы обвязки арматуры: пошаговое руководство
        6. Сварка каркаса: нюансы, которые должен знать каждый

         

        Функциональное предназначение арматурного каркаса

        Несмотря на то, что арматурный каркас для фундамента, выполняющий опорную функцию, сравним с человеческим скелетом, его предназначение этим не ограничивается. Металлические элементы фундамента, представленные арматурными прутьями, принимают на себя деформации и растягивающие нагрузки, тогда как бетон, используемый при возведении фундамента, способен оказывать сопротивление только сжатию. Для изготовления арматурной обвязки вам понадобятся арматурные стержни различного диаметра, характеризующиеся ребристой или гладкой поверхностью. Стержни с гладкой поверхностью в большинстве случаев характеризуются диаметром 6-8 см и выполняют функцию элементов, предназначенных для формирования пространственной структуры каркаса. Они могут укладываться вертикально или поперек основным стержням. На ребристые стержни возлагается вся нагрузка, которая приходится на фундамент, и, в зависимости от качественных характеристик грунта, их диаметр может увеличиваться от 12 до 16 мм и более. Ребристая поверхность стержней, которые укладываются горизонтально, обеспечивает максимальную степень сцепления с бетоном. Их основное предназначение заключается в восприятии неравномерных деформационных изменений. С учетом того, что поверхность фундамента является  местом возникновения зон растяжения, наиболее значимые элемента каркасной конструкции располагают в непосредственной близости от нее (в 30-50 мм). Благодаря такому подходу, срабатывает эффект «двойной защиты»:  образуется защитный слой бетона, предотвращающий коррозию металлических элементов, а также наиболее оптимальные условия для монтажа арматурного каркаса.

        Разновидности арматурных каркасов в зависимости от типа фундамента

        Несмотря на то, что функция арматурного каркаса едина независимо от типа железобетонного основания, его конструктивные особенности вариабельны для фундаментов различных типов. Ленточный монолитный фундамент обуславливает необходимость монтажа арматурного каркаса, состоящего из двух поясов, соединенных между собой поперечной арматурой, плитный фундамент должен быть усилен арматурной сеткой, а для усиления свайного буронабивного фундамента используют вертикально установленные арматурные стержни, соединенные специальной проволокой.

        Обвязка фундамента арматурой фото

        Основные правила обвязки фундамента арматурой

        • Во-первых, важно обратить внимание на то, что сварка – неприемлемый метод соединения арматуры. Это обусловлено тем, что контакт металла с электродом способствует снижению прочности материала, который, становясь хрупким, не способен выдерживать минимальные нагрузки, возникающие при незначительной усадке фундамента. Это является первой причиной появления трещин на бетонном основании. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют использовать именно обвязку арматуры проволокой.

        Важно! Существуют специальные разновидности арматуры, для которых по ГОСТу наиболее приемлемым способом скрепления является сварка. Арматура других разновидностей после сварка потеряет расчетную жесткость.

        • Во-вторых, запрещено устанавливать вертикально ориентированные арматурные прутья, функция которых заключается в поддержании основных скрепляющих нитей, напрямую в землю. По-мнению специалистов, нижний горизонтальный ряд должен устанавливаться на пластиковые подстаканники, тогда как вертикальные прутья необходимо прикручивать к верхнему ряду, который изогнут в «хомуты». Благодаря надежной защите арматурного каркаса бетоном, он не контактирует с внешней средой, сохраняя свои первоначальные эксплуатационные характеристики.
        • В-третьих, важно обеспечить обвязку верхнего горизонтального ряда именно с внутренней стороны, несмотря на определенную сложность данной манипуляции. Пренебрегая фиксацией верхнего ряда, вы совершаете непоправимую ошибку. Если в случае ручной заливки данную ошибку можно считать незначительной, однако если в процессе заливки вы используете бетононасос, под действием давления арматурные прутья стремятся к раздвижению, а проволока, незакрепленная в хомуты, не в состоянии удерживать их.
        • В связи с тем, что углы, независимо от конструкции и типа фундамента, в наибольшей степени подвержены механическим нагрузкам, обвязку фундамента арматурой в этих местах необходимо осуществлять с особой тщательностью, что позволит снизить их уязвимость. Некоторые мастера допускают непоправимую ошибку, оставляя брошенные под прямым углом отрезки арматуры. В идеале, все арматурные стержни должны быть согнуты, а что касается перехлеста нитей, то его рекомендуется прятать в стену. При этом нити, расположенные рядом, не должны осуществлять перехлест только в одном месте.

        Важно! Если вы выполнили обвязку фундамента арматурой в соответствии со всеми правилами, результатом вашей работы должен стать жесткий пространственный каркас, который способен выдержать человеческий вес. Чтобы каркас смог реализовать все поставленные перед ним задачи, для его монтажа должны использоваться арматурные стержни, диаметр и количество которых подбирается в соответствии с предварительными расчетами, учитывающими не только вес конструкции и геологические характеристики подлежащего грунта, но и возможные нагрузки, возрастающие в связи с происходящими деформационными изменениями.

        Материалы для обвязки фундамента арматурой: что предпочесть?

        В процессе подготовки к обвязке фундамента зачастую возникает вопрос: «Что предпочесть? Вязальную проволоку или современные пластиковые хомуты?»

        Стальная проволока: особенности материала

        Для изготовления вязальной проволоки, предназначенной для обвязки фундамента арматурой, используются отожженная низкоуглеродистая сталь, характеризующаяся мягкостью на изгиб и удобством в эксплуатации. Цветовая гамма проволоки различна: от белой оцинкованной до черной, лишенной какого-либо покрытия. Важно помнить, что, по мнению многих мастеров, использование оцинкованной проволоки для обвязки фундамента будет излишним, так как в бетоне отсутствует доступ кислорода, и ни о какой коррозии не может быть речи.

        Важно! Если после приобретения вязальной проволоки вы с удивлением отметили, что она плохо гнется,  не торопитесь ее возвращать обратно. Возникшее недоразумение может быть легко исправлено, если вы прогреете ее на костре в течение получаса, а затем охладите на воздухе.

        Что касается наиболее подходящего диаметра проволоки, то, по мнению специалистов, он должен быть 1,2 до 1,4 мм. Использование вязальной проволоки диаметром 2 мм требует больших физических затрат, а проволока диаметром 1 мм считается крайне ненадежной.

        Пластиковые хомуты: преимущества и недостатки

        Обвязка точек сопряжения арматурного каркаса  также может осуществляться с помощью пластиковых хомутов, не понаслышке знакомым компьютерным мастерам и сборщикам коммуникационных сетей. Изначально они использовались для фиксации проводов внутри корпуса или коммутационного шкафа. Несмотря на то, что они постепенно входят в обиход строителя в качестве материала для обвязки фундамента арматурой, некоторые мастера по-прежнему сомневаются в их прочности и надежности. Однако, достоинства пластиковых хомутов очевидны:

        • Более высокая скорость осуществления обвязки и ее простота;
        • Демократичная, хотя и более высокая по сравнению с вязальной проволокой стоимость материала.

        На сегодняшний день существуют пластиковые хомуты нескольких разновидностей. Наибольшей популярностью в качестве материалов, используемых для обвязки фундамента арматурой (цена их несколько выше) пользуются пластиковые хомуты, которые характеризуются наличием сердечка из стальной проволоки. Они являются более удобными в работе и могут использоваться в процессе монтажа систем периметровой охраны.

        Важно! Если в процессе обвязки фундамента арматурой вы используете пластиковые хомуты, после заливки конструкции ее необходимо оставить в покое до полного затвердевания бетона.

        Важно! Благодаря особенностям материала, из которого изготавливается пластиковая стяжка (хомуты), данный материал обеспечивает достаточную жесткость и фиксацию каркаса. Несмотря на то, что ее стоимость несколько выше, она не подвержена коррозии, что обуславливает ее более длительный эксплуатационный срок.

        Обвязка фундамента арматурой схема

        Наиболее популярные способы обвязки арматуры: пошаговое руководство

        Для того, чтобы осуществить обвязку арматуры каркаса фундамента, вам понадобятся специализированные инструменты, изготовить которые можно своими руками. Чтобы смастерить элементарный крючок для вязки арматуры, вам потребуется проволока диаметром 3-4 мм. Это может быть проволока из электрода или электродуговой сварки. Несмотря на то, что используя данный крючок, вы вряд ли сможете осуществлять обвязку фундамента арматурой быстро, однако он вполне пригоден для работы. Некоторые мастера пользуются следующей хитростью:  они изготавливают насадку для шуруповерта из гвоздя, придавая ей форму крюка, напоминающего крюк на вешалке для одежды, и используют его для обвязки арматуры фундамента, чертеж для которой будет представлен ниже. Используя данное приспособление, вы сможете осуществлять работу в два раза быстрее, а руки при этом будут уставать меньше.

        Чтобы быстро и качественно осуществить обвязку фундамента арматурой, достаточно разобраться в технологии обвязки, суть которой достаточно проста. В первую очередь, необходимо перпендикулярно расположить два ряда проволоки и воспользоваться самодельным станком, предназначенным для того, чтобы с помощью досок зажать арматуру. Далее осуществляют обвязку арматуры. Для этого можно использовать пистолет для вязки арматуры или проводить эти манипуляции вручную. При этом важно следить за тем, чтобы не произошло опускание стержней арматуры на дно фундамента. Чтобы предотвратить это, достаточно подложить кирпич или воткнуть сетку прямо в землю. Последующие мероприятия по обвязке фундамента арматурой предполагают различия в том, как загибать проволоку. Каждый мастер уже сам выбирает наиболее удобный для него способ. Рассмотрим кратко наиболее распространенные из них.

        Вариант № 1: пошаговая инструкция

        Постараемся максимально кратко ответить на вопрос: «Как вязать проволоку своими руками?»

        • Возьмите проволоку в руки и сложите ее пополам;
        • Далее изогните ее вокруг пальца не более чем на одну треть от петли;
        • Наложите ее на арматуру и вставьте крючок в петлю;
        • Далее осуществляйте повороты крючка таким образом, чтобы захватить конец проволоки. Другой конец, при этом, необходимо тянуть на себя;
        • Достаньте крючок и загните концы. Если они получились длинными, их необходимо отрезать.
        • Необходимо для качественной обвязки фундамента арматурой количество оборотов вы сможете определить на практике. Если их недостаточно, обвязка будет казаться слабой, а если вы переборщили с количеством оборотов, проволока может порваться. В большинстве случаев будет достаточно от трех до пяти оборотов.

