Грунтозацепы своими руками


Грунтозацепы для мотоблока своими руками, сварка зубьев


Дата публикации Июн 16, 2013, Рубрики Мотоблоки |

Грунтозацепы для мотоблока своими руками можно изготовить по-разному. Сейчас известно несколько очень простых, и в тоже время, эффективных способов изготовления грунтозацепов. Для их изготовления обязательно понадобится наличие сварочного аппарата, так, как без него просто не обойтись, умение с ним работать, и приобретение небольшого количества металлических прокатных заготовок.

Грунтозацепы повышают его проходимость и эффективность работы в несколько раз. Самым простым способом изготовления грунтозацепов для мотоблока своими руками, является использование колесных дисков автомобиля, например, “Жигули”. Затем, необходимо приобрести стальной уголок, который будет выполнять функцию зубьев грунтозацепа для мотоблока. Далее, нужно взять полуось, надеть на нее подшипник, а к диску, по его центру, приварить квадратную пластину, так, чтобы ее углы захватывали края диска. Для надежности в ней необходимо просверлить отверстия и прикрутить ее к диску болтами. Полуось нужно соединить с центром данной пластины с внутренней части диска.

Теперь, для изготовления грунтозацепов для мотоблока самостоятельно стальной уголок необходимо разрезать болгаркой, сложить его углом, и сварить углы сваркой. Полученные угловые зацепы, обрезанные по необходимому размеру, нужно приварить сверху к ободу диска, по всему его диаметру, на расстоянии 15-20 см. один от другого. Вот и все.

Для изготовления другого вида грунтозацепов для мотоблока своими руками, Вам понадобится старый газовый баллон. Для изготовления колеса грунтозацепа из него вырезается сваркой два диаметральных обода, шириной 5-7 см., окружность 30 см. Затем, из металлической полосы 40 мм. Изготавливаются, при помощи сварки, углообразные зацепы, которые привариваются по краям ободов вертикально, на расстоянии 15 см. К центру каждого зацепа приваривается еще одна пластина, образуя дополнительный “зуб”. Для увеличения зацепления все зацепы наращиваются по краям до 60 мм. В центр одного из ободов грунтозацепа для мотоблока вваривается квадратная несущая пластина, к которой крепится ось.

Related posts:

  1. Прицеп для мотоблока своими руками
  2. Сцепка для мотоблока своими руками
  3. Адаптер к мотоблоку своими руками
  4. Квадроцикл своими руками из ОКИ
  5. Квадроцикл из УРАЛА своими руками
Еще по теме
  • Нет связанных постов

Как самому сделать грунтозацепы для мотоблока

Можно сделать самодельный вариатор для двигателя от мотоблока название чемпион 7 л.с. | Автор топика: Виталий

Федор зависит от твоего скила

Георгий я не пробовал, но умельцы наверное что то такое делают

Николай Так все же делают люди, нужен только инструмент, навыки в обработке металла и желания.

Tags: Как, самому, сделать, грунтозацепы, для, мотоблока

Смастерил отличные грунтозацепы к мотоблоку.они практически не забиваются землёй,сами очищаются.Увеличил...

Нужно ли толкать мотокультиватор или он сам едет | Автор топика: Владимир

Нужно ли толкать мотокультиватор? Или он сам едет, его просто придерживать? Например, такой

Степан у данной модели нет реверса, т. е. двигаться он может только вперёд за счёт вращения фрез, фрезами он не только режет грунт, но и если вы дадите слабину он попробует оттолкнуться от почвы и скакануть вперёд. если фрезы заменить на грунтозацепы Вячеслав , то можно и "поехать" Василий

Артём толкать надо
сам он не поедет)

Иван Вероятнее всего этого придётся толкать. Есть в природе и самобеглые. У тех двигун более серьёзный.

Николай все зависит от почвы. если почва рыхлая-надо подталкивать. если твердая-сдерживать надо

Максим на асфальте попробуй

Григорий Сам он поедет, а вот хватит ли здоровья им управлять? разок попробовал-не моё!

Никита Нужно толкать, сам он точно не поедет.

Владислав его не толкать - держать придется
а он будет стараться вырваться и убежать
сильнее или слабее
в зависимости от рыхлости почвы,

Максим в любом случае тренировка нужна

Максим наш сам прет в перед

Владимир  - очень правильный. И вообще управляться с таким устройством не очень легко, женщина вообще не справится.
Отсутствие заднего хода, о котором - весьма серьёзный недостаток. У моего Texas Lilli задний ход есть.

Советую обратить внимание на самодвижущиеся культиваторы с активными Дима фрезами на подобие Husqvarna CRT 81 или Husqvarna CRT 51. Правда, они существенно дороже. Говорят, есть к мотоблоку "Фаворит" приставка, превращающая его в машину того же принципа действия.

Григорий У нас культиватор Кайман, идет сам, но и стоит дороже.

Как сделать или выбрать грунтозацепы для мотоблока

Инструкция по самостоятельному созданию грунтозацепов для мотоблока Нева, Фаворит, Салют, Крот – применение критериев для выбора ...

Как сделать грунтозацепы для мотоблока своими руками ...

В этой статье мы расскажем как сделать грунтозацепы для мотоблока своими руками, укажем стандартные размеры, приведем самые простые модели ...

Грунтозацепы для мотоблока своими руками

Современные агрегаты, применяемые в хозяйстве во время выполнения работ на приусадебных участках, облегчают человеческий труд. Одним из самых главных помощников огородников является такой агрегат, как мотоблок. Однако без специальных насадок данный агрегат совершенно бесполезен. Ведь автономный механизм помогает рыхлить почву, копать, а также собирать урожай, добывая его из земли, например, копать картофель.

Если мотоблок обеспечен качественным навесным комплектом, то можно не сомневаться в его надежности, долговечности и прочности. Но когда имеется только один механизм, можно самостоятельно соорудить для него необходимые детали и комплекты навесных элементов, таких как грунтозацепы.

Грунтозацеп – это до воли мощная и прочная деталь, способствующая обрабатывать эффективно почву. Поскольку почва очень прочная и в сыром виде тяжелая, то и грунтозацеп должен быть прочным и тяжелым, а тяжелый элемент можно надеть лишь на мощную и габаритную технику.

По своей сути грунтозацепы – это металлические колеса с шипами. Именно шипы позволяют двигаться мотоблоку в любую погоду по огородному участку, не погружаясь в почву, оставаясь на плаву.

Для выполнения грунтозацепов самостоятельно потребуется специальный чертеж или так называемая схема. Все продуманные размеры и детали отмечаются на чертеже и продумываются материалы, из которых и будет создаваться необходимая детальная конструкция.
Грунтозацепы можно соорудить с помощью применения различных материалов.

Способ первый

Для выполнения необходимых деталей подойдут старые диски автомобильных колес. К дискам приваривается полуось и крепится подшипник, а зубья можно выполнить из обычной металлической пластины, аккуратно вырезав их болгаркой.

Способ второй

Материалом для изготовления грунтозацепов является обычный пустой газовый баллон. Из его основания вырезается два диска высотой в тридцать сантиметров и шириной семь сантиметров. Зубья также выполняются из металлических пластин методов вырезания и приваривания к основанию колеса на расстоянии сантиметров пятнадцать.

Высота грунтозацепных пластин зависит от желаемого конечного результата и вида рыхления или копания почвы.
В качестве подсобного материала для создания элементов на новый мотоблок может послужить старая вышедшая из строя модель агрегата.
Чем больше и тяжелее мотоблок, тем больше делаются по размерным характеристикам грунтозацепы.

Результат работы своими руками всегда впечатляет, ведь если делать все с душой, то и работа спорится быстро. Главное немного смекалки и задора, а все остальное прилагается во время работы.

Трудности самостоятельного изготовления элементов для мотоблока могут возникать при первых попытках, когда же результат удастся, то вашей фантазии не будет предела. Как показывает многолетняя практика, опытные дачники и огородники применяют в хозяйстве только самостоятельно сконструированные агрегаты, эффективность которых проверена годами опыта.

Современные технологические решения, к сожалению, не показывают на практике своего рекламного свойственного порыва во время выполнения работ на почве. Зачастую подвержены перегрузкам и выходу из строя. Тогда как самостоятельно сконструированные приспособления четко подогнаны по параметрам выдержки определенных нагрузок и не подводят огородников в самые необходимые моменты выполнения посевных и уборочных работ.
Только профессиональный огородник может по достоинству оценить и эффективно применять плоды своей неограниченной фантазии.

Чертежи самодельных грунтозацепов для мотоблока луч. Грунтозацепы для эффективной работы мотоблока

Грунтозацепы к мотоблоку – это полезные приспособления, позволяющие очистить территорию под посев от сорняков и, при этом, повысить устойчивость сельскохозяйственной машины на рыхлой почве. Сегодня эти простые изделия заслужили большую популярность не только среди владельцев крупных хозяйств, но и среди дачников, в распоряжении которых имеются небольшие земельные участки.

Для чего нужны грунтозацепы для мотоблока?

Грунтозацепы на мотоблок – это один из наиболее многофункциональных видов приспособлений для хозяйственного агрегата. При работе в паре с сельскохозяйственной машиной, изделия выполняют ряд следующих задач:

  • Увеличивают массу мотоблока, позволяя более эффективно использовать различное навесное оборудование;
  • Дополнительно обрабатывают почву, искореняя дикие кустарники;
  • Улучшают сцепление мотоблока с рыхлым грунтом при движении вверх.


Универсальность грунтозацепов делает их неотъемлемым атрибутом, как в крупных, так и в мелких хозяйствах. Их установка и применение не потребует особых навыков, благодаря чему эффективно использовать грунтозацепы для мотоблока сможет даже новичок.

