Долевая клеевая кромка


Клеевые кромки: виды и применение.

Всем известно, что детали кроя необходимо дублировать, чтобы изделие как можно дольше сохранило свой первоначальный внешний вид.  Для этого используют прокладочные материалы: клеевые и не клеевые.

Помимо этого, некоторые срезы и участки изделия дополнительно усиливают кромками. Это необходимо, чтобы срезы и участки не растягивались и сохранили свои размеры в процессе изготовления и носки изделия. 

Кромки могут быть ткаными и неткаными, клеевыми и неклеевыми. Если вы используете неклеевой метод дублирования, то и кромка будет неклеевой и крепиться будет стежками - вручную.

Если же вы выбрали клеевой способ дублирования, то и кромка будет клеевая.
Ее нужно приклеивать утюгом без пара, удерживая от 10 до 15 секунд, так, чтобы кромка приклеилась. Возможно, потребуется больше времени - все нужно тестировать на образцах.

Клеевые кромки могут быть разной ширины, разных цветов, чаще всего это – белый, серый и черный. 

Клеевые кромки могут быть скроены по долевой, в этом случае они не тянутся. Такие кромки обычно устанавливают на прямых участках. Например: на участках расположения молнии, по краю борта, по линии перегиба лацкана, по линии низа, на участках шлицы.

Есть кромки, скроенные по косой, и чаще всего они усилены строчкой или тонкой тесьмой по середине кромки, чтобы она не разорвалась и не растягивалась. Такие кромки устанавливают на участках проймы и горловины. Косая кромка хорошо укладывается на любых изгибах за счет характера кроя, она более пластичная. 

Готовые клеевые кромки можно купить в магазинах, например, в нашем магазине Grasser Shop.
Но если в нужное время у вас их не оказалось под рукой, не печальтесь! Вы легко можете их нарезать ножницами из клеевых прокладочных материалов, как это делали раньше, когда клеевые кромки еще не продавались. Если нужно долевая кромка - нужно кроить по долевой, если нужна косая - по косой.
Если вы используете неклеевой метод дублирования, то в качестве кромки можно использовать киперную ленту. 

Шейте с удовольствием и выбирайте качественные клеевые и прокладочные материалы, это сильно облегчает процесс пошива и повышает срок эксплуатации изделия.

Автор статьи - Надежда Матюшева, ​​преподаватель и автор курсов в школе GRASSER.

КЛЕЕВЫЕ КРОМКИ. ВИДЫ И ПРИМЕНЕНИЕ.

Всем известно, что детали кроя дублируют, чтобы изделие как можно дольше сохранило свой первоначальный внешний вид, а также увеличить срок его эксплуатации. Для этого используют прокладочные материалы: клеевые и не клеевые.

Помимо этого, некоторые срезы и участки изделия, дополнительно усиливают кромками, для того чтобы эти срезы и участки не растягивались и сохранили свои размеры в процессе изготовления и носки изделия. 

Клеевые кромки могут быть тканными и нетканными, клеевыми и неклеевыми. Если вы используете неклеевой метод дублирования вашего изделия, то и кромка будет неклеевой и крепиться будет стежками - вручную. 

 

Если же вы выбрали клеевой способ дублирования, то и кромка будет клеевая, и будете вы ее приклеивать, без пара удерживая от 10 до 15 секунд, так чтобы кромка приклеилась! Возможно потребуется больше времени! Все нужно тестировать на образцах.

Клеевые кромки могут быть разной ширины, разных цветов, чаще всего это – белый серый и черный. 

Клеевые кромки могут быть скроены по долевой и в этом случае они не тянутся, такие кромки обычно устанавливаются на прямых участках. Например: на участках расположения молнии, по краю борта, по линии перегиба лацкана, по линии низа, на участках шлицы

 

Есть кромки, скроенные по косой и чаще всего они усилены строчкой либо тонкой тесьмой по середине кромки, чтобы она не развалилась. Такие кромки устанавливают на участках проймы и горловины, в этом случае такая кромка хорошо укладывается на таких участках за счет характера кроя, так как она более пластичная. 