        Вариант № 2: пошаговая инструкция
        • Первый шаг аналогичен таковому для первого способа и предполагает складывание проволоки пополам;
        • Далее ее прижимают пальцами к арматурному стержню, а концы загибают на себя;
        • После этого вставляют крючок, поворачивают его, после чего загибают концы проволоки и достают крючок.
        • Данный способ предполагает более надежное крепление проволоки.

        Важно! Наиболее распространенной ошибкой, которую совершают мастера в процессе вязки арматуры, являются чрезмерно длинные скрутки. Чтобы предотвратить это, подгибание проволоки необходимо осуществлять перед непосредственным вращением крючка. Делать это необходимо таким образом, чтобы он успел сделать не более 3-4 оборотов.

        Вариант № 3: пошаговая инструкция
        • Так же, как и в предыдущих двух вариантах, проволоку складывают пополам;
        • Заводят ее снизу и крючком захватывают петлю;
        • «Хвост», оставшийся от проволоки, перегибают через крючок;
        • Петлю, которая образовалась в процессе данной манипуляции, закручивают.

        Способ № 4, получивший наибольшее признание
        • Крючок необходимо вставить в петлю и захватить конец, который находится у вас в руках;
        • В это же время проволоку необходимо загнуть вниз, через крючок;
        • Далее крючок тянут на себя и, осуществляя повороты, перекручивают проволоку.

        Важно! Несомненным плюсом данного способа является то, что левая рука остается свободной, и ее можно использовать для того, чтобы придерживать арматуру.

        Важно! Обвязка фундамента арматурой может осуществляться не только вручную, но и с помощью специального пистолета. Их конструкция устроена таким образом, что они способны закручивать проволоку в течение секунды и с определенной силой натяжения. Это позволяет избежать чрезмерно слабой вязки или разрыва проволоки.

        Сварка каркаса: нюансы, которые должен знать каждый

        Если вы осуществляете монтаж фундамента, предназначенный для обустройства тяжелой, многоэтажной постройки, специалисты рекомендуют отдать предпочтение сварке каркаса, которая осуществляется в исключительных случаях. Чтобы осуществить сборку армирующей решетки для того основания, используют достаточно крупногабаритные арматурные прутья, диаметр которых составляет 12 мм и более.

        Сборка такого каркаса выглядит следующим образом:

        • На дно вырытого котлована необходимо уложить арматурные прутья, соблюдая заданный шаг между ними. Поверх уложенных прутьев монтируют первый от края поперечный прут;
        • Используя сварочный аппарат дуговой сварки, точечными прихватами соединяют продольно уложенные прутья и первый поперечно расположенный элемент;
        • Аналогичным образом необходимо соединить и последний поперечный прут с продольными элементами нижнего каркаса;
        • После того, как вы осуществили фиксацию продольных элементов, на них укладывают поперечные прутья с заданным шагом, прихватывая их точечными швами;
        • После того, как осуществили монтаж нижней решетки, аналогично данному способу проведите сборку верхнего армирующего каркаса;
        • После этого, используя калибрующие вставки, роль которых выполняют деревянные бруски, разделяют верхнюю и нижнюю решетки. После этого, начиная от углов, в противоположные узловые элементы необходимо вварить штыри, называемые распорками.
        • После того, как вы закончили с распорками, необходимо удалить деревянные калибрующие элементы и покрыть проваренные узлы антикоррозийным составом. После того, как вы осуществили все описанные мероприятия, монтируемый каркас считается полностью готовым к использованию.
        • Конечно, описанный способ вязки арматуры является наиболее трудоемким, однако использование данной методики гарантирует, что арматурный каркас, изготовленным таким образом, обеспечивает фундаменту наибольшую несущую способность.

        Обвязка фундамента арматурой видео

         

        Конструирование железобетона – хомуты и хомуты на кручение

        Архив рассылки "Непрошеные советы" для начинающих проектировщиков. Выпуск № 11.

        Доброе утро!

        В очередном выпуске Непрошеных советов я хочу начать разговор о хомутах, шпильках, поддерживающих каркасах и прочих изделиях из гладкой арматуры. Думаю, что эта тема охватит несколько выпусков – настолько она обширна.

        Наилучшим учебником для начинающих заслуженно является «Руководство по конструированию железобетонных конструкций», изданное в Москве в далеком 1978 году (признаюсь, до моего рождения). Хуже за эти годы оно не стало, и все также просто и ясно объясняет, где какую арматуру применять. Картинки для сегодняшней рассылки я взяла именно из этого руководства.

        Гладкая арматура (класс А240С по ДСТУ 3760 или АI по ГОСТ 5781) играет незаменимую роль в конструировании. По результатам расчета мы подбираем из гладкой арматуры поперечное армирование – в виде плоских сварных каркасов, но все чаще – в виде вязаных хомутов. Но помимо этого в тени остаются многие конструктивные требования, соблюдать которые проектировщик обязан. Правильно посчитанный, но законструированный с ошибками объект может стать аварийным.

        Хомуты

        Во всех стержневых элементах (балки, колонны, подколонники фундаментов, монолитные пояса) может  использоваться поперечная арматура в виде вязаных хомутов.

        Поперечная арматура работает против трещин. При расчете любого элемента определяется поперечная сила – вот она и воздействует на элемент так, что могут возникнуть поперечные или наклонные трещины. В зависимости от величины этой силы определяется требуемый диаметр и шаг поперечной арматуры. Но даже если сила слишком мала, хомуты все равно устанавливаются, но с максимально допустимым нормами конструирования шагом. Есть правило при армировании любого элемента: в местах установки продольной арматуры обязательна установка поперечной. Проще говоря, арматурные стержни всегда должны располагаться в виде сетки, а в местах пересечения строители свяжут перпендикулярные пруты вязальной проволокой – именно так достигается создание надежного, рабочего вязаного каркаса арматуры.

        На рисунке выше изображено три разных хомута. Каждый из них важен в своем конкретном случае.

        Начну с конца. На третьем рисунке изображен открытый хомут. Такие хомуты устанавливаются в изгибаемых балках (без кручения), являющихся частью монолитного ребристого перекрытия.

        Второй хомут – закрытый. Это наиболее часто встречающийся хомут, используемый в любых стержневых элементах – балках, колоннах, подколонниках и т.д.

        Первый хомут предназначен для работы на кручение, о нем я хочу поговорить подробнее. Его концы не просто обвязываются «узелком» вокруг углового стержня – они перенахлестываются на 30 диаметров (при диаметре хомута 8 мм величина перенахлеста 30х8=240 мм). Таким способом обеспечивается целостность хомута в любом его сечении, и при кручении балки (чаще всего такие хомуты устанавливаются именно в балках) он защитит ее от разрушения.

        Часто хомуты на кручение игнорируют или вообще не знают о необходимости их использования. Запомните, всегда нужно устанавливать хомуты на кручение в крайних (или обвязочных) балках. Всегда нужно устанавливать хомуты на кручения в балках, на которые с двух сторон опираются перекрытия разных пролетов. Всегда нужно устанавливать хомуты на кручение в балках, на которые с двух сторон опираются перекрытия с разной нагрузкой. Все эти случаи объединяет одно: на балку с одной ее стороны воздействует нагрузка, вызывающая в ней крутящий момент. Особенно он усиливается у опоры балки. Бывают, конечно, случаи, когда крутящий момент слаб, и сечение бетона справляется с ним без хомутов, но эти случаи нужно выявлять расчетом.

        Хочу обратить Ваше внимание еще на один момент, который я находила в справке расчетного комплекса Лира, но не находила в другой литературе. Если Вы не считаете в Лире, эта информация все равно пригодится – даже при расчете поперечной арматуры вручную. Возможно, она сложная, может, я не очень доходчиво объясняю, но я настоятельно прошу разобраться с ней, чтобы понимать суть армирования на кручение. Итак, цитирую справку Лиры:

        «Результаты подбора арматуры для стержней заносятся в три строки:

        СТРОКА 1 - полная арматура, подобранная по I и II группам предельных состояний; от кручения;

        СТРОКА 2 – арматура, подобранная по I группе предельных состояний;

        СТРОКА 3 - арматура обусловленная кручением (отмечена знаком '*' ).

        * Поперечная арматура от кручения – площадь сечения замкнутого внешнего хомута.»

        Решайте сами, как быть с этой информацией – я ей просто поделилась и попытаюсь объяснить на примере, в чем суть такого ограничения. Судя из фразы под звездочкой, при возникновении кручения мы должны установить в балке замкнутые внешние хомуты (охватывающие балку по периметру сечения), площадь сечения которых равна требуемой площади арматуры на кручение.

        Разберем на примере, чтобы в итоге стало понятно, что я хочу донести.

        Итак, в результатах расчета поперечной арматуры есть две графы: полная и кручение. Кроме того, есть результаты для вертикальной арматуры ASW1 и для горизонтальной арматуры ASW2.

        Допустим, возле опоры арматура в балке сечением 400х400 мм следующая: вертикальная ASW1 = 12 см2/м, в том числе на кручение – 5,5 см2/м; горизонтальная ASW2 = 5,5 см2/м, в том числе на кручение – 5,5 см2/м. Что это значит? Сначала разберемся с полной арматурой. В такой широкой балке мы должны поставить четырехсрезный хомут: то есть два хомута – в сумме дающих четыре стержня в одном сечении балки. На рисунке дано три варианта: первый и второй – для случаев без кручения; третий – с хомутами, рассчитанными на кручение.

        Если у нас требуется поперечной арматуры 12 см2/м, то принимая шаг арматуры 150 мм (семь пар хомутов на метр балки), мы получим 12/7= в сечении. Так как у нас четырехсрезный хомут, то окончательно диаметр стержня подбираем, деля нужную площадь на количество стержней: 1,72/4= 0,43 см2 – то есть, на первый взгляд, нам подходит стержень диаметром 8 мм (площадь сечения стержня 0,503 см2). Но вернемся к хомутам на кручение, при  шаге 150 мм площадь хомута в сечении требуется 5,5/7=0,785 см2. Именно площадь хомута! Мы не должны при этом делить полученную в расчете арматуру на четыре или даже на два. И это значит, что стержня диаметром 8 мм в хомутах нам не достаточно – нужен стержень диаметром 10 мм (замкнутый внешний хомут). Что же делать? Ставить два хомута из десятки – это и перерасход, и несоблюдение требования о замкнутом внешнем хомуте.

        Я предлагаю в таком случае следующее решение (оно совсем не ново, и не мной придумано): установить один замкнутый внешний хомут на кручение из десятки (площадь 0,785 см2) плюс один незамкнутый хомут посередине из шестерки (площадь 0,283 см2). Проверим, удовлетворяется ли для такого варианта полная площадь сечения рабочей арматуры: 0,785*2+0,283*2=2,136 см2 > 1,72 см2 – условие выполнено. На кручение – тоже все обеспечено десяткой.