От того, насколько правильно будут подобраны грунтозацепы, зависит не только эффективность их применения, но и легкость передвижения мотоблока. При покупке приспособлений следует обращать внимание на такие факторы:

  • Размеры грунтозацепов – подходящие габариты изделий напрямую зависят от класса сельскохозяйственной машины. Для тяжелых мотоблоков выбирайте изделия, диаметром примерно 70 см. Средние и легкие агрегаты можно комплектовать грунтозацепами, диаметром около 25–40 см;
  • Тип почвы, которую нужно обрабатывать – наиболее универсальными считаются грунтозацепы, к которыми приварены стрелообразные шипы. Их сцепляющая часть имеет форму углов, благодаря чему они показывают отличную сцепку даже с очень рыхлым грунтом;
  • Возможность монтажа утяжелителей – для эксплуатации на рыхлой почве некоторые производители грунтозацепов предусматривают возможность монтажа дополнительных утяжелителей, которые делают применение изделий более эффективным, особенно, при работе с легкими мотоблоками. Как правило, утяжелители имеют вид прочных металлических емкостей, которые можно заполнить камнями, песком или любым другим подручным материалом, после чего установить на грунтозацепы.

При покупке грунтозацепов обязательно учитывайте каждый из перечисленных факторов. Так вам будет гораздо легче выбрать наиболее эффективные приспособления для монтажа на мотоблок.


С учетом высокой стоимости на некоторые модели грунтозацепов, многие владельцы мотоблоков предпочитают изготавливать приспособления для сельскохозяйственных машин своими руками. В этом нет ничего странного, ведь самодельные конструкции по качеству, эффективности и долговечности практически ничем не отличаются от грунтозацепов, имеющихся в продаже на прилавках магазинов.

Прежде, чем сделать грунтозацепы своими руками на мотоблок, советуем внимательно изучить чертежи. Они дадут понятие о том, как располагать и крепить детали в конструкции.


Самым простым способом станет изготовление грунтозацепов из автомобильных дисков от машин отечественной марки ВАЗ. Порядок работ, в таком случае, будет следующим:

  1. Для начала нужно приварить к внешней поверхности жигулевских дисков по одной металлической пластине;
  2. Далее начните изготовление зубьев. Для этого возьмите сталь нужной толщины и вырежьте заготовки подходящих размеров. Длина зубцов варьируется в зависимости от класса мотоблока – для тяжелых агрегатов подойдут зубцы, длиной около 15 см, для средних – 10, и для легких – примерно 5 см;
  3. Изготовленные зубцы приварите по окружности обода, соблюдая между ними дистанцию в 15 см;
  4. Более детально об изготовлении грунтозацепов для мотоблока расскажет видео.


Изготовленные таким образом простейшие железные колеса для мотоблока помогут быстро убрать крупные сорняки и сделают ваш мотоблок гораздо более проходимым в условиях рыхлого и влажного грунта.

Изготовление грунтозацепов из газового баллона

Простые металлические колеса для мотоблока можно сделать и другим путем. Для этого подойдет пустой баллон из-под газа. В таком случае от вас потребуется:

  1. Убедиться в том, что в баллоне отсутствует газ;
  2. Неподвижно установить баллон на полу или на подставках;
  3. Вырезать из него 2 одинаковых диска, высотой около 30 и толщиной примерно 6–10 см – они сыграют роль ободов;
  4. Приварить к дискам по одной металлической пластине;
  5. Приварить к каждой из пластин по 6 зубьев, длиной 15 см. Для эксплуатации на мотоблоках легкого класса к пластине нужно приварить зубцы, длиной 5–10 см.


Для работы советуем использовать исключительно чугунные баллоны. Чугун гораздо прочнее и тяжелее стали, поэтому грунтозацепы из этого материала способны прослужить достаточно большое количество времени.

Изготовление грунтозацепов с более сложной конструкцией


Помимо методов, позволяющих сделать самые простые грунтозацепы, существуют также способы изготовления более сложных конструкций. Для работы по изготовлению последних нужно подготовить:

  • Стальной лист, толщиной от 3 до 5 мм – с него нужно сделать центральный диск;
  • Стальная полоса, толщиной 5 и шириной 50 мм – она потребуется для изготовления внешнего обруча. Вам потребуется 6 обручей – они утяжелят колесо и сделают его более прочным;
  • Еще одна пластина из стали, толщиной от 8 до 10 мм – с нее нужно сделать зацеп;
  • Болгарка;
  • Сверлильный станок или дрель;
  • Сварочный аппарат.

Соединять все детали между собой следует посредством дуговой сварки, так как газовая горелка не сможет прогреть металл данной толщины. Алгоритм изготовления выглядит следующим образом:

  1. Вначале удлините оси мотоблока – это требуется из-за того, что ширина и диаметр грунтозацепов больше, чем место монтажа штатных колес;
  2. Обязательно предусмотрите возможность настройки положения колеи, так как в дальнейшем вы будете обрабатывать огород с разными по ширине рядками. При перемещении колес с грунтозацепами, вы сможете регулировать положение используемого навесного оборудования и ширину, на которой будут расположены грунтозацепы. Так как масса каждого колеса составляет около 10 кг, надежное сцепление и высокая устойчивость мотоблока на почве будет обеспечена;
  3. Далее приступайте к изготовлению самых грунтозацепов. Для этого сделайте 2 спицеобразных центральных диска из профилированного стального листа;
  4. После этого приварите к торцевым частям конструкций по 3 внешних обруча и зацепы;
  5. К обручам приварите стальные пластины. Они должны располагаться на обручах по диагонали в виде змейки;
  6. Наточите каждую из пластин для лучшего сцепления с грунтом.


Сделанные грунтозацепы обеспечат максимальную сцепку с грунтом и помогут без труда удалить даже самые толстые сорняки.

При эксплуатации грунтозацепов ни в коем случае не забывайте, что они предназначены только для работы на огороде. Не используйте приспособления для передвижения мотоблока по бетону или асфальту, так как зубцы изделия погнуться и довольно быстро придут в негодность.

Как простейшие, так и более сложные конструкции, подойдут для применения на мотоблоках Салют, Агат, а также Нева МБ-1 и МБ-2.

Грунтозацепы для мотоблока должны быть в арсенале любого владельца такого аппарата. Они довольно распространены среди аграриев, так как позволяют увеличить массу и сцепление с грунтом. Грунтозацепы для мотоблока можно сделать без проблем своими руками даже без большого опыта. Они имеют простую форму, и на рынке сейчас можно увидеть множество различных модификаций аппарата.

Для чего применяется грунтозацеп

Используется грунтозацеп в целях получения дополнительной тяговой силы для перевозки грузов по грунтовым дорогам. Необходимо отметить, что пользоваться мотоблоком на дорогах общего пользования запрещено, даже если он оборудован качественными колёсами.

Многие владельцы небольшой сельскохозяйственной техники изготавливают грунтозацеп своими руками. В таком случае просто требуется сделать подобное крепление, как и у «железного коня». При необходимости монтируются дополнительные колёса.

Когда мотоблок используется исключительно в поле, тогда резиновые шины не нужны. При собственном проектировании конструкции резиновые колёса можно не делать, а использовать только грунтозацепы для повседневной работы.

Такая конструкция не является ноу-хау, а пользуется спросом уже давно. Раньше не делали резиновых шин. Колёса в тракторах и мотоблоках были металлические, а на ведущие дополнительно устанавливали поперечные стальные пластины для лучшей сцепки.

Конструктивное решение при наличии колёс

Самый простой и дешёвый способ - это сделать и надеть конструкцию на заводское резиновое колесо, как обычные противоскользящие цепи.

Для начала необходимо взять металлический лист и вырезать из него полосу немного шире профиля резины. Натяжку на колесе можно сделать, скрепив полосу двумя болтами и гайками. Края по всему кругу необходимо загнуть во избежание соскальзывания при боковых нагрузках.

Потом требуется взять лист стали потолще (3−5 миллиметра) и нарезать поперечные полосы, которые и будут зацепляться за грунт. Они сгибаются посередине под углом 120 градусов. После этого поперечные полосы привариваются к основной части на одинаковом расстоянии. В среднем таких зацепов должно быть приварено от 10 до 15, в зависимости от диаметра колеса. В связи с этим перед началом работ необходимо подготовить чертёж самостоятельно или скачать в интернете.

Такие грунтозацепы для мотокультиватора можно изготовить за несколько дней. В том случае, когда на уже имеющимся мотоблоке стоят обычные металлические и гладкие колёса, подобное приспособление превратит его в реальный внедорожник.

Создание простейшей модели своими руками

Такие приспособления можно как купить в магазине, так и сделать самому. Причём, делая грунтозацепы самостоятельно, можно подобрать вариант, идеально подходящий под определённый мотоблок.

Для производства понадобится :

  • лист из стали для вырезки колёс диаметром 4−6 миллиметров;
  • лист для зацепов толщиной 7−8 миллиметров;
  • болгарка;
  • профессиональная дрель или сверлильный верстак;
  • сварка.

Из листа с толщиной 4−6 миллиметров необходимо сделать круглую основу колеса. Потребуется вырезать два одинаковых диска. В центре следует сделать отверстия для ступицы и для крепления на шпильки. С внешней стороны нарезать болгаркой выступы. В результате конструкция будет похожа на пилообразный диск, только зубов будет намного меньше (7−9), а их размер больше.

Из толстого листа 6−8 миллиметров вырезаются зацепы в форме трапеции и треугольники с обрезанными углами. После этого осталось только приварить их перпендикулярно к выступам, и конструкция готова к применению.

Хотя самодельная конструкция такого типа и не имеет эстетичного вида, но по сравнению с её преимуществами это не страшно. Она очень тяжёлая и образует идеальное сцепление с землёй, даже с раскисшей и рыхлой почвой.

Ещё одним практически бесплатным вариантом является создание грунтозацепа с помощью старого стального круга диаметром 15 сантиметров. Если есть доступ, то можно использовать и штурвал для перекрытия газа на магистрали. На внешней стороне остаётся только приварить зацепы, а от ступицы нужно уже подгонять под диаметр центрального отверстия штурвала.