Готовые клеевые кромки можно купить в магазинах, но если в нужное время у вас их не оказалось под рукой, не печальтесь! Вы легко можете их нарезать ножницами из клеевых прокладочных материалов)) (как мы это делали, во времена учебы, так как готовых кромок тогда не продавали)! Нужна долевая (чтобы не тянулась) – кроим по долевой, нужна косая (чтобы хорошо выкладывалась на участке горловины) – кроим по косой!!! 
Если вы используете неклеевой метод дублирования, то в качестве кромки можно использовать киперную ленту. 
Безвыходных ситуаций не бывает! Кто предупрежден, тот вооружен))

Как правильно определить флизелин, дублерин, паутинку и где их применяют?

Автор: Ирина Бортник.

Как правильно определить флизелин, дублерин, паутинку и где их применяют? Давайте разберемся.

Флизелин, дублерин, паутинка, клеевой синтепон, спанбонд применяются как прокладочный материал номер один в пошиве, разных видах рукоделия. Выбрать подходящую фактуру и купить качественный вид прокладки для куртки, парки, плаща, пальто, костюма, платья и даже простого домашнего халата довольно непросто. С выбором среди современных материалов затрудняются даже опытные швеи, мастера и модельеры, воплощающие в жизнь пожелания клиентов и замыслы дизайнеров. Этот вопрос становится настоящим камнем преткновения для начинающих швей, решивших самостоятельно подобрать этот материал среди сотен образцов в интернет-магазине.

Сколько создается моделей одежды, столько и принимается решений по поводу применения флизелина и дублерина. Широко применяются также разные виды кромки, клеевого синтепона, паутинки, простой бортовки, спанбонда. Уникальные качества позволяют удобно использовать водо- и жарорастворимые материалы. Широкий ассортимент этих фактур обеспечивает главное, идеально сидящий пиджак или пальто, которое будет смотреться на фигуре как влитое. Чем отличается флизелин от дублерина, и других видов прокладки, клеевых материалов?

Вместо вступления.

На самом деле каждый вид творчества и рукоделия, в которых применяются ткани, предусматривает использование простых и клеевых прокладочных материалов. Это значительно улучшает качество, придает эстетичный внешний вид фактуре. « А зачем это требуется?» – на вполне резонном основании спросит начинающая швея-мастерица. Этот способ необходим для придания жесткости, плотной текстуры, а также чтобы предупредить растягивание краев, сохранить привлекательный вид готовой продукции. Этот вопрос напрямую касается разных видов пошива и рукоделия:

- Легкой одежды, в которой слегка уплотняются воротники, борта, манжеты;

- Пэчворка и квилтинга, с применением спецматериалов одновременно с готовой разметкой для строчки;

- Изготовления игрушек, для любых видов и целей;

- Пошива сумок из кожи и ткани, в которых применяются не только клеевые традиционные материалы, но и особые виды клеевых, предназначенных для кожи.

Вы даже не поверите, но этот же ассортимент используется в скрапбукинге и даже в такой отрасли, как мыловарение, в котором требуются неклеевые водорастворимые флизелины. На практике остается разве что художественная резьба по дереву, здесь можно обойтись без прокладочных элементов.

Обратите внимание! Специально для мастериц, кто не очень разбирается в подобных операциях, но хочет понять суть, я подчеркиваю тот факт, что все используемые клеевые крепятся к тканям при помощи увлажнения, или горячего утюга. Исключения бывают, но очень редко. А то можно подумать, что применяется какая-то разновидность скотча или подобных лент. На самом деле выпускаются подобные изделия по типу скотча, однако они предназначены для кожи и используются в кожевенном производстве при пошиве кожаных курток, плащей, сумок и другого ассортимента.