         

        Теперь постараюсь объяснить, почему не достаточно было бы поставить двух хомутов из восьмерки на кручение, а нужно было ставить одну замкнутую внешнюю десятку. Почему при  расчете изгибаемого элемента в расчет идут все 4 поперечных стержня, попадающих в срез балки, а при расчете на изгиб с кручением нужно брать диаметр наружного замкнутого хомута. В «Пособии по проектированию жбк к СНиП 2.03.01-84» приведены расчеты поперечной арматуры балок, работающих как на изгиб, так и на изгиб с кручением. Так вот, если посмотреть расчет поперечной арматуры в изгибаемых балках (см. формулу 55 и чертеж 13), то поперечная арматура Аsw, участвующая в расчете равна сумме площадей всех поперечных стержней в сечении. А для расчета балки на изгиб с кручением (см. формулу 169), Аsw1 – это уже площадь сечения одного поперечного стержня. Потому что при кручении в работу включается лишь стержень, расположенный у растянутой наружной грани, в то время как при чистом изгибе работают все поперечные стержни сечения.

        Надеюсь, я прояснила для Вас ситуацию с поперечной арматурой, особенно – с хомутами, работающими на кручение. В следующем выпуске я продолжу разговор о гладкой арматуре и напишу о требованиях к армированию балок и колонн.

        Успешной Вам работы!

        С уважением, Ирина.

        class="eliadunit">

        Как вязать арматуру для фундамента: Технология!

        Как вязать арматуру для фундамента

        Бетон, используемый в ленточных фундаментных основаниях является чрезвычайно прочным материалом. Однако, основная его устойчивость состоит в сопротивлении по вектору сжатия. Фундаментное основание, изготовленное из чистого бетона, будет чувствительно к нагрузкам на растяжение и на изгиб. Между тем, такие нагрузки могут действовать на фундамент, например при сезонных изменениях состояния грунтов.

        Видео — вязка арматуры с помощью крючка

        Армирование фундаментной основы

        Арматура используемая для армирования фундамента

        Чтобы избежать разрушения фундаментных оснований из бетона при нехарактерных нагрузках – в нем формируется силовой каркас. Он обычно изготавливается из металлической арматуры, которая образует пространственную конструкцию, напоминающую клетку. Как правило, силовой «скелет» бетонных фундаментных оснований состоит из не менее чем двух горизонтальных слоев армирования. Внутри себя слои соединяются горизонтальными перемычками из металлического прутка. Между собой горизонтальные слои фиксируются вертикальными перемычками согласно расчету армирующего пояса.

        Соединение металлических прутков

        Так как армирующий силовой каркас состоит из отдельных металлических прутков их необходимо фиксировать относительно друг друга. В противном случае, без надежной фиксации конструкция каркаса может деформироваться под действием массы заливаемого бетонного раствора или при нагрузках на всю строительную конструкцию.

        Фиксация металлических прутков относительно друг друга должна происходить в местах пересечения прутков, а также на участках, где металлические пруты заходят друг на друга по длине.

        Способы фиксации металлической арматуры

        Существует несколько основанных способов фиксации металлических прутов силового каркаса бетонного фундаментного основания относительно друг друга.

        Пластиковые хомуты

        Наиболее новым и простым способом является использование пластиковых строительных хомутов. Никакой подготовки и специального оборудования при этом не требуется – нужно просто затягивать пластиковые хомуты в местах пересечения металлической арматуры. Пластик, из которого изготовлен хомут не подвержен коррозии и будет прекрасно себя чествовать в бетонной массе фундамента.

        Крепление арматуры с помощью пластиковых хомутов

        Электросварка

        Сварка арматурного каркаса

        Более древним и авторитетным способом соединения прутков армирующего каркаса является использование электросварки. Однако при возникновении желания применить такой способ нужно помнить, что сваривать можно не любые металлические прутки, а только те, у которых в маркировке – обозначении присутствует буква «С». Методика сварки при этом применяется точечная.

        К минусам такого способа можно отнести то, что пользование электросварочным аппаратом требует определенных непростых технологических навыков.

        Кроме того, фиксация мест пересечения арматуры с помощью сварки образует соединение, не имеющие даже самого минимального люфта. Следовательно, при использовании вибрационных уплотнителей и буров, которыми обычно вытесняют из бетона воздушные пузыри после заливки раствора, могут повредиться места фиксаций.

        Вязка металлической арматуры проволокой

        Наиболее распространенным способом фиксации перекрещиваний и сочленений металлической арматуры внутри силового каркаса ленточного фундаментного основания является вязка проволокой. Это чрезвычайно простой и доступный способ, хороша зарекомендовавший себя у многих поколений строителей.

        Суть его проста – места, где необходимо фиксировать соединения металлической арматуры силового каркаса оборачиваются отрезком проволоки, который впоследствии закручивается, прочно затягивая соединений.

        Имеется несколько способов закручивания вязальной проволоки на металлической арматуре. В любом из них используется вязальный крюк, представляющий собой загнутый под углом и заостренный отрезок металла. Способы вязки разнятся подходом к скручивания проволоки.

        Пошаговая технология

        В любом случае на начальном этапе вязки арматурных прутков проволокой необходимо провести подготовительные работы:

        1. Отрежьте кусок проволоки размером примерно 20-30 сантиметров. Более точно размер будущих отрезков вы сможете определить, когда завяжете несколько креплений и повысите свой технологический уровень.
        2. Сложите отрезок проволоки в два раза.
        3. Оберните проволочный жгуток вокруг места соединения металлических прутков по диагонали.
        4. Наденьте согнутый конец проволочного жгутка на прут, там же зафиксируйте второй конец проволочного жгутка.
        5.  Закрутите концы проволочной петли.
        6. Общая схема закручивания проволочной петли вокруг места соединения металлический арматурных прутков приведена на следующем рисунке.
        Схема вязки арматуры для фундамента

        Чтобы закрутить концы проволочной петли можно воспользоваться одним из описанных ниже способов.

        Использование механических устройств

        Менее всего распространен способ закручивания вязальной проволоки на арматуре с помощью специализированных приспособлений, например, таких, как изображено на этой фотографии. Для закручивания необходимо после фиксации концов на крюке просто потянуть все устройство на себя.

        Вязка арматуры с помощью специального крючка

        Использование вязального крюка

        Следующим способом является применение обычного крюка, без всякой механизации. Вязальный крюк можно самостоятельно за сравнительно небольшое время изготовить из того же куска металлической арматуры. Для этого один конец отрезка прутка необходимо закрутить в виде ушка, так, чтобы его было удобно вращать, а другой конец загнуть примерно на пять сантиметров и остро заточить.

        Устройство выглядит просто и действует тоже просто – его просто необходимо вращать с насаженным на конец крюка концами проволочной петли.

        Недостатком такого способа является слабая распространенность таких специализированных устройств.

        Вязка арматуры с помощью крючка

        Автоматизация работы

        Но если применить немного смекалки, то автоматический электроинструмент для закручивания концов проволоки при фиксации металлических прутков каркаса фундаментного основания можно собрать практически из подручных средств. Для этого нужно взять обычный шуруповерт и в его патрон вставить загнутый гвоздь. Такое устройство поможет вам значительно сэкономить силы и время при вязки арматуры для фундамента и позволит сделать силовой армирующий каркас вашего фундамента надежным и прочным.

        Шуруповерт, как средство для связки арматуры

        Фундаменты в опалубке. - Блог о строительстве дома

        Фундаменты в опалубке.

        Выкопан котлован под фундамент, залит тощий, следующий этап - закладка фундамента. Изготавливаются в опалубке - в опалубке.

        Вот еще одно обоснование широких котлованов - выполнение опалубки под фундаменты. После размещения деревянных скамеек на мальчике нужно их правильно расставить и закрепить, чтобы они не сдвинулись при заливке бетоном. У нас в фундаменте стояли брусья - разметка одного уровня - до этого момента был залит бетон.

        Армирование ленточных фундаментов.

        Арматура скамейки представляет собой пространственную конструкцию. Четыре стержня диаметром 12 мм, стремена из стержней диаметром 6 мм. Контакт элементов соединен вязальной проволокой.

        Арматура накладная на шпалы.

        Элементы усиления укладываются в опалубку на шпалы. Это обеспечивает покрытие стержней всей арматуры, что необходимо для правильного взаимодействия стали и бетона. «Перекрытие» ленточных фундаментов должно быть не менее 50 мм.Распорки для арматуры также отвечают за просачивание грунтовых вод в центр скамьи.

        Фундаментный заземляющий электрод. Когда лучше всего делать заземлитель для фундамента?

        Задачей более важного заземляющего электрода является снижение риска несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током и возгоранием. Система молниезащиты с заземлителем фундамента защищает здание от воздействия молнии.

        Заземлитель, изготовленный на данном этапе работ, является экономией, так как в дальнейшем не потребует дополнительных земляных работ.Его закладывают на этапе выполнения фундаментных работ, перед заливкой фундаментов. В нашем здании искусственный заземлитель фундамента – «кольцо-железо» – представляет собой плоский стержень в замкнутой системе, неразъемно соединенный с помощью зажимов. Бдительность нашего электрика здесь была неоценима 🙂

        .90 000 Заземлители для силовой установки - Разрешение на строительство

        Дата публикации: 28.11.2018

        Строительство дома включает в себя множество различных этапов, т.е. покупка земельного участка, оформление различных формальностей, таких как разрешения, договоренности, к работам по подготовке площадки под строительство и самому строительству. Одним из очень важных моментов, который из-за множества обязанностей и работ, а также часто из-за отсутствия информации, ускользает от некоторых частных инвесторов, является необходимость изготовления заземлителя фундамента.

        Объявление: Программу обучения для повышения квалификации можно найти во вкладке ПРОГРАММА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА и ПРОГРАММА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА. В функционале программы вы найдете режим устного экзамена, который включает вопросы и ответы к письменному экзамену. Читайте отзывы о нас на странице «Отзывы о программе». Оцените также нашу новинку, которая является связующим звеном правовых актов в унифицированной форме, а также возможность ее покупки в одной из акций 3 в 1.

        Что такое заземлитель фундаментный и когда его нужно изготавливать?

        Заземлитель является обязательным компонентом современной электроустановки каждого здания.Важнейшими задачами, выполняемыми заземлителями электроустановки, являются:
        1. значительное снижение риска поражения электрическим током при повреждении электроустановки;
        2. дополнительная защита от поражения электрическим током за счет автоматического отключения питания;
        3. эффективная защита от молнии и перенапряжения.

        Элементы заземлителя электроустановки размещают при проведении обычных строительных работ, предшествующих заливке фундаментов.