Многие интересуются, как поставить колеса от «Жигулей» на мотоблок. В принципе, здесь ничего сложного нет. Необходимо только подогнать ступицу, и чтобы колесо к мотоблоку по диаметру подходило.

От «Жигулей» также можно использовать диски колеса. Это неплохой вариант для самодельного грунтозацепа. При создании проекта необходимо использовать стандартную ступицу от автомобиля, и приобрести четыре колеса: два оставить с шинами, а с двух сделать грунтозацепы для мест с плохой проходимостью.

Потребуется взять обычный угольник 50−60 миллиметров и порезать его на одинаковые куски. Длина их должна быть немного шире автомобильного диска. После этого на одной стороне угольника необходимо вырезать треугольник 60 градусов. Нагревается место треугольника и сгибается на 20−30 градусов. Для того чтобы зацепы были жёсткие, рекомендуется место сгиба дополнительно проварить. Потом остаётся полученные конструкции приварить к диску от «Жигулей», придерживаясь ровного расстояния между ними.

Конструкцию можно упростить. Нет необходимости наваривать угольники таким образом. Достаточно сделать пропилы на диски и на этих местах наварить стальные пластины.

Такой вариант идеален в случае необходимости постоянной смены колёс, только диски нужно подобрать идентичные.

Конструкции для «продвинутых» аграриев

Простые конструкции из дисков от «Жигулей» можно с лёгкостью изготовить, но потребительские свойства у них не идеальны. Поэтому в особых случаях есть необходимость в самодельной сборке грунтозацепов, которые ничем не хуже заводских моделей, и они смогут хорошо утяжелить мотоблок.

Для изготовления сложной конструкции необходимы :

  • Стальной лист 4−5 миллиметров для основного круга.
  • Полоса стальная 50 миллиметров, 4−5 миллиметра толщиной для опорной поверхности. Их должно быть 6 штук. Они хорошо укрепляют диск и делают его тяжелее.
  • Лист из стали 8−10 миллиметров для создания зацепов.
  • Сварочный аппарат (автомат или полуавтомат), дрель, болгарка, сверлильный верстак.

Соединяются все детали с помощью электросварки, так как газовая горелка не сможет прогреть металл такой толщины.

В связи с тем, что диаметр грунтозацепов больше, чем обычных колёс к мотоблоку, необходимо удлинить их оси.

Желательно в этом случае предусмотреть возможность регулировки длины подобных осей, так как на поле ряды могут быть разной ширины. Таким образом, перемещая колёса с зацепами по вертикали, можно установить их на любой уровень, ширину и положение. В этом случае вес каждого колеса будет не менее 10 килограмм, и это обеспечивает прекрасное сцепление с грунтом.

Необходимо знать, что подобные приспособления не подходят для вспахивания земли или рыхления, хотя небольшая обработка грунта происходит в момент проезда по полю. Для рыхления грунтозацепы на мотоблоке не подходят, так как здесь необходима независимая точка опоры.

Если конструкция по проекту не должна быть тяжёлой, то можно сделать её более красивой, с эстетическим внешним видом. Такие колёса могут использоваться на лёгких грунтах, где было предварительно сделано рыхление. Они имеют небольшой диаметр, в середине используются фигурные спицы из профилированного листа из стали. Сталь для зацепов должна быть не более 8 миллиметров, а вес колеса - не больше 8 килограмм.

Комбинированные зацепы

Такие приспособления нужны не только для мотоблоков. Многие также интересуются вопросом, как сделать грунтозацепы для культиватора своими руками. Для этих целей можно применить комбинированные колёса, например, с применением протектора из трактора.

Для воплощения в жизнь такого проекта следует подготовить половинки от дисков «Жигулей». Также необходимо приготовить тракторные шины с сильным протектором. Потом требуется обрезать боковины. Таким образом, получается резиновый круг с отличным протектором.

Подобные колёса могут использоваться на твёрдой грунтовой дороге, так как они не будут взрыхливать землю. На мягком грунте они тоже хорошо себя покажут, но сцепление с землёй будет намного меньше, чем при наличии металлических дисков.

Если нужен вариант колёс не только для хорошего сцепления с землёй, но и для рыхления, то необходимо делать грунтозацепы ножовые, которые не будут ездить на обычных дорогах, а пригодны только для рыхления. Таким образом, земля будет обработана.

При обработке земли весной, ширина занимаемой площади с помощью подобных колёс увеличивается вдвое, что не может не радовать, так как сильно экономит время.

Не имеет значения, каким образом делать грунтозацепы и какого типа, главное, что они делаются самостоятельно - элементарно, из подручных средств, и бюджет на их изготовление просто смешной.

Оптимальные размеры

Ни для кого не секрет, что тяжёлая техника обрабатывает землю лучше лёгкой. Этому свидетельствует тот факт, что люди начали интересоваться вопросом, как сделать грунтозацепы для автомобиля своими руками. Таким оборудованием можно обрабатывать даже жёсткий грунт, с которым лёгкий трактор справляется не очень эффективно. Для таких агрегатов и требуются большие грунтозацепы. Если обобщить, то параметры конструкции будут зависеть от размеров мотоблока.

Таким образом, можно выделить следующие популярные мотоблоки :

Также полезным будет сделать удлинитель для грунтозацепов. Они предназначены для увеличения угла поворота конструкции и ширины калии и противовеса. Для этого необходимо прикрепить на ступицу втулку с прорезью. В такую втулку вставляется дополнительная ось, которая закрепляется болтом. В завершение нужно закрепить колесо грунтореза на оси.

Таким образом, есть множество вариантов сделать грунторезы своими руками без особых трудозатрат и опустошения кармана на дорогие заводские модели.

С помощью мотоблока можно сделать много разнообразной работы, если в дополнение к агрегату имеется соответствующее навесное оборудование. Главная задача любого мотоблока - это обработка почвы: вспахивание, окучивание, возможно, посадка и выкапывание картофеля с определенным навесом. Вспашка требует грунтозацепов для культиватора. Это надежные помощники каждого владельца агрегата, а сделать грунтозацепы для мотоблока своими руками можно в течение нескольких часов. Грунтозацепы - довольно распространенное навесное оборудование, которое позволяет увеличить массу техники и обеспечить лучшее сцепление мотоблока с почвой.

Общая информация

Самостоятельное изготовление зацепов

Для «Невы»

Мотоблок каждой марки имеет навесные опции, более других подходящие к его конструкции. Лучше, конечно, приобретать универсальный мотоблок, для которого подходят практически все навесы. Для «Невы» производятся колеса с грунтозацепами Ø 340×110 .

По конструкции данные грунтозацепы немного больше описанных нами самодельных. Нужно соблюдать инструкции , указанные выше, но выбрать ободья других размеров. Высота колеса для зацепа «Невы» должна составлять 340 мм, ширина самодельного приспособления - 110 мм.

Для «Кентавра»

Грунтозацепы для мотоблока этой марки отличаются лишь размерами. Выше были описаны размеры, на которые нужно было ориентироваться, переделывая старые колеса в грунтозацепы для «Невы». Та же схема используется для изготовления колес с зацепами больших размеров. Высота колеса выбирается 450 мм. Ширина колеса должна равняться 110 мм, как и для «Невы». Такие зацепы подойдут для мотоблока Кентавр 2060 и 2090 и агрегатов с аналогичными параметрами. Заводской вариант обойдется примерно в $30.

Для «Зубра»

Мотоблок этой марки представляет собой тяжелое профессиональное оборудование, и на него может быть установлено лучшее из имеющегося навесного оборудования. Чтоб «Зубр» отлично заходил в грунт, к нему нужны грунтозацепы. Стандартные приспособления, которые к нему подходят, имеют шину 200 мм и высоту 700 мм. Колеса такой ширины одеваются лишь на тяжелые мотоблоки и, кроме «Зубра» JRQ78 и 79, подходят также «Кентавру» 1070D, «Авроре» 101 и «Авроре» 81, Zirka LX1080D и 1090. В заводском исполнении расстояние между зацепами составляет 14,5 см. Втулка колес имеет диаметр 60 мм. На мотоблок одеваются с помощью дополнительной ступицы.

Описание и размеры зацепов

Тяжелые мотоблоки - наиболее пригодны для работы на тяжелых грунтах и, соответственно, зацепы с большей шириной и высотой больше подходят для сцепления агрегата с целиной или очень запущенным грунтом. Для работ высокой сложности на колеса крепят утяжелители.

Размеры зацепов варьируются в пределах 310−700мм высоты, и 100−200мм ширины. Мотоблоку «Салют» подойдут грунтозацепы 500×100 мм и 500×200 мм. Последние функциональны вместе с плугом. Такого же размера можно купить с песконасыпным утяжелителем, чтоб навесной плуг вспахивал почву глубже. Если имеются зацепы 500×200, утяжелитель можно сделать самому. Колеса с зацепами размером 700×130 мм на мотоблок надевают для работы с окучниками, плоскорезами и картофелекопателем.

Грунтозацепы к «Зубру»

Помимо описанных выше, к тяжелому мотоблоку Зубр JRQ78 и 79 свободно подойдут зацепы 700×100 мм. Ширина их меньше, и, кроме тяжелых, использоваться их можно с мотоблоками средней тяжести.

Зацепы к «Зубру» подойдут «Неве». Очень востребованы зацепы данного размера , как раз благодаря лучшей совместимости. Колеса 700×200 могут быть надеты лишь на тяжелые агрегаты, и предназначены они для обработки целины. Колеса 700×100 подойдут для средних потребностей фермера, их спокойно можно сохранить и закрепить на другом мотоблоке, когда имеющийся устареет, даже на более слабом по мощности. Грунтозацепы 700×100 обойдутся примерно в $70.