«Да, я согласна в том, что это необходимо! Но как найти оптимальный вариант и выбрать подходящий материал в каждом случае?» следует еще один не менее важный вопрос начинающей швеи-мастерицы. И действительно, самостоятельно разобраться в этом разнообразии фактур непросто. Одна надежда на помощь из Интернета, в котором можно отыскать любой необходимый ответ.

И знаете, могу сказать с полной ответственностью, что после ознакомления с огромной информацией по клеевым материалам даже мне стало не по себе после рекомендаций типа «намачивания дублерина в воде и после хорошего удаления остатков влаги можно клеить». Этот процесс, оказывается, необходим для того, «чтобы наблюдать желательную усадку дублерина». Однако с этой целью стоит лишь слегка сбрызнуть водой из пульверизатора и все, ведь после намачивания в тазике материал теряет свой клеевой слой.

Стоит ли говорить о работе начинающих рукодельниц, воспользовавшихся подобными советами и получивших результат, противоположный тому, который намерены были увидеть. Поэтому найти стоящие рекомендации довольно непросто, особенно если сам не можешь отличить, «что есть что». В этой публикации я использую только самые распространенные и простые названия клеевых и подкладочных материалов, так как существуют разные уровни перевода названий одного и того же источника. Поэтому лучше подойти с практичной стороны вопроса и «пощупать-подобрать-купить» то, что на самом деле требуется для создания вашего настоящего шедевра.

Давайте приступим к сути проблемы. Прокладочными материалами по техническим описаниям обозначается отдельный класс специальных фактур, применяемых для пошива. К ним можно отнести разные виды кромок, флизелинов, дублеринов, бортовки и прочие. Они используются не только при пошиве разных видов одежды, но и в рукоделии, включая скрапбукинг, квилтинг, пэчворк.
Судя из самого названия, прокладочные материалы занимают промежуточное положение между отдельными слоями готового изделия, пиджака и пальто, сорочки, плаща, одеяла, элементов ушей тильда-зайца. Обычно положение этого слоя – между лицевой стороной и подкладочной тканью, однако применяется и иначе. Специально для уплотненной фактуры может потребоваться проклейка отдельных элементов квилта, полочки пиджака. Фиксация этого прокладочного слоя проводится на постоянной основе, он остается в готовом изделии. Кроме того, прокладочный материал может применяться в виде вспомогательной фактуры. Так, например, после вышивки рисунка или орнамента готовое изделие прополаскивают для того, чтобы прокладочный слой растворился в воде, а красивая художественная вышивка осталась.

Как производятся подкладочные материалы? Современные технологии изготовления прокладочных материалов предусматривают использование принципа бутерброда, в котором применяется основа и нанесенный клеевой слой. Он бывает 2 видов, сплошным нанесением и в виде отдельных точек по всей поверхности, такой вид называется точечным. Различают односторонние виды прокладочных материалов с нанесенным клеевым слоем с одной стороны поверхности. Следует отметить также производство прокладочных, которые полностью состоят из сплошного клея, так называемых клеевых нитей. Но обо всем по порядку.

Основы с нанесенным клеевым составом могут подразделяться:
- Тканого происхождения, с использованием настоящей ткани;
- Нетканые, к которым относятся полотна и фактуры искусственного происхождения, получаемые в химической, синтетической промышленности и других отраслях. Именно сочетание основы с нанесенным клеевым составом напрямую влияет на область использования клеевых и простых прокладочных без клеевого слоя.

Обращаю внимание еще раз! Каждый из упомянутых клеевых остается в готовом изделии насовсем. В качестве исключения можно отметить водо- и жарорастворимые виды фактур, которые больше применяются в качестве вспомогательного элемента, вместо сметывания. Таким образом, значительно облегчается пошив или вышивка, после строчки или стеганых швов материал можно просто удалить, намачивая ткань или прогладив горячим утюгом. В своей публикации главное внимание я уделяю именно клеевым материалам. Однако вместе с прокладочными фактурами одновременно следует упомянуть о других видах этих материалов, не относящихся к обычной классификации. Итак, начнем и немного обобщим то, о чем упоминалось выше!