        Правила выполнения заземлителя фундамента

        Заземлитель фундамента представляет собой просто металлические элементы, залитые бетоном в фундамент здания.Условием ее правильного выполнения является надежный электрический контакт фундамента с окружающим грунтом. Этот контакт должен быть достаточным в течение всего срока службы объекта.

        Типы систем заземления

        Существует два основных типа заземляющих электродов:

        • Естественные заземляющие электроды, представляющие собой металлические предметы, даже предназначенные для других целей, кроме заземления. Так, естественные заземлители часто используются в качестве металлических водопроводных труб, свинцовой брони силовых кабелей или армирования фундаментов.Последние особенно рекомендуются, когда они выполнены из бетона, армированного стальными полосами или стержнями, заделанными в нижнюю часть фундамента.
        • А искусственный заземлитель представляет собой кольцо, закрытое стальным круглым стержнем или плоским стержнем, помещенное в фундамент только с целью заземления, соединенное сваркой или неразъемным соединением с помощью зажимов (т. е. способом, подходящим для силовых кабелей) . Этот заземляющий электрод силовой установки является наиболее рекомендуемым.
        «Предыдущая запись Следующая запись».90 000

        Проекты выравнивания IRMA Проект

Компенсационные соединения

Цель применения уравнительных соединений — ограничение напряжений между разными токопроводящими частями до допустимых значений. Каждое здание должно иметь уравнительные соединения.

    ОБЩЕОБОРУДОВАТЕЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ осуществляется размещением в самом нижнем (цокольном) этаже здания главной заземляющей шины, к которой крепятся:
  • защитное или защитно-функциональное заземление,
  • защитный или защитно-нейтральный,
  • функциональные кабели для уравнивания потенциалов, если используются,
  • Металлические трубы и металлические устройства для внутренних систем холодного водоснабжения и водоснабжения горячее, канализация, центральное отопление, газ, кондиционер, металлические корпуса и броня силовых кабелей и др.
  • металлические строительные компоненты, такие как арматура и т. д.
Токопроводящие элементы, вводимые в здание извне (трубы, кабели), должны крепиться к основной заземляющей шине. как можно ближе к месту их введения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБРАБОТКИ проводят в помещениях с повышенным риском поражения электрическим током и в помещениях, в которых невозможно обеспечить защиту от поражения электрическим током путем автоматического отключения электропитания.

    Дополнительные выравнивающие соединения должны включать все одновременно доступные проводящие части, такие как: Доступны токопроводящие части
  • ,
  • иностранные токопроводящие части,
  • защитные проводники для всех устройств, включая розетки и розетки освещения,
  • Металлоконструкции и строительная арматура.
Все соединения и соединения проводников, задействованных в защите от поражения электрическим током, должны быть выполнены безопасным и долговечным образом, они должны быть защищены от коррозии. Кабели следует соединять друг с другом через клеммы, соответствующие материалу, сечению и количеству подключаемых жил, а также среде, в которой должно работать соединение.

КОНЦЕПЦИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ Очень важно различать основные уравнительные соединения и землю. Чтобы определенные компоненты можно было использовать в качестве заземлителей, они должны соответствовать определенным требованиям и на их использование должно быть согласие соответствующего органа.Это относится, например, к водопроводным трубам, кабелям и т. д. Определенные предметы, такие как газовые трубы, легковоспламеняющиеся жидкости и т. д. нельзя использовать в качестве заземлителей. Однако все вышеперечисленные элементы должны быть соединены в данном здании через главную заземляющую шину, создать эквипотенциализацию.
ПРИРОДНЫЕ УРОВНИ

    В электроустановках в наибольшей степени следует применять естественные заземлители:
  • металлоконструкции зданий и арматура фундаментов - в случае использования арматуры фундамента в качестве естественного заземлителя, заземлители должны быть присоединены не менее чем к двум продольным стержням арматуры; эти соединения должны быть выполнены сваркой,
  • металлические оболочки и броня силовых кабелей при условии согласования с эксплуатирующими организациями эти кабели,
  • металлические трубы для водопроводных сетей при условии получения согласия субъектов, эксплуатирующих эти сети.
В случае отсутствия или невозможности использования естественных заземлителей необходимо изготовить искусственные заземлители. Искусственные заземлители должны быть изготовлены из оцинкованной или омедненной стали, а также из меди в виде закладных, труб, профилей, плит и стержней, уложенных в землю или в фундамент. Металлические элементы, размещенные в фундаменте, представляют собой искусственный заземлитель фундамента.

Назад Предложение

.

CCF20110 310 00034 jpg



Рис. 8.17. Заземлители искусственного фундамента: а) в лавовом фундаменте из неармированного бетона, б) в фундаменте из неармированного бетона, в) в железобетонном фундаменте; 1 - искусственный заземлитель фундамента, 2 - заземлитель, 3 - заземляющий провод, 4 - лавовый фундамент, 5 - кирпичная стена, 6 - изоляционный слой, 7 - пол, 8 - неармированный бетон, 9 - гравийная подушка, 10 - железобетон

Заземление электрической системы здания должно выполняться в непосредственной близости от здания.В Германии уже более сорока лет изготавливаются искусственные заземлители для фундаментов, используемые в качестве заземлителей для защитных работ и молний. Хотя такие решения уже появились в Польше, они еще малоизвестны. Поэтому ниже представлены основные преимущества и способы изготовления искусственных заземлителей фундаментов. Следует уточнить, что естественные заземлители фундаментов (армированные фундаменты) могут применяться для молниезащиты здания, но не годятся для использования в качестве защитных и рабочих заземлителей.Арматура таких фундаментов соединяется стяжной проволокой, а места соединения имеют высокое сопротивление. Импульсный ток разрывает это сопротивление, а токи короткого замыкания - нет, и на контактном сопротивлении выделяется большое количество тепла, которое может повредить бетон.

На рис. 8.17 показан принцип изготовления заземлителя фундамента для различных типов фундаментов.

Заземлитель искусственного фундамента следует выполнять в виде замкнутого кольца, размещая его в фундаментах наружных стен здания.В здании большой площади заземлитель должен выполняться не только в фундаментах наружных стен, но и в фундаментах внутренних стен или в фундаментной плите так, чтобы размер заземлителя не превышал 20 х 20 м.

В качестве заземлителей искусственного основания рекомендуется использовать плоские или круглые стержни. Сечение полосового проката должно быть не менее 30 мм х 3,5 мм, а диаметр прутков - от 10 мм. Заземляющие проводники, соединяющие заземляющий электрод с основной заземляющей шиной (испытательный зажим)

ИРТПЭ

инструкция

следует изготавливать из оцинкованной стали, так как они не защищены от коррозии фундаментом и ведутся по первому этажу (обычно в подвал).

На рис. 8.17 только заземляющий проводник, соединяющий заземляющий электрод, отмечен /. основной заземляющий стержень. Если здание оборудовано системой молниезащиты, разрядный провод этой системы может быть присоединен к основному уравнителю или непосредственно к заземлителю. В последнем случае она должна проходить по всей длине снаружи здания. Подсоединение разрядного провода непосредственно к заземляющему электроду кажется решением, которое стоит порекомендовать. Благодаря этому решению заземляющий провод электросистемы здания не будет подвергаться повреждению током молнии.

Фундаментный заземлитель в неармированном фундаменте следует размещать так, чтобы он был окружен со всех сторон слоем бетона толщиной не менее 5 см. Это обеспечивает хорошую защиту стали от коррозии и практически неограниченный срок службы изготовленного таким образом заземлителя. При изготовлении заземлителя из плоского стержня его следует располагать «вертикально», т. е. вертикально длинной стороной поперечного сечения. Пруток или стержень следует помещать в специальные держатели, вбитые или поставленные на землю, предохраняющие элементы заземлителя от смещения при заливке фундамента бетоном.Тип применяемых захватов и их количество (расстояние между ними) зависят от типа грунта (в не очень связных грунтах следует применять меньшие расстояния между захватами, чтобы при заливке бетоном они не проваливались в грунт и соблюдается вышеописанное расстояние 5 см от заземлителя до земли).

Примеры практически используемых хомутов для крепления плоского заземлителя в траншее для неармированного фундамента, муфты и компенсатора показаны на рисунке 8.18.

Рис.8.18. Применяются в заземлителях искусственного основания: а) захваты для крепления песколовки заземлителя, б) соединители для стержней и заземлителей, в) дилатационная перемычка





Похожие подстраницы:
890/8315, 940/7740, 881/3204, 960/4804, 905/3292, 907/8827, .

Расстояние для вертикальной арматуры G30 30мм 250 шт PLASTILL

магазин

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Молниезащита - обязателен ли громоотвод?

Если вы цените безопасность, установка системы молниезащиты должна быть вашим приоритетом. Однако, если вы являетесь управляющим зданием, в ваши обязанности входит как защита людей и оборудования в нем, так и регулярные проверки электросистемы (в том числе молниезащиты).В следующей статье вы узнаете, что это такое, как работает и почему стоит установить молниеотвод, а также сколько стоит такая электроуслуга и как часто необходимо проводить проверки системы молниезащиты .

Молния вызывается электрическим разрядом. Они обладают чрезвычайно высокой мощностью, достигающей даже десятков тысяч ампер . Они образуются во время грозы для выравнивания разности потенциалов между облаками и землей. Они «ищут» кратчайший путь, поэтому часто задевают высокие здания.При ударе они могут воспламенить легковоспламеняющиеся материалы, такие как дерево, а также расколоть бетон или кирпич. Контакт удара молнии с электрическими проводами может привести к их ожогу, а также к необратимому повреждению электрических устройств, подключенных к сети . Убытки после удара могут достигать десятков тысяч злотых.

Система молниезащиты, широко известная как громоотвод, представляет собой сеть металлических тросов, установленных на крыше здания и соединенных непосредственно с землей.

Если рядом с вашим домом нет других высоких зданий или деревьев, он гораздо более уязвим для молнии . Затем рассмотрите возможность использования электрических услуг, таких как установка такой системы молниезащиты. Задача громоотвода — принимать энергию молнии и безопасно отводить ее прямо в землю . Другого столь же эффективного способа защиты здания и электрооборудования от молнии в настоящее время не существует.