Простейшие зацепы

Для изготовления нужно следующее:

  • Лист стальной толщиной 4−5мм для дисков колесных.
  • Лист стальной толщиной 6−8мм для зацепов.
  • Сварочный аппарат.
  • Болгарка.
  • Сверлильный станок или мощная дрель.

Из листа более тонкого вырезаются два одинаковых диска. В центре проделывается отверстие для ступицы и крепления на шпильки колеса. По внешнему краю нарезаются пилообразные выступы 10-сантиметровой глубины. Из толстого листа вырезаются треугольные зацепы с обрезанными углами. Они привариваются строго перпендикулярно к пилообразным вырезам.

Несмотря на неказистость самодельные зацепы , изготовленные этим способом, имеют серьезное преимущество - достаточно тяжелые, чтобы обеспечить прочное сцепление даже с раскисшей или рыхлой поверхностью. О передвижении по грунтовке и речи быть не может, такие колеса предназначены лишь для работы в поле.

Другой экономный вариант - изготовление из стального круга Ø15мм. Может быть использован штурвал от задвижки на магистральном газопроводе, если найдется пара. Зацепы привариваются на внешний обод, в центре крепится ступица.

Для следующей конструкции понадобятся автомобильные диски. Такой вариант изготовления для самодельного мотоблока является оптимальным. При проектировании предусматриваются стандартные колесные ступицы от авто, и приобретается весь комплект из четырех колесных дисков. На одну пару устанавливаются шины, а вторая нужна для тяжелой почвы.

Берется стальной уголок 50−60 мм, режется на части, которые несколько шире дисков. Посередине одной стороны болгаркой выпиливается треугольный сектор 60°.

Уголок греется газовой горелкой и сгибается по вырезу. Место стыковки можно немного прихватить с помощью сварки, чтобы обеспечить дополнительную жесткость. Полученные заготовки привариваются на внешнюю сторону диска, выдерживается равное расстояние.

Сборка повторяется на втором диске, не забывайте об одинаковом расстоянии между уголками. Теперь можете быстро менять резиновые колеса на стальные зацепы, и проблем с посадочным местом не будет, ведь диски одинаковые.

Конструкция из колесных дисков может быть упрощена. Для этого срезается горизонтальная часть (обод), и навариваются стальные пластины. Данный вариант подходит для частой смены колес на ступице одного типа. Диски подбираются соответствующие.

Самодельные зацепы сложной конструкции

Простые в изготовлении грунтозацепы имеют характеристики, далекие от совершенства. Представим конструкцию, которая не уступает качеством заводским изделиям .

Нам понадобятся:

  • Стальной лист 4−5 мм для центрального диска.
  • Стальная полоса шириной 50 мм и толщиной 4−5мм для внешней опорной поверхности. Таких обручей будет шесть. Внешние кольца колесо делают прочнее и тяжелее.
  • Пластина стальная для зацепов толщиной 8−10мм.
  • Дуговой сварочный аппарат, дрель или сверлильный станок, болгарка.

Соединения делаются электросваркой, так как газовая горелка металл такой толщины не прогреет.

Так как диаметр и ширина зацепов больше посадочного места для штатных колес - оси удлиняются.

Предусматривается возможность регулировки колеи, что зависит от ширины рядов на поле. Перемещая колеса с зацепами, можно установить любую ширину и положение навесного оборудования. Каждое колесо весит не меньше 10 кг, а значит, обеспечивается прочное сцепление с грунтом.

Такие колеса - это не приспособлениями для рыхления или вспашки, хотя присутствует определенная обработка почвы. В качестве рыхлящей фрезы использовать их не получится, поскольку нужна независимая точка опоры. Если утяжелять зацепы не требуется, конструкцию можно сделать более легкой и ажурной. Эти колеса хорошо показывают себя на «легких», предварительно разрыхленных почвах. Диски малого диаметра, обод держится на ажурной конструкции со спицами из профилированного стального листа. Для зацепов толщина стали должна быть не больше 8 мм. Каждое колесо не тяжелее 7 кг.

Комбинированная конструкция

Если техника самодельная, а почва не слишком сложная, колеса должны быть соответствующими. Можно изготовить зацепы, используя протекторы от трактора.

Берем половинки колесных дисков от автомобиля «Жигули». Выбираем шины с хорошим протектором от трактора. Боковины обрезаем, получаем резиновое замкнутое кольцо с хорошим протектором. Половинки от колесных дисков размыкаем и после закладки шины прочно скручиваем. С такими грунтозацепами получится передвигаться по грунтовой укатанной дороге без опасений взрыхлить ее. На мягкой почве вспаханного поля колеса не подведут, однако тяговое усилие будет меньшим, чем в случае с металлическим вариантом.

Если нужно, чтоб не только колеса были цепкими, но и дополнительно взрыхлить почву в колее, изготавливаются зацепы ножевого типа. Можно создать самодельный обод для их крепления или приварить их к колесным дискам. Единственный недостаток ножевой конструкции в том, что она не позволяет передвигать мотоблок обычным способом.

При весеннем рыхлении вместе с традиционными насадками ширина обрабатываемого за проход грунта увеличится в два раза, что сэкономит много времени.

Если у вас есть мотоблок, то не помешает знать, как выбрать грунтозацепы под него. Они являются навесным оборудованием, выпускаются в виде специальных (под определенные агрегаты) и универсальных моделей.

Выбирая мотоблок, каждый покупатель старается найти максимально функциональный. Для решения этой задачи дополнительно докупаются специальное навесное оборудование . Это позволяет сделать технику универсальной, экономичной и функциональной для обработки участков. Если у вас есть мотоблок, то не помешает знать, как выбрать грунтозацепы под него. Они являются навесным оборудованием, выпускаются в виде специальных (под определенные агрегаты) и универсальных моделей.

Функциональное назначение

Перед покупкой такого оборудования необходимо учитывать его функциональность. Грунтозацепы для мотоблока помогают в следующем:

  • значительно увеличивается сцепление с грунтом;
  • производится дополнительная обработка грунта;
  • можно использовать различное навесное оборудование вместе с ними;
  • увеличивается масса всего агрегата, что улучшает его устойчивость;
  • по мягкой почве облегчается передвижение с грузом.

Это в очередной раз подтверждает, что грунтозацепы являются важной составной любого мотокультиватора. При выборе данного элемента необходимо учитывать их особенности по типам машин. Только правильно подобранная модель гарантирует качественное и полное выполнение всех функций.

Необходимость выбора этого элемента определяется тяжестью мотоблока , поскольку его вес для эффективного использования должен быть выше среднего. Но даже таких показателей хватает не всегда. В зависимости от проводимых работ и характеристик грунта требуется увеличение веса агрегата и применения качественных грунтозацепов. По сути любой грунтозацеп представляет собой колесо из прочного металла, на котором есть большие плоские шипы. Их единственное и главное назначение – погружение в грунт, его перемешивание и сцепление мотоблока с землей. При выборе грунтозацепов определяется их диаметр, высота, ширина и глубина шипов.

Особенности выбора

Покупая универсальные грунтозацепы при их выборе обязательно надо учитывать в первую очередь размер. Если вы ищите какие-то определенные модели, то в этом случае требуется решать вопрос более серьезно. Не знаете, как выбрать грунтозацепы для мотоблока, тогда лучше обратитесь к специалистам. Однако есть несколько полезных советов, которые помогут каждому.

Среди земледельцев самой распространенной моделью является мотоблок «Нева». У грунтозацепов под данный мотокультиватор ширина составляет 43 сантиметра . При этом длина погружаемой в почву части равна 15 сантиметрам. Этих параметров достаточно для эффективной работы агрегата. Как и на других вариантах грунтозацеп применяется для утяжеления устройства и повышения уровня ее сцепления с почвой. Это позволяет максимально эффективно использовать более широкий спектр дополнительного навесного оборудования. «Салют» - еще одна модель мотоблока, которую часто выбирают аграрники. Грунтозацепы имеют ширину 50 сантиметров , а углубляющаяся часть – 20 сантиметров . Стоит отметить, что для мотоблоков тяжелого класса подобные элементы не производятся.

Большой выбор для всех моделей

Грунтозацепы на мотоблок – какие выбрать и какие подойдут к вашему мотоблоку? Не знаете ответ на этот вопрос, тогда обращайтесь к специалистам «СтройБазар». В интернет-магазине компании представлен огромный выбор грунтозацепов на различные модели мотоблоков отечественного и иностранного производства. Здесь представлен товар по выгодным ценам, который всегда остается востребованным и популярным среди земледельцев. В магазине «СтройБазар» вы всегда найдете то, что может вам потребоваться в процессе работы с землей и не только.

Своими руками? Перед тем, как ответить на этот вопрос, нужно определиться, какого типа грунтозацепы для мотоблока вам нужны: простой, сложной или комбинированной конструкции. После стоит вспомнить о чертежах, если их нет, то разработать их самостоятельно и не забыть про размеры грунтозацепов для мотоблоков. Но, также, существует много видео на эту тему и о том, как все это сделать.

Итак, самые простые грунтозацепы для мотоблока своими руками изготавливаются при помощи:

  1. Имеющихся в наличии обычных дисках для автомобилей.
  2. Листового железа от 2–3 миллиметров.
  3. Пара болтовых шпилек.
  4. Листовая сталь от 4–5 мм что и будет грунтозацепами.

В начале работы вырезается полоса из листового железа которая шире профиля шины. После вырезаем грунтозацепы из листовой стали и сгибаем под угол 120 градусов и привариваем заготовки на равное расстояние друг от друга. Скрепляем конструкцию на колесе при помощи болтовых шпилек. И чтобы технику не сносило в стороны следует на равных точках приварить грунтозацепы на диск на обоих колесах. Такие простые и быстрые грунтозацепы могут подойти под многие мотоблоки и такие, как нева и салют.