Часть 1. Все о выборе клеевых прокладочных материалов на тканой основе – что нужно знать? (тип тканей с клеевым покрытием)

ДУБЛЕРИН

Основой этой фактуры может служить любая ткань. От обычной марлевки до уплотненных полотен из хлопка, трикотажной ткани, стрейч-трикотажа. Различают также дублерин слегка пушистый, с наличием легкого ворса, способного придавать привлекательные пышные, пухлые формы готовым изделиям. Само название «дублерин» происходит от того, что материал дублирован, что обозначает нанесение клеевого состава с одной стороны поверхности.

Клеевой слой наносится точечно или сплошной пленкой. Первый способ нанесения отличается двумя характерными признаками:
- Клеевой состав наносится в виде небольших точек по размерам не более манной крупы;
- Немного крупнее по размерам плюх, не превышающих разваренной пшенки.
Сплошная клеевая оболочка наносится в виде тонкой, немного глянцевой пленки.

Дублерин выпускается шириной в пределах 80 - 150 см, что напрямую зависит от типа ткани, используемой для основы и нанесения слоя клея.
При расположении материала обязательно учитывается направление долевых нитей, как и для каждого типа ткани.

Какими преимуществами обладает дублерин? Аналогично хорошей ткани, фактура отлично драпируется, не образует разрывов и жестких сгибов после вывертывания элементов так, как наблюдается с флизелином, но об этом материале расскажем дальше. Дублерин более прочный и долговечный.

Какие негативные качества свойственны дублерину? По моему мнению, только единственный момент, более дорогая фактура, так как в основе этого материала используется ткань. Какими свойствами обладает дублерин разной плотности и различным клеевым слоем? В этом следует разобраться подробно. С этой целью можно рассмотреть примеры с противоположными качествами, чтобы разобраться с принципом и логикой сравнения.

Представьте себе фактуру очень плотных хлопковых тканей с нанесенного в виде пленки клеевого состава. Когда берешь в руки такой дублерин, то ощущаешь тонкую фактуру настоящего пластика. Однозначно при использовании подобного материала ткань по жесткости не уступает настоящей фанере. Этот тип дублерина широко применяется для воротников мужских рубашек. Поэтому не случайно он называется воротничковым. При изгибе материал не хочет сгибаться и приходится пользоваться булавками.
Еще частым примером на практике является тончайшая марлевка с точечным видом клеевого покрытия. Этот вид дублерина на марле способен легко сгибаться под своей тяжестью. Он используется для пошива модных блузок из хлопка. В качестве еще одного примера можно выбрать моноэластик с точечным нанесением клеевого покрытия. Это популярный прокладочный материал для тканей из стрейч-нитей, а также стрейч-трикотажа.

Совет: пощупайте дублерин, определитесь с критериями, в крайнем случае, купите небольшой кусочек и протестируйте материал, а затем стоит покупать большой отрез. Чтобы картина стала более полной, стоит отметить также свойства клеевой бортовки. Этот материал не является дублерином, это специально предназначенная фактура, которая используется в пошиве мужской одежды и пиджаков. Считаю, что она подойдет также для уплотнения отдельных элементов сумок, шоперов, рюкзаков и других изделий.

Кроме того, на практике применяются также неклеевые бортовки.
Поэтому перед покупкой клеевых прокладочных материалов следует определиться с основными критериями выбора:
1. Для каких тканей необходим этот вид прокладочных материалов;
2. Какой плотности основной материал для пошива или рукоделия;
3. Какой внешний вид необходимо придать готовому изделию.

Часть 2. Какие выделяют клеевые прокладочные материалы, изготовленные на нетканой основе? (нетканые полотна с клеевым покрытием).

Типичными представителями этой группы материалов считаются флизелин, спандбонд. Если присмотреться более подробно, можно отметить родственные связи между ними, и притом очень близкие.
Они оба нетканой структуры, то есть, это не ткани.
Группа флизелинов бывает с клеевой и неклеевой текстурой.
Спандбонд относится исключительно к неклеевым материалам.