Элементами системы молниезащиты являются: молниеотводы, разрядные провода, заземляющие провода и заземлители. Их задачи на протяжении всей установки:

  • Воздушные трамплины - размещаются на выступающих над ее формой элементах кровли, таких как дымоходы, форточки, антенны. Их задача — поглощать энергию молнии. Их чаще всего изготавливают из алюминия, меди или оцинкованной стали.
  • Разрядные провода - соединяют штыри с заземлителями.Изготавливаются они из тех же материалов, что и финты. Они могут проходить по фасаду здания, а также непосредственно под ним.
  • Заземлители - о них лучше подумать уже на этапе проектирования и строительства здания. Тогда сборка наименее хлопотная и самая дешевая. В этом случае устанавливается заземлитель фундамента. Он представляет собой брус, установленный в фундаментах здания, а его элементы, соединенные между собой, образуют кольцо вокруг здания. Заземлитель фундамента может быть изготовлен из неоцинкованной стали.Если вам нужно сделать заземлитель в уже существующем здании, вы можете выбрать из кольцевого заземлителя или вертикального заземлителя , также называемого штыревым заземлителем. Вы можете прочитать больше о заземлении здания далее в этой статье.

В соответствии с действующими в Польше правилами, здание должно иметь систему молниезащиты, если на это указывает индикатор опасности молнии . Он складывается из многих факторов, среди которых: расположение и площадь здания, материалы, из которых сделана кровля, рельеф, широта и количество проживающих в нем людей. Значение имеет и назначение здания – будь то жилое, промышленное или коммерческое. Оценка и расчет того, подлежит ли данный объект установке молниеотвода, определяется на основании стандарта ПН/Е05003/01. Не говоря уже о конкретных моментах, громоотвод необходим для любого здания высотой более 15 метров или площадью более 500 м².

Вам, наверное, интересно, сколько вы потратите на такую ​​услугу электрика. Цена, которую вы должны заплатить за систему молниезащиты, зависит от размера здания, площади крыши или местоположения .Вы понесете разные расходы, когда будете думать об этом на этапе строительства, и другие, когда дом будет готов. Любые дополнительные земляные работы на уже построенном здании – это немалые расходы. Прейскурант электромонтажных услуг также может варьироваться в зависимости от региона и спецификаций компании, занимающейся установкой систем молниезащиты.

Дешевле заземлить дом из оцинкованной стали. Его установка не должна превышать 4500 злотых. Система, состоящая из медных элементов, стоит дороже. Стоимость его сборки обычно составляет около 7000 злотых.

Заземление дома есть не что иное, как третий провод, идущий рядом с фазой и нулем, конец которого зарыт в землю. Система молниезащиты отводит ненужные электрические заряды благодаря эквипотенциальному соединению . Если вы включите поврежденный прибор или розетку, электричество к вам не пойдет, оно будет благополучно отведено на землю.

Заземление здания состоит из таких элементов, как:

  • заземляющий электрод - токопроводящая часть, расположенная в земле,
  • заземляющий провод - элемент, соединяющий заземляющий электрод с точкой установки,
  • испытательный зажим - элемент, облегчающий электрические испытания и измерения компонентов устройства,
  • заземляющая установка - устройство металлических частей, используемых для целей заземления.

Заземлители можно разделить на естественные и искусственные. Природные элементы – это найденные в земле металлические элементы, первостепенной задачей которых является не фактическое заземление здания. Искусственные заземлители представляют собой элементы, специально разработанные и изготовленные для этой цели.

Наиболее популярные типы заземлителей:

  • штыревые заземляющие электроды,
  • кольцевые заземляющие электроды,
  • электроды заземления фундамента.

При строительстве дома следует рассмотреть возможность установки заземляющего электрода в фундаменте.Как уже было сказано, это самое дешевое и лучшее решение. Естественное заземление фундамента выполнено с использованием железобетонной арматуры фундамента . Стержни должны быть соответствующего диаметра для выполнения своей задачи. Их также необходимо сварить между собой.

Заземлители искусственных фундаментов представляют собой специальные стержни или плоские стержни, помещаемые в фундаменты . Они должны быть соединены болтами или сварены вместе. При подборе отдельных заземляющих элементов нужно выбирать те, которые изготовлены из материалов, соответствующих стандартам и требованиям законодательства.Производитель должен дать вам полное представление, а специалист, которого вы наймете для изготовления системы молниезащиты, посоветует, какие детали выбрать.

Прежде всего, убедитесь, что вы не наткнетесь на какие-либо неожиданности в земле. Оптические волокна, канализационные трубы или другие установки могут быть проложены в выбранном вами месте . При заземлении важно не повредить другие установки. Тогда вы подвергнете себя дополнительным, ненужным затратам.

Принимая решение об установке системы молниезащиты, вы наверняка столкнетесь с понятием сопротивления заземления дома. Поэтому вам нужно знать, как измерять сопротивления заземления и для чего они вам нужны. При выполнении системы молниезащиты ее следует выполнять таким образом, чтобы сопротивление земли было менее 10 Ом . Перед установкой и сборкой заземлителей необходимо измерить сопротивление грунта. Его значение позволит оценить, из скольких элементов должен состоять заземлитель и какова будет его примерная стоимость.Затем значение, полученное после каждого добавленного элемента установки, измеряется измерителем сопротивления заземления, пока не будет получен удовлетворительный результат. Правильный уровень сопротивления способствует оптимальной работе всей системы .

Важно, чтобы все системы и установки функционировали должным образом. Периодическая проверка электрической системы (включая молниезащиту) играет важную роль в обеспечении работоспособности и безопасной эксплуатации технических устройств .

Польское законодательство строго определяет, когда следует проводить проверку установки. Такой визуальный осмотр следует проводить каждые 5 лет . Управляющие зданиями, в частности, должны следить за соблюдением сроков. От этого обязательства освобождаются владельцы частных домов. Однако, если вы высоко цените собственную безопасность, вам также следует решиться на периодическую проверку системы молниезащиты. Этот вид электромонтажных работ относительно дешев. Стоимость осмотра электросистемы должна составить 500 злотых .

Отсутствие системы молниезащиты может стоить вам . Наверняка у вас дома много дорогих электронных и электрических устройств, постоянно подключенных к сети. Они могут быть навсегда повреждены молнией . Пострадать могут не только устройства. Электрический разряд также может привести к необратимому повреждению здания и, что еще хуже, даже к пожару . Установка громоотвода – важное вложение, о котором вы не пожалеете.

Страхование здания также является важным вопросом. Вы можете договориться со своим страховщиком о более низких премиях, если вы как-то заботитесь о собственной безопасности, т.е. в данном случае вы позаботились об установке системы молниезащиты. Если вы живете в деревянном доме и не имеете системы молниезащиты, ваша премия будет очень высокой. Благодаря установленной системе молниезащиты также увеличится шанс получения компенсации от страховой компании в случае бедствия, вызванного ударом молнии.

Если вы ищете наиболее выгодную страховку для своего дома, воспользуйтесь сервисом Compero.pl. Вы найдете предложения лучших страховых компаний страны, а также помощь специалистов с большим опытом работы в страховой сфере.

.90 000 фундаментов из буронабивных свай своими руками. Изготовление буронабивных свай. Опалубка для буронабивных свай

Буронабивной фундамент

При строительстве частного дома при наличии хотя бы одного из факторов: высокий уровень грунтовых вод, плохая несущая способность грунта, небольшой уклон на строительной площадке, большая глубина промерзания грунта, большая масса строящегося здания - более 350 тонн – невозможно установить обычный монолитный ленточный железобетонный фундамент. Кроме того, при наличии на участке очень тяжелого грунта и устройстве ленточного фундамента из-за большой трудоемкости земляных работ предпочтительнее возведение свайных фундаментов.Единственным недостатком возведения дома на свайном фундаменте является отсутствие цокольного этажа.

Расчет свайного фундамента

При проектировании свайного фундамента его обязательно рассчитывают на предполагаемые нагрузки. Для этого нужно знать вес всего здания, состав грунта основания и его несущую способность на глубине не менее 4 метров. Если основание состоит из мягкого грунта, рекомендуется перенести его на более прочный слой грунта. В том случае, если штабели не достигают сплошного слоя, их называют висячими, а если они достигают его, - стоячими штабелями.По принятому диаметру сваи и ее длине определяют ее несущую способность в данном грунте.


При проектировании свайного фундамента необходимо рассчитать ожидаемые нагрузки.

Более того, зная общую нагрузку на грунт и несущую способность одной сваи, можно найти количество свай для данного дома. Сваи устанавливаются под несущими стенами высотой не менее 2 м. Над сваями укладывается железобетонная решетка, которая может быть мелкозаглубленной или полностью приподнятой над землей.

Типы свайных фундаментов

На сегодняшний день существует широкий ассортимент свайных фундаментов. По способу устройства их делят на следующие основные виды:

  • забит;
    • винт
  • ;
  • скучно

Забивные сваи могут быть металлическими, деревянными и железобетонными. Их монтируют с помощью специальных ударных механизмов, молотков. Наиболее распространены сваи этого типа квадратные или многогранные железобетонные, конец таких свай заостренный.Эти виды дымовых труб обычно используются в промышленном строительстве, а также при возведении крупных зданий культурно-бытового назначения.

Винтовые сваи обычно представляют собой стальные трубы с винтовыми наконечниками на концах. Они покрыты прочной антикоррозийной защитой, что обеспечивает их долговечность. Такие сваи используются во многих видах строительства, а также стали очень популярны при возведении частных домов и других не очень больших сооружений. Отличительной особенностью этого вида свай является то, что их можно монтировать самостоятельно, не прибегая к сложной строительной технике.


Буронабивные сваи - это названия буровых установок, которые производятся путем бурения и заполнения отверстий в залитом бетоне с заделкой с предварительно установленными арматурными корзинами. Привлекательность этого вида свай заключается в возможности их самостоятельного возведения и невысокой стоимости. Современные бурильные трубы для частного дома могут быть установлены двумя рабочими за несколько дней.

Сваебойный инструмент

Для бурения фундамента своими руками нужен надежный инструмент:

  • лазерный уровень;
  • см 10 и 50 м;
  • Дрель ручная или бензобур ТИСЭ-Ф;
  • растворосмеситель;
  • вибробулава глубокая;
  • ящик для готового бетона;
  • тачка;
  • лопаты и ведра;
  • канатный каменщик;
  • болгарка и сварочный аппарат;
  • проволока вязальная;
  • решетчатая опалубка деревянная;
  • циркулярная пила или электролобзик по опалубке;
  • молоток, топор, лом, кровельный нож.

Кроме этого инструмента в каждом конкретном случае может понадобиться что-то еще. Обычно при строительстве частного дома большая часть этого набора инструментов доступна любому домашнему мастеру.

Технология буронабивных свай

Практически всегда работы по устройству фундаментов любого здания, в том числе частного дома, начинают с переноса размеров с чертежа на строительную площадку. Для этого нужно иметь определенные навыки работы с чертежами и измерительными приборами.В самом простом случае, если здание имеет в плане прямоугольную форму, необходимо предварительно найти крайние угловые точки и закрепить их к земле деревянными дюбелями. Очень важно, кроме размеров сторон в метрах, которые измеряют рулеткой, чтобы все углы, образованные сторонами дома на плане, были прямыми, то есть 90 градусов. В геодезии это делают с помощью теодолита, а в строительстве частного дома пользуются измерением диагоналей нашего прямоугольника. Они должны быть одинаковыми с высокой точностью, тогда все углы будут 90 градусов.Это очень простой и эффективный способ разложения здания в плане без использования теодолита.