Сложность грунтозацепов

Грунтозацепы бывают разных сложностей . Обсудим сравнительно простые грунтозацепы, сложные и ножевые. Основой для простых грунтозацепов являются, как правило, старые диски. Основой для более сложных грунтозацепов есть также старые диски, но при этом немного другая структура которая позволяет передвигаться по грунтовке. Ножевые грунтозацепы - самые жёсткие из своего рода. Они рыхлят землю поскольку их лезвия мощные и твёрдые, а грунтозацепы имеют приличный вес. Такими грунтозацепами можно даже землю спахивать при нужном апгрейде.

Сравнительно простые грунтозацепы

Теперь обсудим сравнительно простые грунтозацепы для мотоблоков . Для этого понадобится:

  1. Стальные листы толщиной 4–5 миллиметров для дисков и 6–8 миллиметров для зацепов.
  2. Болгарка.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Мощная дрель.

После, из листа что потоньше вырезаем два диска равных по размерам. Вырезаем большое отверстие для ступицы и от 4 малых отверстий для установки на шпильки. Следующим действием по краю вырезаем пилообразные выступы вглубь до 10 см. После нарезаем зацепы в виде треугольника из толстого листа, но обрезаем углы. Привариваем под углом в 90 градусов к пилообразным выступам. Теперь такая конструкция готова к использованию. Крепится на неву, салют, другие мотоблоки и мотокультиваторы. Применять можно на рыхлой или раскисшей поверхности, но не на грунтовке.

Присутствует вариант похожий на первый . В нём используются также автомобильные диски. Такой вариант используется для самодельного мотоблока, поскольку тут присутствуют ступицы от автомобиля. Полный комплект будет состоять из четырёх колёсных дисков, из которых два с шинами, а два без шин. Для того, чтобы изготовить самодельные грунтозацепы из автомобильных дисков потребуется:

  1. Сами диски (4 шт.).
  2. Стальной угол 50–60 миллиметров.
  3. Две подходящие шины на диски.
  4. Горелка газовая для сварки.

Для начала разрезаем уголок на куски, которые чуть шире ваших дисков, по центру стороны диска выпиливаем болгаркой сектор в 60 градусов. Нагреваем уголок горелкой и подгибаем под вырез. На месте стыка нужно немного прихватить сваркой для жёсткости. Повторяем такую операцию при этом сохраняем равное расстояние между уголками. То же самое проводим со вторым диском. Такую конструкцию можно упростить срезав обод, но наварив стальные пластины. На остальные два диска нужно надеть шину и оборудование уже готово.

Сложные грунтозацепы

Следующая конструкция относится к ряду сложных, поскольку не уступает её фабричным аналогам по качеству. Такие грунтозацепы делаем своими руками и они подходят как к неве, салюту и даже мотокультиватору. Чтобы их изготовить нам понадобиться : половины колёсного дика от «Жигуля» (можно распилить диск самому), шины трактора, с развитым проектором. После следует подобрать шины с таким же развитым проектором, как у трактора. Если обрезать боковины получим замкнутое кольцо.

Грунтозацепы, которые мы получили, смогут передвинуться по грунтовой дороге не взрыхлив её. На мягком грунте колёса будут комфортно себя чувствовать, но при этом передвигаться будут не так смело как металлический вариант.

Ножевые грунтозацепы

В случае когда цепкость колёс важнее то помогут ножевые грунтозацепы. Проще будет наварить ножевые зацепы на колёсные диски. Но более прочный и надёжный вариант сделать самодельный обод самому. Для этого понадобится нужный вам размер (диаметр и ширина). Из материалов:

  1. Старый газовый баллон.
  2. Ножевые грунтозацепы.
  3. Распиленный диск от «Жигуля» с отверстиями для втулки, которые соединяется с редуктором.

Приступим к работе . Вырезаем из баллона 4 полоски по 30 сантиметров длинной и 5–8 сантиметров в ширину. После подгибаем полоски под обод и свариваем на месте стыка сняв с диска. Когда 2 полоски превратились в кольцо одно кольцо привариваем к диску. После к другому кольцу привариваем концы ножевых грунтозацепов на равном расстоянии. Следующим действием другие концы привариваем к другому кольцу. Такую операцию повторить нужно с оставшимися материалами. Единственный недостаток таких мощных грунтозацепов - они будут вспахивать землю, хотя это можно использовать как плюс в своих целях.

Садовый прожектор, наконечник, ножка. мр16/12в. IP44, 20 Вт, галоген

Дополнительная информация

Направленный садовый прожектор для улицы . МР16/12 Вольт. с шипом и ножкой для крепления на различные поверхности

  • Направленный прожектор для сада
  • Отражатель изготовлен из алюминия с порошковым покрытием черного цвета.
  • Напряжение, безопасное 12 В переменного/постоянного тока
  • Регулировка светильника вверх-вниз.
  • Наконечник и ножка для установки на различные поверхности .
  • Из светильника выведен кабель длиной 2 метра с вилкой на конце для подключения к нашим кабелям с розетками и трансформаторами из этой серии светильников (установка 12в своими руками).

Мы рекомендуем наши кабели с розетками и трансформаторами; благодаря герметичным соединениям монтаж будет герметичным и в то же время очень простым и быстрым в исполнении без необходимости найма сторонних компаний.Для установки 12 Вольт требуется покупка трансформатора.

Прожектор не имеет источника света - можем подобрать светодиодную лампочку нужной мощности по вашим предпочтениям - вариант за доплату.

Технические данные:

  • Блок питания 12 В переменного/постоянного тока
  • патрон MR16 / 12Volt - можно установить светодиодные лампы модели MR16 12 вольт
  • размеры (мм) - высота 180 без наконечника х ширина 150 х передний диаметр держателя отражателя 75 мм
  • высота наконечника 170 мм / 17 см /
  • при креплении наконечника светильник с наконечником имеет высоту 34 см.
  • Материал
  • - цельный литой алюминий и закаленное стекло
  • .
  • цвет - порошковая краска черный
  • к светильнику подключается кабель длиной 2м (2х0,75мм.кв) с герметичным разъемом,
  • шлифованный наконечник и основание для сборки
  • Стандарт IP44 - снаружи
  • 24-месячная гарантия


Мы готовы помочь и завершить всю установку для вас.

Безопасное напряжение, простая конструкция, модульные элементы, совместимые со всей установкой - трансформаторы, кабели, соединители, все это предпочтительнее для быстрой и даже самостоятельной сборки в любом саду или другом месте!

Очень простая сборка - соединяем элементы готовыми коннекторами.

Важно - не нужно копать канавы, можно прокладывать кабели по земле и засыпать корой, землей и т.п.

.

Отвертка или отвертка, наконечник отвертки, ручка отвертки- swiatmajsterkovicza.pl

Наверное, каждый мало-мальски опытный энтузиаст рукоделия подтвердит, что шуруповерт, в просторечии именуемый отверткой, является одним из основных инструментов, который должен быть в каждом доме. Это маленькое приспособление незаменимо как во время ремонта, так и при выполнении мелкого ремонта.

Когда мы смотрим на отвертку, нам кажется, что она имеет довольно простую конструкцию, но, как оказывается, в ней есть важные технологические решения, которые не каждый способен заметить.Стоит немного узнать об этом, чтобы купить инструмент хорошего качества, который прослужит вам долгое время.

Отвертка - из чего состоит?

Отвертка состоит в основном из двух основных элементов: наконечника и рукоятки. Первый является рабочей частью инструмента, поэтому мы должны убедиться, что он сделан из достаточно твердого материала. Особо рекомендуемый специалистами сплав, который лучше всего работает в таких инструментах, — это сплав хромомолибденовой стали, сокращенно CrMo.Благодаря отличным параметрам твердости наконечник чрезвычайно прочен, не деформируется и устойчив к температурам. Также хорошо обратить внимание на то, чтобы кончик наконечника был закален, потому что тогда он становится тверже и инструмент прослужит дольше. Многие профессионалы также решают купить отвертку с намагниченным наконечником, так как благодаря ему выкручиваемые винты остаются на наконечнике и не падают на землю.

Насадка для отвертки

Очень часто в случае с отверткой повреждение происходит в результате выламывания рабочей части из рукоятки.Вот почему так важно также проверить место соединения наконечника с ручкой. Достаточно глубоко утопленный наконечник стрелы не расколется.

Ручка отвертки

Что касается рукояти, то в первую очередь следует обратить внимание на материалы, из которых она изготовлена. Сочетание двух видов материала обеспечивает удобство удержания и использования отвертки, а также ее достаточную прочность.

Для изготовления наружного слоя этой части отвертки обычно используют резиноподобные материалы, которые относительно мягкие, но в то же время препятствуют соскальзыванию руки при работе с инструментом.

Что касается внутреннего слоя такой ручки, то это должен быть жесткий материал, отличающийся прежде всего высокой прочностью. Благодаря этому мы будем уверены, что отвертка прослужит нам долго, даже если ею будут пользоваться часто.

Удобство использования отвертки

Бершка

Материал, из которого будет изготовлен каждый слой ручки, это еще не все. Его форма также важна, и он должен быть правильно профилирован.Это облегчит работу с таким инструментом, наша рука будет менее нагружена, а крутящий момент будет оптимальным при выполнении конкретной задачи. Мы часто не обращаем на это внимание при покупке инструмента, но особенно когда собираемся им пользоваться, такие параметры тоже надо часто проверять.

Качество превыше всего

В связи с тем, что отвертка является одним из самых основных инструментов, который должен быть в каждой мастерской, стоит позаботиться о том, чтобы они были изготовлены именно из лучших материалов.Благодаря этому они смогут служить нам очень долго, что сделает такое вложение просто окупаемым.