ФЛИЗЕЛИН

В соответствии с определением Википедии флизелин с немецкого Vlieseline представляет собой класс бумагоподобных прокладочных материалов нетканевой текстуры, который изготовляется с использованием волокон из целлюлозы, к ним могут добавляться волокна полиэстера. Они производятся с разной толщиной и плотностью, могут обладать тончайшей невесомой фактурой, и бывают очень плотными, не уступающими по этим качествам тонкому картону.

Производителями выпускается флизелин с точечным и сплошным клеевым покрытием. Параметры ширины материала зависят от используемого производителем технологического оборудования, и могут составлять 80, 90, 100 см. Каким бывает направление долевой нити? Бытует мнение, что если флизелин не относится к тканям, значит можно кроить его в любом положении, вдоль, поперек, по диагонали. Однако лучше придерживаться кроя «по долевой», поперечное направление может привести к легкому растягиванию материала.

Совет: в каждом случае перед покупкой лучше провести тестирование флизелина. С этой целью кусочек материала приклеивают к основной фактурной ткани и смотрят, как выглядит полученная текстура, какой плотности будет готовое изделие. Только после этого можно покупать большой отрез.


ФЛИЗЕЛИН нитепрошивной.

Этот вид флизелина отличается простеганным швом для прочности на машине, поэтому так называется. Он занимает промежуточное звено в цепочке между дублерином и флизелином. Считаю, что подобная технология способна обеспечивать повышенную прочность, способность драпироваться, ведь аналогично бумажной поверхности он легко рвется и мнется.

По своим свойствам подобный вид флизелина ближе к дублеринам, с хорошей драпировкой и отсутствием переломов при сгибе, а по стоимости относится к своей группе. В зависимости от способа нанесения клеевого слоя различают точечный и сплошной метод. Параметры ширины этого флизелина напрямую зависят от используемых технологических линий, и достигают от 80 до 100 см.

Какие преимущества флизелина по сравнению с другими материалами? Он дешевле традиционного дублерина, и это по моему мнению основной плюс флизелина.
Следует отметить отдельно специальные виды флизелина, предназначенного для пэчворка, квилтинга с уже готовой разметкой. Он дороже аналогичных предложений, не специального предназначения. Однако это мое личное мнение, по сути, разница состоит только в нанесении разметки и проведения масштабных рекламных акций. В случае наличия других мнений я с удовольствием их выслушаю.

Какие негативные качества замечены в флизелине? По моему мнению, их более чем достаточно. Прежде всего, тонкая фактура отличается хлипкой и ненадежной текстурой, которая рвется, кажется, от самого прикосновения аналогично салфеткам. Напротив, толстый флизелин очень плотный и жесткий, и по своим качествам напоминает фанеру. И вообще, флизелин может легко переломиться в случае перегиба деталей, при вывертывании, образовать сгибы, он легко мнется как скомканный лист бумаги.

Не менее важным минусом флизелина может стать пушистая поверхность, образующаяся после носки и стирок в случае отсутствия подкладочной ткани. Распушенная и взлохмаченная текстура быстро теряет практические качества. Однако это также мое субъективное мнение и хотелось бы выслушать поклонников этого материала.
Какие выделяют качества флизелина с разной плотностью и способом нанесения клеевого покрытия? Выбор подходящей плотности материала проводится точно также, как и подбор дублерина. Предпочитая плотную фактуру, получаем ткань со свойствами фанеры. Подобрав тонкий материал, можно объединить тонкость и прочность готового изделия.
Совет: в случае отсутствия под рукой дублерина чаще применяется именно этот вид флизелина. И обратно, если нужен нитепрошивной флизелин, можно воспользоваться дублерином, эти материалы считаются взаимозаменяемыми.

Какими свойствами обладает флизелиновая кромка с нитепрошивной и простой текстурой?