Какая маркировка свайного фундамента

Скрепив на участке четыре угла прямоугольной постройки, проденьте между ними шнур – это можно сделать с помощью толстой лески или тонкой проволоки из нержавеющей стали. Затем с помощью рулетки определить положение каждой сваи, согласно строительному чертежу плана свайного поля, входящего в общий проект частного дома.

Перед началом строительства должен быть подготовлен проект всего возводимого здания. После определения точек для всех свай жестко закрепляют оси конструкции в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Делается это так называемым откатом, который находится на расстоянии 1,5-2 м от отмеченных точек на сваях. Ролик имеет П-образную конструкцию, две ножки которой заглублены в землю, к которым прикреплена горизонтальная поперечина.На нем с помощью гвоздя или шпильки фиксируется ось здания. Это литье выполняется на всех четырех сторонах здания напротив каждой центральной оси. Натягивая осевые шнуры между штырями на откатах, получаем расположение на территории всех свай, которые необходимо установить.

Перед бурением определить диаметр свай, глубину погружения в грунт и способ бурения. В частном строительстве применяются как ручные, так и механические буры, которые устанавливаются на специализированные машины.Кроме того, существуют газовые буры, которые значительно ускоряют процесс бурения с бензиновыми двигателями. Однако самым простым вариантом является ручной бур ТИСЭ, который позволяет бурить скважины под сваю диаметром 280 мм и длиной до 2 м. Для строительства обычного двухэтажного дома этого упражнения достаточно . В этом ручном буре, придуманном конструктором из Москвы, есть дополнительное приспособление, называемое плугом, которое позволяет расширить нижнюю часть сваи — пятку — до 500 мм в диаметре.


Очевидно, что процесс ручного бурения достаточно медленный, что также зависит от прочности грунта. За одну смену можно пробурить от 2 до 6 скважин глубиной до 2 м. Однако такой тип фундамента значительно проще в изготовлении, в том числе и с экономической точки зрения, чем традиционный глубинный ленточный.

Сборка опалубки

После земляных работ - бурения скважин под все сваи - приступайте к изготовлению и установке опалубки под сваи.Обычно используют самый экономичный вариант – это рубероид, свернутый в трубку и закрепленный скотчем. Такие трубы изготавливаются для всех колодцев. Для участков свай, расположенных над землей до высоты 300-400 мм, применяют рубероид, который снаружи обвязывают проволокой или гипсосеткой, а также можно использовать пластиковые трубы соответствующего диаметра. На протяжении всего периода от бурения скважины до установки опалубки точность установки свай по разметке строго контролируется осью.Чтобы в процессе бетонирования верхняя часть сваи, находящаяся над землей, не ушла в сторону, используют две направляющие из деревянных брусков, которые крепятся на концах к срезным гвоздям и являются направляющими для вершин свай. опалубка свай. Перед бетонированием можно подготовить опалубку для одного ряда свай. После бетонирования переходите к следующему ряду.

Армирование свай

Все буронабивные сваи представляют собой монолитные железобетонные конструкции, которые изготавливаются непосредственно на строительной площадке.Каждая свая армируется каркасом из стальной арматуры класса АIII, обычно продольная арматура имеет диаметр от 10 до 14 мм, а поперечное распределение от 5 до 6 мм. Поперечная арматура может быть выполнена из гладкой проволоки в виде хомутов. Каркасы обычно варят и изготавливают параллельно с бурением скважины, чтобы после установки опалубки быстро установить арматуру и подготовиться к бетонированию. Каркасы изготавливаются таким образом, чтобы после бетонирования арматура выходила на поверхность бетона примерно на 350-400 мм.Это необходимо для того, чтобы соединить каркасы мангала и сваи.


Армирование и опалубка фундаментов

Заливка бетона

Для бетонирования фундамента на строительной площадке готовят в бетономешалке бетонную смесь из песка, гравия и цемента с водой в пропорции к полученному бетону М300. Пропорции можно легко найти в каталогах или в Интернете. Готовый бетон доставляют к сваям на тачке, а с помощью ведра или мастерка бетон забрасывают в опалубку, вибрируя глубинным игольчатым вибратором, это касается той части сваи, которая находится в земле .Часть сваи над землей забетонирована без вибрации. Чтобы процесс бетонирования прошел успешно, сваи лучше устанавливать весной, летом или осенью при положительной температуре наружного воздуха.

Устройство для гриля

Все свайные фундаменты при строительстве дома поверх свай устанавливается колосник. В этом случае арматурная решетка соединяется сваркой с рабочей арматурой свай. Опалубочная решетка изготовлена ​​из деревянных панелей. Ширина и высота берутся из проекта.При этом ширина составляет 400-500 мм, чтобы ростверк можно было сделать по верхнему срезу кладки несущих стен дома. Такой фундамент по расходу бетона и арматуры более экономичен, чем обычный ленточный фундамент с закладкой ниже уровня промерзания грунта. Если шпалера неглубокая, опалубка устанавливается с двух сторон – внутренней и внешней. Если колосник по проекту должен быть над землей, то опалубку также кладут на дно колосника.После установки опалубки по отношению к свайным каркасам монтируются арматурные каркасы. После всех работ, связанных с установкой опалубки и каркаса, разбивается высший уровень бетона. Затем готовят бетонную смесь М300 и производят вибрационную заливку. После выдержки бетона не менее недели опалубку демонтируют и колосник покрывают битумной мастикой. Сейчас почти все готово к возведению стен и полов на первом этаже. Таким образом, выполняется фундамент своими руками.

Ленточный и столбчатый фундамент более традиционны и понятны для строительства бани в России, однако более современный буронабивной фундамент имеет перед ними множество преимуществ. А для мест на склонах и проблемных грунтах это идеальный вариант. А в местах особенно плотной застройки фундамент на буронабивных сваях позволяет построить даже двухэтажную баню без последствий для грунта и близлежащих построек.

Функции устройства этого проекта

Вся идея этого чудесного фундамента в том, что сваи не забиваются в землю насильно и не повреждают слои — они как бы «вырастают» из земли.Проще говоря, в земле бурят скважину, в нее помещают трубу или съемную опалубку, все заполняют раствором.

А для бедных грунтов буровой фундамент с колосником - совершенно уникальный возможный вариант. Ведь основная задача свай и колонн – опираться на самый твердый слой грунта – несжимаемый, который всегда ниже уровня промерзания грунтовых вод. Это может быть связано с глубинной геологией некоторых регионов. Это просто бурят сваи и доходят до этой черты - держится на ней вся новопостроенная баня.

Сегодня такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как для свайного фундамента буронабивные сваи с утеплителем. Для этого используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Он крепится непосредственно к гидроизоляции и засыпается землей. Кроме того, пенополистирол сам по себе является отличным амортизатором сил пучения грунта.

И самое главное, даже основание бруса на буронабивных сваях не мешает коммуникациям, которые были установлены на место еще раньше.А то, что цоколь в таком здании нельзя сделать позже, для ванны не проблема, так как такое помещение для нее просто нетрадиционно. Срок службы такого фундамента тоже приятный – более ста лет!

Последовательность строительных работ

Вы можете построить этот прочный и надежный фундамент в любое время года - и это драгоценный момент. Но при строительстве необходимо строго придерживаться технологии, иначе даже небольшой просчет приведет к серьезным последствиям – и в первую очередь пострадает прочность самой конструкции.

Шаг 1. Расчет будущей базы

Ширина такого фундамента рассчитывается в зависимости от толщины будущих стен ванны. Так, для каркасной конструкции особо прочный нулевой уровень не нужен, так как такие стены и легкие, и тонкие. А вот для настоящей русской деревянной парилки буровой фундамент своими руками придется делать больше на 20-40 мм, чтобы вся нагрузка распределялась равномерно.

Шаг 2.Маркировка страницы

Порядок укладки стопок на странице может сильно различаться - либо в виде сплошной стены, либо в шахматном порядке, либо под определенные участки ванны.

Этап 3. Бурение скважин

Бур может сделать скважину всего за несколько часов. Наиболее продуктивными в России до сих пор считаются корейский и японский карьеры, позволяющие возводить буронабивные сваи в короткие сроки.

Этап 4. Изготовление опалубки

Следующий этап – сооружение опалубки для изготовления колодца.Это необходимо, когда грунт недостаточно плотный и может осыпаться. Но в нормальных геологических условиях можно обойтись и без опалубки, залив бетон прямо в образовавшуюся скважину – что значительно облегчает весь процесс. Нужно будет только сделать небольшую опалубку над землей – она тогда станет вершиной сваи. Такой опалубкой может быть рубероид, свернутый в трубу.

Шаг 5. Выберите стопки

Сами сваи тоже надо выбирать прочные и долговечные - по несущей способности они должны быть намного лучше обычных забивных.Благодаря простоте конструкции буронабивных свай можно значительно сократить земляные работы, а самих свай не придется размещать слишком много – даже на каждом квадратном метре.

Сваи можно сделать своими руками. Кроме того, штабели изготавливаются непосредственно на месте, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, где их хранить. Также популярны в строительстве буронабивные сваи, основание которых укрупнено до 50 см, чему способствуют специальные технологические приемы, допускающие такую ​​грузоподъемность до 5 тонн.На таком фундаменте можно смело строить добротную кирпичную баню – со всеми архитектурными изысками.

Сваи для фундамента изначально могут быть из разного материала - все зависит от имеющейся плотности грунта. Так, если грунт на участке глинистый и перенасыщенный влагой, то при установке свай стенки стен колодца придется армировать специальными обсадными трубами, в крайнем случае, когда бюджет сильно ограничен - минимум с глиняной грязью.Благодаря этим формам обсады перекрывается горизонт зыбучих песков и фундамент полностью безопасен. Ведь и глубина, и ширина колодца остаются неизменными и не подвергаются деформации.

Шаг 6. Изготовление подушки

Подушка для такого фундамента обязательна. Обычно он состоит из песка, гравия или простой бетонной смеси. Подушку хорошо утрамбовывают, а затем лунку уже заполняют основным материалом.

Шаг 7.Армирование фундамента

Для повышения прочности буронабивных свай часто используют арматуру, которая с помощью решетки укладывается в одну конструкцию.

Чтобы буровые сваи были прочными, для них заранее изготавливают арматурные каркасы - из прутьев диаметром 10-12 мм, соединенных особым образом. Также можно использовать готовые треугольные рамы, которые обычно берут под балки перекрытия.