.90 000 пещер для мелкой дичи. : Нейробалистическое оружие • AIRGUN-HUNTING.PL а что делать с палкой, обыкновенный спортивный наконечник стрелы, если в него попасть, то он наведет порядок с крысой, мне кажется, потому что я не стрелял ни в одну из луки, используют какие-то гильотинные наконечники стрел для птиц.где моют от него самцам-такой наконечник срезает голову и шею,но как советует вам люпус,лучше в закрытом помещении использовать пневматическую винтовку с 8-10 дж на старте должно хватить и кроме крысы в ​​здании ничего не раскидаете.лично я бы побоялся пробовать стрелять из лука в закрытом помещении-иногда не лучшая идея,даже кобра такого типа с алледрогом.шансы попадания скорее меньше чем,даже из среднестатистического китайца,скажем 10 -12 м, и даже при попадании стрела разобьёт провод и серьёзно повредит стену, или что-то ещё, что вне цели, другого выхода нет, не говоря уже о том, что её точно уничтожат - самый дешёвый деревянный стрелы стоят около 10 злотых - как по мне слишком дорогая охота - я бы предпочел лук с луком, например, лиса или куница на открытом пространстве - скажем, использование лука сделало бы побольше толку-мое предложение-если очень хотите потоптать крыс из лука, сделайте несколько выстрелов сами - сосновый брус как можно проще и на острие, гайка подходящего веса и диаметра, что бы это ни было поставить на радиус таких близких расстояний, воланы не нужны - такая стрела будет стоить копейки и как облажайся с ней, сожги ее в огне

а, можно попробовать вот так, понятия не имею как летает, но может б.близко к расстоянию как http://allegro.pl/strzaly-do-luku-i3175808574.html, или это http://allegro.pl/tradycyjne-sosnowe-st ... 72558.html
я бы на такой наконечник поставил стальную гайку 1 2 или 3 какой бы он вес имел?например на сорокоуст - там где есть шанс найти и бесконечная стрела стандартная 8мм со спортивным наконечником должна делай свое дело - пневматическая винтовка 6.35 это большой калибр в польских реалиях, так что 8мм это уже отличный бб

похвастайся своими достижениями как у тебя что-то получается лук с хантером а что у тебя за лук?- такая сила, потому что именно с этого должна начинаться тема

.

Как паять кабели и многое другое, чтобы стать руководством

При работе с паяльником помните о собственной безопасности. Наденьте защитные очки, чтобы закрыть глаза. При пайке образуются токсичные пары. Поэтому помещение, в котором мы работаем, должно проветриваться. Мы также должны избегать самостоятельной сборки и разборки инструмента, поскольку в худшем случае это может привести к поражению электрическим током. Во время работы не забывайте себя и держите оборудование за ручку, чтобы не обжечься.

Пайка - с чего начать?

Перед покупкой паяльного оборудования следует определиться, для каких работ нам понадобится паяльник. Эта информация будет полезна для указания некоторых дополнительных параметров. Паяльники сопротивления, используемые в основном в электронике, отличаются наименьшей мощностью. Трансформаторное оборудование в этом сравнении значительно сильнее и рекомендуется для универсальных применений, в том числе для пайки проводов. От мощности паяльника будет зависеть, насколько быстро инструмент сможет нагреться.Универсальный паяльник должен иметь мощность около 100 Вт. При таких параметрах время его нагрева составит до 10 секунд. Такого устройства достаточно для пайки даже больших поверхностей. Однако мы должны попытаться получить достаточно большой наконечник стрелы. Когда мы собираемся припаивать мелкие детали, наконечник должен быть тоньше и меньше. Неплохим решением будет также купить паяльник с выключателем питания — тогда его можно будет регулировать в зависимости от ваших потребностей.

Паяльная горелка, паяльник и другие детали

С помощью паяльника и связующего (чаще всего олова) мы можем соединить металлические элементы между собой.Для людей, которые являются любителями работать с этим устройством с электронными компонентами, лучшим решением будет резистивный паяльник. Более продвинутые операции станут возможны благодаря паяльной станции, оснащенной системой управления. Благодаря этому устройство следит за правильной температурой наконечника. Паяльная станция может базироваться на разных типах устройств. Одним из них является паяльник-трансформер, прочное оборудование для соединения проводов и достаточно большие поверхности. При работе с этим типом устройства скорость и мощность нагрева будут иметь меньшее значение, чем точность пайки. Паять необходимо без принадлежностей типа паяльника, который закрывает зачищенные концы припаянных проводов. Не забывайте о канифоли, собирая комплект. Это мягкая смола, обычно изготавливаемая из сосны, которая облегчает лужение проводов. Для т.н. Для пайки также используется паяльная горелка. Это устройство изготовлено из латуни и используется для пайки больших поверхностей.

Что нужно для пайки?

  • Флюс - это материал, препятствующий образованию оксидов при пайке.Благодаря ему мы можем легко удалить покрытие, образовавшееся во время пайки. Сводит к минимуму выкрашивание материала. Пример потока может быть:
    • Канифоль — материал, который является термоплавким и легковоспламеняющимся, поэтому обращайтесь с ним осторожно. Незаменим при пайке оловянно-свинцовым сплавом. Благодаря своим свойствам может равномерно растечься в месте пайки, что предотвратит окисление стыков. Плавится при температуре около 140 градусов по Цельсию.Прежде чем мы сможем начать использовать канифоль, нам нужно растворить ее и нанести на паяемую поверхность. Это облегчает лужение зачищенного проводника, исключая холодную пайку. Излишки материала удаляются после завершения пайки.
    • Паяльная паста - в основном используется для мягкой пайки.
  • Жало для паяльника - это элемент, который можно заменить и, в зависимости от потребности, использовать в трансформаторном и резистивном паяльниках.Гроты бывают всех размеров и форм. Наиболее часто используемые:
    • наконечник в форме карандаша,
    • остроконечный наконечник стрелы,
    • долотообразный наконечник,
    • плоский наконечник.

Что паять или типы паяльников

  • Паяльная станция - качественный прибор, созданный для профессионалов. Он оснащен электронными системами, позволяющими регулировать температуру и поддерживать ее на определенном уровне, и дисплеем, отображающим силу нагрева, текущую температуру и состояние устройства.Позволяет работать со всеми видами пайки.
  • Паяльник трансформаторный - мощное оборудование, получаемое при протекании тока большой силы. Быстро нагревается для бесперебойной работы даже с толстыми кабелями и большими поверхностями. Благодаря простоте эксплуатации это один из самых популярных типов паяльников, доступных на рынке.

Паяльник сопротивления - Легкое и недорогое оборудование. Он работает благодаря нагревателю, вырабатывающему тепло, которое распределяется по проводу, идущему к наконечнику.В эту группу также входят паяльники с более крупным жалом.

.

Janysport Grot PW 50 | Блог Невидимки

Вы ищете что-то невозможное? С чем отправиться в поход на гору Блан? Что-то, что не имеет недостатков, а имеет только преимущества? Поднос – цельнокроеный, которому не хватает только возможности заваривания кофе и знаменитого гарнира? Рюкзак с большой буквы?

Тогда я должен вас побеспокоить, потому что нет рюкзака, сочетающего в себе все эти функции. Однако могу представить вам объект очень близкий к идеалу. Вот он: Janysport Grot PW 50 .

Немного о конструкции

Наружные карманы: синий карман на клапане, зеленые боковые карманы со складками. красные карманы с резиновой планкой. Также в основном отделении есть карман для документов.

Каждый пользователь PW 50 знает, что это рюкзак с чрезвычайно простой структурой . Никаких дистанционных сеток или ненужных тактических ремней для переноски людей.Еще одной особенностью нашего тестового объекта является прочность . Отчасти за счет простоты исполнения (ведь если ломаться нечему, то что ломать?) и отчасти за счет использования приличных материалов. Мой сделан из Cordura , а имеет пряжки UTX - FLEX .

Рюкзак имеет регулируемых лямок, спинку и поясной ремень . Диапазон регулировки настолько велик, что я могу уместить его и на себе ростом 170 см, и на двухметровом друге.

Имеет в общей сложности четыре лямки , которые используются для крепления патрульного рюкзака к верху и в то же время достаточны для добавления поролонового коврика по бокам или свернутой куртки с флисом внутри.

По бокам вы найдете довольно больших карманов с лотками , застегивающихся на молнию. В них поместятся необходимые безделушки или вещи, которые стоит иметь под рукой.

В клапане есть большой карман для всего, что может пригодиться сверху.

Под люком находится дымоход который после набивки увеличивает рюкзака на пару приятных литров.

Как дела?

Я давно пользуюсь рюкзаком Janysport Grot PW50. Я могу сравнить его с военными рюкзаками (wz.987/MON и wz.97/MON) и знаете что? Его даже не моют. Всегда был скрип, когда я поднимался в гору с полностью загруженным подносом горной пехоты, и я беспокоился, не придется ли мне его зашивать на полпути. С Janysport такой проблемы нет. Хорошо сделанный рюкзак может переносить шипы в горах, дальние походы, поездки к семье (но не то!) или даже золотых разведчиков (sic!).Ему не страшно скатиться по лестнице на нем, а всю грязь достаточно смыть, ведь дольше деваться некуда. У рюкзака есть два недостатка. Жутко греется летом (прямой результат отсутствия распорки) и нет молнии внизу, через которую пользователь мог бы попасть внутрь, не вываливая много снаряжения, упакованного сверху.

Понравился этот пост? Поделитесь им на Facebook!

Поставьте нам лайк на Facebook и подпишитесь на нас в Instagram, чтобы не пропустить следующие публикации.

Добавить в избранное:

Нравится Загрузка...

Аналог

Информация о mankktorybylczolgiem

будущий репортер (если получится), энтузиаст истории и партийной жизни. Любит все, что связано с военными, о танках может говорить часами. У него голова полна идей, которые он пытается реализовать на постоянной основе. Он любит леса, он хотел бы когда-нибудь купить один из них и никогда не покидать его.Если бы оно не было социально некорректным, оно превратилось бы в мох и стало деревом. Он всегда носит с собой аптечку и поет в душе. .