Шаг 8. Установка свай

Сейчас подготавливаются сваи – их толщина и расположение напрямую зависят от конструкции будущей ванны.Для точного определения длины сваи используется специальное оборудование – ручная дрель или мотобур.

Глубина таких свай должна быть не менее 1,5 метра и более глубины промерзания грунта. Но обязательно на 10-15 см больше стандартной глубины промерзания грунта на определенном участке. Для чего нужно правильно рассчитать такой фундамент. Кстати, глубину промерзания той или иной местности можно узнать на геологической карте или проконсультироваться у местных специалистов.Это важно: если основание свай находится ниже глубины промерзания грунта, то весь фундамент не «выдавится», как только выпадет снег.

Еще один важный момент: над поверхностью земли останется около полуметра свай. Их заливают бетоном, и как только он затвердеет, все сваи отделывают рубероидом и связывают лентой.

Шаг 9. Хорошая водонепроницаемость

Во избежание впитывания цементного молока в почву стенки таких колодцев необходимо заранее покрыть прочной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, что еще лучше.Если используется первый вариант, то пленку лучше предварительно сварить и сделать из нее чехол – он станет хорошей гидроизоляцией для фундамента. Но этот способ подходит только для действительно крепкого грунта. Во всех остальных случаях больше подходит металлическая, картонная и асбестоцементная опалубка.

Шаг 10. Заливка бетона в скважину

Удобнее всего заливать бетон из миксера. Ведь так можно за один день обработать довольно большие объемы.

Буровой фундамент традиционно заливают быстротвердеющим цементом, который выращивают небольшими порциями – каждый раз при уплотнении предыдущего слоя.

Скважины могут быть заполнены бетоном или бетоном с примесью камня: булыжника, известняка или песчаника. Требование к такому наполнителю только одно: чтобы он был прочным и ровным, т.е. бутовым камнем.

Чтобы сделать бетон в скважине более плотным, используется специальный бур – он создает необходимые механические колебания.Ведь главное при строительстве – полностью исключить даже малейшие пустоты в сваях. Для этого используется только качественный гидробетон, а подается он в виде свай с помощью специальной гидромашины – именно он обеспечивает нужный уровень давления.

Вот и все - осталось только сделать качественный мангал и можно смело строить солидную ванну!

Буронабивной фундамент - Один из вариантов фундамента, который идеально подходит для труднопроходимой местности с резкими перепадами высот и сложным грунтом, если населенный пункт густо благоустроен, где есть риск повредить соседние постройки и коммуникации.


Преимущества скучного фундамента

  • Когда традиционная установка невозможна - его легко заменить буронабивным фундаментом, обладающим достаточными несущими свойствами при правильном монтаже.
  • Помимо перечисленных выше важным преимуществом буронабивного фундамента является то, что технология его возведения позволяет работать в любое время года, малошумность, простота монтажа.
  • Сама технология возведения буронабивного фундамента избавляет от необходимости приобретать и доставлять на строительную площадку сваи и другие элементы конструкции.

Конструктивные особенности гриль-домика

Строительство такого типа фундамента, как буровой фундамент, предполагает бурение столбовых отверстий в грунте, куда погружается металлический каркас, и учтите, что все это заливается бетонной смесью или раствором цемента и песка.

Буровой фундамент устанавливается непосредственно на строительной площадке. В первую очередь необходимо учитывать характер грунта (уровень промерзания) и вес будущей конструкции.Как правило, ширина будущего фундамента должна быть на 30-40 см больше предполагаемой ширины наружных и несущих стен дома.

Этапы установки буронабивного фундамента

Этап 1. Расчет основания свай

  1. Первым шагом является расчет участка под застройку. Не беспокойтесь о каркасном доме, не нужен мощный нулевой уровень. В легких каркасных домах, но если вы строите огромный дом, то сваи придется сделать толще на 30-40 мм, чтобы нагрузка на фундамент была пропорциональна.Таблица расчета вам в помощь.


Этап 2. Выбрать участок

Выбрать расположение свай можно по-разному, обычно это делают под основными несущими стенами дома, а можно укладывать буронабивные сваи в шахматном порядке.

Этап 3. Бурим скважины под фундамент дома

Разметьте строительную площадку, выкопайте траншею, разместите столбы и выровняйте линию фундамента линейкой и уровнем.

Мы обеспечиваем бурение и изоляцию.Затем с помощью мотобура или специального бура в отмеченных местах бурятся скважины определенного диаметра.

Этап 4. Изготовление деревянной опалубки

Опалубка необходима там, где есть вероятность осыпания, так как опалубка свай может играть роль завернутой в трубу. Изготавливаем деревянную опалубку для ленточного фундамента.


5 этап. Прочность стека

Чтобы сваи служили долго, выбирайте сваи лучшего качества, буронабивные сваи можно ставить на расстоянии нескольких метров друг от друга, в зависимости от дома.Если ваши сваи будут диаметром 50 см, то каждая свая выдержит до 5 тонн, что дает вам возможность строить как минимум, надежность высокая.

6 этап. Песчаная подушка

На дне колодца подушка делается из песка или гравия, который утрамбовывается вручную. Затем вниз заливается подготовленная конструкция из быстротвердеющей цементной смеси (бетона), иногда ее комбинируют с камнями. Обязательным условием является подача бетонного состава на определенный уровень вибрации и небольшими порциями.Это исключит образование воздушных зазоров и обеспечит фундаменту прочность и долговечность.

7 этап. Укрепляющая вязка

Лучше использовать фитинги диаметром 10-12 мм. Они обеспечат достаточную прочность конструкции.

На следующем этапе вяжем арматурный каркас, нижний край которого должен оставаться погруженным в бетонную смесь и не касаться дна траншеи. В противном случае металл будет подвержен коррозии, а рассверленный фундамент потеряет свою прочность.

8 этап. Камеры гидроизоляционные

Для обеспечения прочности будущего буронабивного фундамента скважины бурят в один или два слоя рубероидов. В грунтах с повышенной влажностью для защиты применяют обсадные трубы.

9 этап. Заливка фундаментов бетоном

Метизы устанавливаются в опалубку в виде сетки, но не касаясь ее. Для этого к свайному каркасу присоединяется арматурный каркас. Затем раствором заливают опалубку, после его застывания буронабивной фундамент считается готовым.

Завершающий этап – монтаж, соединяющий выступающие над землей части буронабивного фундамента. Самой прочной считается монолитная железобетонная решетка. Для его установки понадобится железобетонный раствор, арматура и деревянные конструкции под опалубку. Затем нужно дать грунтовке высохнуть до одного месяца.

Традиционные ленточные и плитные фундаменты все больше уступают место свайным. Дома на сваях получаются не хуже, но стоимость такого фундамента дешевле, а простота монтажа позволяет выполнить все этапы работ самостоятельно.Если речь идет о месте с повышенной водонасыщенностью, неровным рельефом, наличием уклонов или проблемной почвы, помогут буронабивные сваи. Эта основа является отличной альтернативой любому типу основы.

Конструктивные особенности

Преимуществ у буронабивного свайного фундамента много:

  • возможность работы в плотной застройке;
  • снижает динамические нагрузки на прилегающие фундаменты;
  • малый объем земляных работ;
  • практичность;
  • круглогодичного строительства;
  • способность выполнять работу самостоятельно;
    • функциональность базы
  • на любом типе грунта;
  • долгий срок службы.

Главной особенностью устройства буронабивных свай является то, что элементы не втыкаются в грунт насильно, а «врастают» в грунт путем бурения скважин и заливки бетонной смеси. Проще говоря, кожух помещается в ямку в земле и заливается раствором. Бедные грунты требуют именно такого фундамента, так как при этом способе опора ложится на нижние плотные слои с минимальной функцией сжатия.

Важно! Устройство свайно-створного фундамента допускается на водонасыщенных многолетнемерзлых грунтах.Нужно только соблюдать технологические тонкости обустройства, тогда основа простоит долго.

Надежный и несколько дорогой вариант устройства фундамента под буровые сваи с утеплением снижает риск повреждения из-за естественных подвижек грунта. Работа ведется с применением пенополистирола с жесткой структурой. Укладка листов происходит на гидроизоляционный слой, а затем припудривание грунта. В случае неровностей пенополистироловый лист амортизирует и предотвращает возможные движения.

Важно! Такой вариант фундамента не всегда позволяет построить цокольный, цокольный этаж.

Этапы работ


Для строительства дома на буронабивном свайном фундаменте потребуются точные расчеты и правильное планирование всех этапов деятельности. В частности, для возведения фундамента зимой необходимо позаботиться о прогреве бетонной смеси, чтобы она приобрела необходимую прочность.

  1. Базовый расчет. Ширина рассчитывается исходя из толщины стеновых панелей.Однако стоит помнить, что если планируется строительство каркасного или дома из легких материалов, нулевой уровень не требует особой мощности, а вот для строительства деревянной бани стоит принять, как правило: фундамент на 35-45 см шире стены для равномерного распределения нагрузки.
  2. Разметка участка Делается в зависимости от предпочтений владельца: шахматная, в виде сплошной стены (дорого). Некоторые части будущего дома можно усилить, однако все несущие панели и межкомнатные перегородки должны опираться на сваи.Шаг свайных элементов должен быть не меньше диаметра скважины, умноженного на три, и более 2 метров.


  1. Сверление производится станком или обычным садовым буром. Японские ямобуры признаны лучшими, которые быстро справляются с работой и при этом имеют множество особенностей, облегчающих бурение в самых разных грунтах. Сверлить можно пробиванием скважины – сбрасыванием с высоты тяжелого предмета с острым концом.Метод немного дороже, но позволяет добиться максимальной эффективности при небольшом проникновении.

Совет! Для возведения одного фундамента покупать котлованы нерационально, поэтому лучше всего арендовать технику – работа будет быстрее, чем при забивке буронабивных свай садовым буром, да и усилий потребуется меньше. Финансовые затраты со временем окупятся.

  1. Опалубка необходима, если плотность грунта низкая и есть риск обрушения стенок траншеи.При нормальной прочности грунта опалубка не нужна, достаточно залить бетонную смесь в колодец, укрепить сваю каркасом или брусками, и хватит. Обсадная труба пригодна в качестве опалубки, ее погружают в колодец с пробивкой, а при заполнении шахты бетоном извлекают из колодца.

Важно! Независимо от глубины заглубления требуется оголовок сваи для последующего крепления решетки. Поэтому требуется мелкоформатная опалубка на поверхности грунта.В качестве опалубки для формирования оголовка подойдет свернутый в трубу лист рубероида.