Отвертка крестовая ф3х100мм - Akces

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Курс пайки - первый раз паяльником, частые ошибки • FORBOT

  1. Блог
  2. Статьи
  3. Основы
  4. Курс пайки - №3 - первый раз паяльником, частые ошибки
Основы 19.12.2021 Дамиан (Трекер) Шиманский

В этой части курса пайки мы начнем работать на практике.Изучим самые важные правила пайки и работы с инструментами.

Благодаря этому в следующих статьях мы будем заниматься только самым важным, т.е. пайкой новых, новых электронных компонентов. Но начнем с самого начала, т.е. информации о самой пайке.

Закажи набор элементов и начни учиться на практике! Идти в магазин "

Цель 3 части курса пайки

В этой серии вы всегда найдете очень краткую информацию о предположениях для данной статьи в начале.Курс пишется по определенному графику и не всегда речь пойдет об идеальном феврале - иногда важнее будет что-то другое.

На этот раз цель - ознакомиться с паяльником (особенно с его жалом), понаблюдать за тем, как ведет себя расплавленный припой и как организовать свое рабочее место. В этом выпуске мы не будем (пока) стремиться к идеальным припоям.

Пайка (мягкая) в электронике

Курс пайки явно связан с электроникой, поэтому здесь обсуждается мягкая пайка. Во время этого процесса мы хотим соединить два металла, используя сварной шов с температурой плавления ниже, чем температура плавления соединяемых металлов. Мягкая пайка работает в диапазоне до 450ºC, однако в электронике мы используем ближе к 250ºC.

На практике: берем два металла (печатную плату и элемент или два элемента) и затем соединяем их расплавленным оловом.


Также стоит знать что такое пайка , чего в курсе нет.Это соединение металлов со связующим, расплавленным до температуры свыше 450°С (чаще всего до ~ 2000°С). Здесь, например, вместо паяльников используются кислородно-ацетиленовые горелки, а сама связка может быть, например, из чистой меди. Конечно, такие соединения намного прочнее, но в электронике они не используются. Эта технология используется, например, при соединении труб.

Пайка в три этапа

Вспомните теперь, что процесс пайки можно очень упростить до трех шагов.Это будет последовательно:

  1. размещение паяльника на элементе и площадке,
  2. предварительный нагрев спаиваемых поверхностей,
  3. плавление жести горячими элементами.

Самая большая, наиболее распространенная и наихудшая ошибка — это попытка пайки путем нагревания олова на наконечнике и последующего перемещения его к месту пайки. Мы определенно нет!

ОШИБКА! Мы никогда не носим расплавленное олово на наконечнике!

Исключением являются специальные миниволновые жала для пайки компонентов SMD.
Однако мы не будем их сейчас использовать - это продвинутая тема.

Необходимое оборудование

В этом разделе курса мы будем на практике использовать паяльную станцию, олово и универсальный держатель (третья рука). Более подробно все эти инструменты я описал в предыдущей части курса. Для формальности напомню, что идентичный набор инструментов можно приобрести в Ботландии:

Набор самых необходимых инструментов для курса пайки m.в: паяльная станция , жесть, отсос, третья рука, бокорезы, защитные очки, оплетка и отвертки.

Заказать на Botland.com.pl » Уже есть комплект? Зарегистрируйте его, используя прикрепленный к нему код . Подробности "

Потребуются дополнительные детали из набора для обучения пайке. В этом разделе это будет плата с маркировкой 1/5.Нам пока не нужны никакие компоненты.

Тренировочный тайл для этой части курса.

Если у Вас еще нет набора элементов и пластин для курса, хочу напомнить, что готовые наборы также доступны в Ботланде:

В комплект входят 5 печатных плат и электронные детали для курса пайки m.in: диоды, резисторы, шпильки, переключатели!

Заказать на Botland.com.pl »

Популярный пакет (элементы и инструменты): Паяльный мастер

Уже есть комплект? Зарегистрируйте его, используя прикрепленный к нему код . Подробности "

Что такое печатные платы?

В комплект, подготовленный для курса пайки сквозных элементов, входят пять печатных плат , иначе называемых PCB от англ. Printed Circuit Board. Учитывая, что это курс для начинающих, я воспользуюсь моментом, чтобы познакомить вас с печатными платами в целом.

Печатная плата = Печатная плата = Печатная плата

Эти печатные платы - "зеленые с электроникой", как вы часто слышите от людей, незнакомых с предметом. Вы наверняка сами знаете плитки, которые видели в электронных устройствах.


На курсах электроники вы наверняка сталкивались с контактными пластинами. Для справки, это были пластиковые прямоугольники с жабрами внутри.Для того чтобы построить электронное устройство, необходимо было расположить элементы таким образом, чтобы с помощью пластин и проводов получил соответствующие электрические соединения.

Пример упражнения на контактной пластине.

Это невероятно удобно, но до определенного момента. Как только мы закончим проектирование и тестирование, будет намного проще собрать схему на печатной плате. Такое соединение будет намного надежнее. Мы также избежим необходимости делать соединения из незакрепленных проводов.

Конечно можно, потому что плитки предназначены для конкретного применения *. Для этого используется специальное программное обеспечение САПР. Одним из самых популярных среди любителей является EAGLE (заинтересованные обращаются к курсу).

* Исключением являются универсальные печатные платы, о которых мы здесь говорить не будем. 90 103

Разумеется, в начале ваших приключений с пайкой вы будете использовать уже готовые платы. Что касается этого курса.Вам не нужно беспокоиться об их дизайне.

Конструкция печатной платы

Перейдем к построению доски. В начале будет полезна наглядная фотография, ниже вы можете увидеть схему сложного теста из соседней статьи (количество резисторов - это намеренная процедура).

Пример проекта, распаянного на печатной плате.

Из-за способа проектирования и создания печатных плат можно выделить несколько слоев. Если смотреть сверху, на плате видны элементы ( элементный слой ), который также называется ВЕРХНИМ слоем.Затем идет слой описания , то есть те самые белые отпечатки на доске. Благодаря им очень легко найти место для данного элемента.

Графически все выглядит следующим образом:

Поперечное сечение печатной платы.

Далее идет основной элемент платы, т.е. ламинат (обычно стеклоэпоксидный). Это изолятор, т.е. материал, который не проводит электричество. Стандартно имеет толщину от 1,5 до 3 мм.

Перевернув тарелку, мы увидим самые интересные для нас слои.На этот раз начнем сразу с иллюстрации, продолжив пример выше с одним резистором:

Сечение всей печатной платы.

Ножки элементов проходят через просверленные в ламинате отверстия на другую сторону. Первый слой на этой стороне — это слой дорожек . То есть правильно устроенные медные соединения. Такая голая плитка с дорожками выглядит так (фото взято с курса минисумо):

Медные следы на ламинате.

Следующий слой — паяльная маска — зеленая краска, покрывающая нижнюю сторону плитки.Это слой, который изолирует и защищает медь от повреждений.

Что касается цвета, то зеленый стал стандартом для - конечно возможно изготовление плитки другого цвета.

Места последующей пайки (контактные площадки) не закрыты паяльной маской. Для защиты от внешнего мира и облегчения последующей пайки их покрывают тонким слоем олова, отсюда и название процесса: лужение . В более дорогих плитках подушечки позолочены.

Отсутствие паяльной маски и лужения приведет к быстрому окислению меди
, что значительно ухудшит ее свойства.

Между ножкой элемента и луженой площадкой припоя "есть место", , в котором будем плавить олово. Здесь мы будем соединять элемент со всей печатной платой.

Вся другая сторона платы, как вы можете догадаться, называется нижним слоем.

Сколько слоев имеет печатная плата?

В приведенном выше описании примера печатной платы я упомянул несколько слоев (элементы, описание...). Однако на вопрос «сколько слоев у этой плитки» надо было бы ответить, что !

Если электронщик спрашивает количество слоев, он опускает менее важные , т.е. описание. Такой вопрос, как этот, всегда касается количества медных слоев. В данном случае у нас был только один внизу.

Есть, правда, двусторонние пластины (с медью на ВЕРХНЕМ и НИЗНЕМ слоях).
Более того, есть даже пластины, содержащие внутри слои меди.

Тем не менее, эта тема довольно сложная, поэтому я закончу здесь.Самое главное, имейте в виду, что этот курс охватывает односторонние пластины с компонентами со сквозными отверстиями. То есть там, где медный слой только на дне, а ножки всех элементов ставятся через просверленные в ламинате отверстия.

Откуда берутся печатные платы?

В качестве любопытства стоило бы узнать, откуда берутся такие ПХД. У нас есть два варианта, первый будет , чтобы сделать плитку самостоятельно. Ламинат с медным покрытием можно приобрести практически в любом магазине.

Но как избавиться от ненужной меди и создать соединения? Для этого разработанный рисунок необходимо перенести на пластину (чаще всего фотохимическим или термопереносом). Затем пластину следует протравить, то есть в химическом реагенте.

Подробный, практический пример самотравления платы с более подробным описанием можно найти на форуме, в статье про сборку робота минисумо.

Второй вариант — отдать задачу на аутсорсинг компании, которая на ней специализируется.К сожалению, это не самое дешевое решение, но качество получаемой плитки будет несравненно лучше. Особенно с более сложными печатными платами.

В домашних условиях у нас не получится
в т.ч. даже паяльная маска или белый описательный слой.

Пример двусторонней плитки от моего робота, которую я не смог сделать дома.

Тарелки, входящие в набор , изготовлены на специализированном предприятии. Контактные данные рекомендуемых производителей можно найти в нашем каталоге компаний »

Что будем паять?

Цель этой части, как упоминалось во введении, - знакомство с паяльником.Поэтому мы пока не собираемся паять электронные компоненты. Мы позаботимся об оловянном покрытии подушек подходящего дизайна.

Печатная плата состоит из 4 секций:

1/5 плитки.
Версия с маркировкой секций.

Соответственно:

  1. Зеленая секция - колодки соединены тройками,
  2. Оранжевая секция - колодки соединены с большим прямоугольником,
  3. Красная секция - контактные площадки объединены в большой прямоугольник (без пробелов),
  4. Без цвета - круглые накладки с отверстиями (для вставки элементов).

Судя по всему первые 3 раздела идентичны. Ведь серебряные подушечки одного размера. Однако ключом здесь является их комбинация . Благодаря этому мы сможем проверить, как площадь спаянного места влияет на весь процесс. К которому мы вернемся позже.

Настройка оборудования

Начнем с настройки третьей руки, универсальной рукоятки. Благодаря этому на можно будет удобно паять иммобилизованную плату. Лучше держать инструмент перед собой.

Для большей устойчивости третью руку
можно прикрепить к столешнице (например, с помощью двустороннего скотча).

Из-за того, что мы оказываем мягкое давление на печатную плату при пайке, все это дело должно быть правильно скручено. Я также предлагаю вам повернуть относительно тяжелую лупу назад. Будет хорошим противовесом.

Мое предложение по настройкам:

Первый контакт с паяльником

Пришло время первого контакта с паяльником.Поместите станцию ​​с подставкой для паяльника на стол с правой стороны. Такой вариант будет наиболее удобен для правшей. Главное не тянуться к паяльнику по диагонали (избежим запутывания кабелей).

Тогда перед подключением к блоку питания стоит ознакомиться с предельно простым интерфейсом нашей станции. На передней панели мы находим светодиодный индикатор и большую ручку для выбора интересующей нас температуры.

Светодиод горит только при работающем нагревателе!
Таким образом, его нормальное поведение - неравномерное мигание.

Паяльная станция - вид спереди.

Разумеется, сначала нужно подключить паяльник к соответствующему разъему. Штекер не может быть подключен наоборот, так что нам не о чем беспокоиться. Затем затяните гайку. Вероятность того, что мы его открутим в будущем, очень мала.

Паяльник подключен к станции.

Также перед подключением к электричеству обязательно снимите с наконечника защитную трубку . Это было полезно только при транспортировке станции.Сейчас самое время познакомиться и с паяльником. Вам не обязательно делать это самостоятельно, просто посмотрите на фото ниже.

Снимаем защитную трубку.

Как видите, открутив гайку, мы можем снять крышку и вынуть наконечник. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить белый нагреватель. В будущем, когда вы начнете работать с более мелкими элементами, вы сможете купить более тонкий наконечник.

Паяльник в разобранном виде.

Теперь можно подключить станцию ​​к электричеству и включить выключатель с правой стороны.Установите температуру от 250 до 300ºC и подождите, пока диод не перестанет светиться.

Тем временем не забудьте намочить прилагаемую губку. Благодаря ему мы сможем легко очистить жало паяльника. Губка должна быть влажной, а не полностью мокрой!

Правильно смоченная губка должна выглядеть вот так!

Лужение наконечника

В интернете можно найти различные способы ухода за наконечником стрелы. Наша цель — всегда сохранять красивым и блестящим. Лужение включает расплавление большого количества олова на кончике наконечника и последующую очистку его губкой. После такой операции все должно быть гладким и серебристым.

Наш наконечник не должен выглядеть так:

Разрушенный наконечник стрелы.

Наконечники покрыты специальным покрытием! Очистка наконечника ножом или наждачной бумагой приводит к необратимому повреждению наконечника !

Теперь можно (!) спокойно приступать к пайке.

Раздел 1 — «Прокладки Easy Pads»

Начнем со случая, когда наши контактные площадки соединены с остальной частью схемы тонкой дорожкой. У этой ситуации есть один недостаток и одно преимущество. Большим плюсом является то, что площадь обогрева относительно небольшая, поэтому быстро наберет нужную температуру.

К сожалению, с другой стороны, такая маленькая поверхность делает легким перегревом ламината и разрушением площадки припоя.

Разрыв паяльной площадки , ситуация, когда мы слишком сильно нагреваем площадку и механически отрываем ее от ламината.Это одна из самых серьезных поломок , которые могут с нами случиться. Я покажу пример такого явления в следующей статье.

Мы знаем, чего ожидать, поэтому пора действовать. Вернуться к пластине, установленной в держателе. Вначале мы хотим покрыть верхние площадки припоя тонким слоем.

Плата установлена ​​в держателе.

Чтобы нанести олово на подушечки, сначала приложите наконечник к полю и подождите, пока он нагреется. Сколько ждать точно не скажу - сложно сказать.Главное действовать спокойно. Например, вы можете сосчитать в уме до 5

.

Затем прикладываем олово к месту контакта наконечника с подушечкой. Помните, что олово должно плавиться в основном от тепла припоя. Если все прошло хорошо, мы увидим блестящий, даже рельефный , когда закончим на подушке. Стоит помнить, что нельзя держать в ней долго нагретый наконечник после того, как олово расплавится.

Когда мы увидим, что олово расплавилось, берем наконечник стрелы и заканчиваем операцию!
Хороший припой должен оставаться блестящим и гладким!

Лучше всего это показано в фильме:

Жидкость, которая выделяется при пайке — это флюс, о котором я писал в предыдущей статье.Благодаря этому олово намного лучше растекается по полю припоя. Незначительные следы, видимые после пайки, можно смыть изопропанолом.

Давай, попробуй - теперь твоя очередь паять! Ниже показаны мои результаты крупным планом. Проверьте различное время нагрева, вы также можете поэкспериментировать с количеством олова и температурой.

Это наука, тут ничего не сломаешь!

Раздел 2 — «Средние колодки»

Теперь пришло время для дополнительных колодок.На этот раз они соединены между друг с другом четырьмя тонкими дорожками. Более того, вокруг контактных площадок имеется медь, которая является очень хорошим проводником, в том числе и термически. Как только вы начнете нагревать площадку , ее окрестности начнут отбирать у нее тепло. Как вы, наверное, уже догадались, это затруднит плавку олова.

Следовательно, нужно будет дольше нагревать колодки. Вот тут-то и пригодится большая мощность паяльника, о которой я писал в первой части.

На этот раз в начале я приложил паяльник слишком коротко. Как видите, олово не так легко растеклось по всей колодке:

Вблизи мой эффект выглядел так:

Впаянная секция второй контактной площадки.

Раздел 3 — «Жесткие прокладки»

Как вы понимаете, последний участок, в котором колодки не отделяются друг от друга, будет самым сложным. Здесь нагреть медь до нужной температуры будет сложно.Во время этого примера стоит даже немного повысить температуру паяльника, например до 300 градусов.

В видео ниже вы можете увидеть, что происходит, когда мы нагреваем площадку слишком мало. При нанесении олова на первые подушечки приходилось потом дольше держать наконечник, избегайте таких ситуаций!

В итоге вышло не так уж и плохо:

Окончательный эффект, первый контакт с паяльником!

Если ваш первый февраль выглядит иначе, не переживайте.Все придет со временем. Кроме того, мои тоже не идеальны. Наконец, вид на окончательную версию сверху:

Окончательный эффект, первый контакт с паяльником!

Если у вас возникли проблемы с выполнением этих задач, внимательно прочитайте следующий раздел. Делитесь эффектами своей работы в комментариях — фотографии приветствуются!

Пайка - распространенные ошибки

Мы еще не начали паять элементы, поговорим о багах? Да, к сожалению, но вы можете сделать несколько ошибок на этом этапе.Самые распространенные из них:

  • слишком мало жести (не покрывает всю подушку),
  • слишком много олова,
  • пайка при слишком низкой температуре.

Как избежать вышеуказанных ошибок? Вполне очевидно (выбрать правильную температуру и использовать оптимальное количество олова). С золотой серединой сложнее, как ее достичь.

Здесь пригодится практика, много практики!
Поэтому тщательно залудите все 47 тестовых площадок на плате!

Для того, чтобы легче было выявить проблемы, я сделал видео, на котором показано формирование каждой из вышеперечисленных ошибок (я делал это на более старой плате-прототипе):

Если у вас возникли какие-либо из перечисленных выше ошибок, не беспокойтесь о них сейчас.В следующих статьях мы также затронем тему устранения самых распространенных проблем!

Резюме

Этот раздел относительно длинный, но я должен был описать его фундаментальные основы. Когда мы перейдем к , мы сосредоточимся на пайке элементов. Я покажу вам, как и где наносить наконечник и сколько использовать олова. Это была просто практика! Если вы думали, что эти упражнения бессмысленны, потому что на практике мы не видим таких колодок в медном корпусе, вы сильно ошибались! Вскоре вы узнаете, где пригодятся знания из этого эпизода!

Самое важное, что нужно запомнить после этого урока:

  1. Идеальный припой, гладкий и блестящий,
  2. мы никогда не носим олово на кончике,
  3. температуру и время нагрева нужно подбирать для определенного места на тарелке,
  4. держите наконечник в чистоте – никогда не используйте абразивные/острые материалы.

В следующей статье мы припаяем недостающие элементы к обсуждаемой здесь плате. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь комментировать . Мы обязательно решим проблемы вместе. Я только прошу, чтобы обсуждение было специфичным для обсуждаемых здесь примеров.

Закажи набор элементов и начни учиться на практике! Идти в магазин "

Автор курса, фото и видео: Дамиан (Трекер) Шимански
Автор схемы печатной платы: Михал Куржела

Статья была интересной?

Присоединяйтесь к 11 000 человек, которые получают уведомления о новых статьях! Зарегистрируйтесь и вы получите файлы PDF с (m.в по питанию, транзисторам, диодам и схемам) и список вдохновляющих DIY на основе Arduino и Raspberry Pi.

Олово, курс Пайка, пайка, паяльник, площадки, печатные платы

.

Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.