  1. Выбор свай зависит от грунта. Преимущество бурения свай в том, что их не нужно делать много на один квадратный метр, и при этом производственные работы выполняются на строительной площадке. Однако в случае малейших затруднений с заливкой проще приобрести готовые сваи и поставить их в скважины.


Возможно изготовление свай с расширением нижней части.Такая конструкция делается путем утрамбовки щебеночной пыли на дне колодца, а затем заливки бетоном. Способ подходит и для дробления грунта — уширение будет выступать прочным основанием, увеличивая несущую способность свай.

При наличии на участке глинистого или влажного грунта используется глиняная болтовня. Представляет собой смесь глины и воды, которая заливается в колодец и вымывает остатки грунта из траншеи, при этом не допуская попадания воды в бетон, что продлевает срок службы сваи.

Важно! Самый простой способ борьбы с подвижными песками на земле — оставить обсадную трубу в колодце. Элемент должен быть изготовлен из коррозионностойкого материала. Бетонная смесь заливается и трамбуется в обычном режиме, однако обсадная труба полностью перекрывает горизонты зыбучих песков, и фундамент прослужит гораздо дольше.

  1. Гравий средней фракции, смесь песка и гравия, утрамбованная «до порчи», то есть при каждом ударе тромбоза смесь оседает на 0,7-1 см, выполняет роль подушки фундамента.После забивания подушки заливается бетонный состав из порошка:
  • виды от М200 и выше для средне бедных почв,
  • класс М 350 и выше для слабых грунтов,
  • Класс М 400 и выше для тяжеломерзлых многолетнемерзлых грунтов.


  1. Для увеличения срока службы сваи армированы стержнями диаметром 12 мм. Бруски берутся из 2-4 штук. для каждой сваи делается каркас, который вставляется в верхнюю треть колодца так, чтобы концы брусьев вышли наружу, чтобы потом их можно было обвязать решеткой.

Совет! В продаже имеются готовые рамки трех-, квадратной формы, что ускорит работу. Допускается использование старых рам, если они находятся в исправном состоянии и очищены от земли, кусков бетона. Иногда для укрепления тела сваи используют подручные материалы – битое стекло, щебень, однако применение этих наполнителей не рекомендуется для построек с большой массой.

  1. Установка свай проста. При определении глубины бурения необходимо знать правила: вне зависимости от наличия водоносных горизонтов грунтовых вод и температуры промерзания грунта ориентир для буровой сваи должен быть не выше 1,5 метра и ниже минимум на 15-20 см. Стандартная температура промерзания почвы.Надземная часть сваи может иметь длину до 0,6 метра.

Важно! Если работы по углублению колодца выполнены неправильно и точка промерзания (расчетная) не достигнута, то в начале заморозков основание будет выдавлено наружу.

  1. Оголовки свай гидроизолированы кровельными листами для последующего приклеивания к колоснику.
  2. Колодцы без обсадной колонны и глины также водонепроницаемы. Для этого используется целлофан или рубероид.Эта мера предотвратит впитывание бетонного молочка в почву. Метод прост, но может применяться только на плотных и бессодержательных почвах. В противном случае использование металлических асбестоцементных труб обязательно.


  1. Бетон заливают порциями с уплотнением каждого предыдущего слоя. Перерыв между заливками не должен превышать 30 минут. Работа пойдет быстрее, если заливать сразу и бетономешалкой. Возможно использование наполнителя (камень, гравий, песок), главное подстроиться под параметры прочности наполнителя и ровности поверхности.

Важно! Недопустимо оставлять в колодце даже малейшие пустоты – пещеры приведут к разрушению свай, что приведет к деформации фундамента. Для минимизации риска образования воздушных пустот используется качественный бетон и хорошая трамбовка. Например, это может быть специализированная гидравлическая машина, подающая состав под давлением.

Если у вас остались вопросы по укладке скуки, вам стоит посмотреть видео.Процесс работы показан подробно и максимально наглядно, чтобы каждый застройщик мог самостоятельно построить фундамент под свой дом.

При выборе типа фундамента учитывайте особенности грунта строительной площадки. Если вам нужно построить здание без цоколя со сложными грунтами, то свайный фундамент станет практически идеальным вариантом. Этот вариант фундамента еще и более экономичен, так как на его сооружение тратится меньше. строительные материалы, чем обычно Для возведения железобетонных свай требуется специальная опалубка.Чаще всего это нестираемая форма из плотного картона или ПВХ.

Для строительства небольших зданий массой не более 130-150 тонн часто применяют фундамент на буронабивных сваях. Этот вариант фундамента выбирают для строительства на сложных грунтах - рыхлых, насыщенных влагой и т.д.

Для возведения свай предварительно бурят скважину, глубина которой превышает глубину промерзания грунта на данном участке не менее чем на 50 см. Затем в скважину устанавливают опалубку и бетонируют сваи.Стоимость буронабивных фундаментов ниже монолитного ленточного, поэтому такая конструкция часто используется в частном строительстве.

Особенности свайного фундамента

Свая представляет собой железобетонный стержень, который изготавливается путем заливки бетонного раствора в опалубку, уложенную в колодце, либо готовый стержень вбивается в землю. Свайные фундаменты имеют множество преимуществ, среди которых:

  • Не нужно копать котлован;
  • Ограниченный расход материала.

Однако самым главным преимуществом такого фундамента является то, что его можно использовать при строительстве зданий на сложных грунтах:

  • Если грунт слабый (песок), то применение свайных фундаментов позволяет передать нагрузку от здания на нижние и более плотные слои грунта.
  • Если дом строится на плотных грунтах, использование данной технологии снижает объем трудоемких земляных работ.


Типы штабелей

Несколько типов свай используются для строительства фундаментов:

  • Засорен;
  • Винт;
  • Фаршированный.

Первые два варианта свай редко применяются в частном строительстве, так как для забивания бетонных столбов необходимо применение специальных механизмов.

Процесс укладки буронабивных свай намного проще; их проводят прямо в землю. Готовится котлован, затем устанавливается опалубка – картонная или пвх. Затем идет установка арматуры и заливка бетоном.

Типы опалубки, используемые для бурения

Самый простой способ изготовления буронабивных свай без использования опалубки.Бетонный раствор заливается прямо в подготовленные лунки. Однако такой способ строительства не самый рациональный.

Дело в том, что для того, чтобы бетон набрал прочность, важно, чтобы содержание «цементного молока» в массе было достаточным. При заливке бетонного раствора непосредственно в колодец молоко впитывается в грунт, поэтому бетон не может приобрести требуемой прочности.

Для устранения такой «протечки» жидкости использовалась простейшая кровельная опалубка.Материал просто сворачивается в трубку и вставляется в лунку.


Сегодня есть возможность упростить строительство буронабивных свай. Для строительства применяют несъемную опалубку из картона или поливинилхлорида или съемную опалубку в виде металлической или пластиковой трубы.

Варианты несъемной опалубки

Недорогой и достаточно простой способ возведения буронабивных свай – использование одноразовой опалубки из картона. Это простейшая опалубка, состоящая из полимерной основы, обмотанной по спирали плотным картоном.

Чтобы картонная опалубка не впитывала влагу, ее покрывают слоем водостойкого полимерного клея. Технические характеристикикартон картонный имеет:

  • Диаметр отливаемой конструкции может варьироваться от 15 см до 1,25 метра.

Совет! В последнее время в продаже появилась картонная опалубка, причем не только круглая, но и квадратная или прямоугольная.

  • Толщина стенки опалубки может варьироваться от 3 до 15 мм в зависимости от диаметра
  • Несъемная картонная опалубка доступна длиной до 11 метров.
  • Вес опалубки в зависимости от диаметра колеблется от 1,8 до 9 кг на погонный метр.

Совет! Благодаря небольшому весу несъемная опалубка из картона устанавливается без использования грузоподъемных устройств.

Сменная опалубка

Сменная опалубка

также может использоваться для возведения буронабивных свай. Такие формы представлены стальными или пластиковыми трубами соответствующего диаметра. Формы устанавливают в подготовленные колодцы, заливают бетоном и через 2-3 часа вытаскивают с сформированной конструкцией.


Как правило, достаточно двух-трех часов, чтобы бетон немного «схватился», а сваи в дальнейшем не изменили форму и размер. У этой технологии строительства есть минус – строящиеся сваи не водонепроницаемы от окружающего грунта.

Чтобы немного компенсировать этот недостаток, между поверхностями свай и стенками колодца рекомендуется сделать прослойку из песка. Это уменьшит негативное влияние промерзания грунта на сваи. При необходимости с помощью съемной опалубки разного диаметра можно создавать сваи с удлиненным основанием, сваи конической формы и т. д.

Как строится свайный фундамент?

Строительство фундамента с устройством буровых скважин осуществляется следующим образом:

Ну подготовка

  • Бурение скважин можно производить ручной дрелью или электродрелью.
  • Размеры колодцев определяются проектом. Важно, чтобы глубина скважины была достаточной для прохождения слабых слоев грунта. Кроме того, необходимо, чтобы глубина колодца превышала глубину промерзания грунта на участке не менее чем на 50 см.
  • Ширина скважины зависит от расчетного диаметра сваи и необходимости заполнения песком.

Сборка опалубки

В подготовленный колодец необходимо установить опалубку. Это может быть картонная или пластиковая опалубка, которая не снимается и будет выполнять функции гидроизоляции. Либо это будет съемная опалубка в виде трубы соответствующего диаметра.


В подготовленные колодцы устанавливается опалубка, вокруг опалубки засыпается песок.Роль песчаного слоя заключается в защите будущих свай фундамента от подвижек промерзающей земли.

Вместимость усиления

Для усиления возводимых конструкций используется его армирование. Для создания каркаса нужно использовать 3-4 металлических стержня диаметром 6-8 мм. Длина стерни фиксируется через каждые полметра. Длина арматурного каркаса должна быть такой, чтобы при установке в колодец он выступал над уровнем земли на 3 см.

Каркас необходимо устанавливать таким образом, чтобы расстояние между арматурой и стенками опалубки было не менее 2 см, это обеспечит образование защитного слоя бетона на арматуре, что предотвратит коррозию.

Бетонирование

  • Бетонирование производится послойно, высота слоя 40-60 см.
  • После укладки очередного слоя необходимо уплотнить бетонную смесь вибратором или вручную (последовательно).
  • Важно, чтобы процесс бетонирования сваи был непрерывным. Если предыдущий слой бетона успеет затвердеть до заливки следующего слоя, свая не будет компактной.

Таким образом, для возведения свайного фундамента могут использоваться различные варианты опалубки.Выбор лучшего производится в зависимости от конструкции фундамента и типа грунта на строительной площадке.

.

Смотрите также

Читать далее
НовостиСтроительствоПроектированиеРеконструкцияПеренос предприятий

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.