Клеевая и неклеевая. В соответствии с технологией изготовления, а также внешней поверхности кромка и простой флизелин представляют собой аналогичные материалы. Только в отличие от полотна кромка предназначена для отдельных деталей и элементов, хорошо укрепляет те детали в одежде, которые больше других подвергаются разным нагрузкам. Примером могут стать края бортиков и лацканов, в нижней и верхней части изделий, другие элементы. Нетканой текстурой отличаются и другие прокладочные, к ним относят клеевую корсажную ленту и синтепон.

Чем отличается клеевая корсажная лента?

В соответствии с назначением корсажная лента предназначена для плотности пояса при пошиве брюк. В интернет магазинах представлены изделия разной ширины и видов. Вы еще не устали? В этом случае продолжим. Нетканой текстурой отличаются еще 2 популярные разновидности универсального прокладочного материала с клеевой фактурой. Нитепрошивная кромка представляет собой полоску флизелина размером 1- 4 см по ширине с простроченной эластичной и прочной фактурой.

Производителями изготовляется нитепрошивная кромка со специальным сутажным шнуром, обеспечивающим отличную прочность. Выпускаются простые флизелиновые кромки без окантовки сутажом и усиленной строчки, а также вместе с ними.
Совет: в случае отсутствия под рукой необходимой клеевой кромки можно просто подготовить полоски из флизелина и дублерина.


КЛЕЕВОЙ СИНТЕПОН.

Этот востребованный материал напоминает обычный, но с менее тонкой пухлой текстурой. По моему мнению, он производится только с точечным и сплошным покрытием.
Часть 3.

Общим моментом для всех упомянутых клеевых прокладочных считается нанесение клеевых покрытий с одной стороны.
Однако существует объемная группа прокладочных средств, буквально сотканных и скрепленных из клеевых волокон. Они отличаются различной толщиной и называются паутинкой, напоминающей природную паутину, которую плетут пауки в теплый сезон. Более крупной текстурой отличается сеточка, изготовляемая из более толстых волокон. Они не могут изготовляться как настоящие фактурные ткани, а производятся химическими предприятиями.

КЛЕЕВЫЕ ПАУТИНКИ, СЕТОЧКИ, ФЛИЗОФИКС.

Уникальной особенностью ажурных паутинок считается наличие клея с каждой стороны волокон, они сами состоят из клеящего состава. Поэтому важно правильно приклеивать паутинку, чтобы случайно не прицепить одной стороной к поверхности утюга.

Паутинки используются для особо тонких материалов, они ставятся на плательные ткани, тонкий хлопок, сатин.
В отличие от нежных паутинок клеевые сеточки выделяются большей жесткостью, которую можно определить в обычном магазине на ощупь. Они с более плотной текстурой и хорошо подходят для костюмных тканей, в них сеточка не заметна и не пропечатывается.

ФЛИЗОФИКС.

В соответствии с определением Википедии флизофикс происходит от немецкого слова Vliesofix, и представляет собой фактуру 2-стороних клеевых полотен. По своей фактуре напоминает клеевую кромку-сеточку. В отличие от сетчатой структуры выпускается в виде полотна, а не кромки, и изготовляется с максимальной шириной 90 см. Подобно прикреплению кромки в виде сеточки флизофикс можно приобрести в виде крепленного с одной стороны полотна к бумажной поверхности.

Совет: представленные кромки, а также флизофикс применяется не только при пошиве одежды, а отлично подходит для клейки аппликации, на которой элементы можно припосадить перед отстрочкой.

Часть 4.

Какие бывают прокладочные материалы специального назначения?
К ним относят спанбонд, выделяют водорастворимые, жарорастворимые прокладочные текстуры.

СПАНБОНД.

В соответствии с определением из Википедии спанбонд с английского spunbond обозначает технологию, по которой производятся нетканые материалы из расплавленного полимера с использованием фильерного метода.

По сути, этот способ представляет собой следующее:
- Расплавленный полимер пропускается через специальные фильеры с образованием непрерывных тонких нитей, которые под действием воздуха тянутся и укладываются на передвигающуюся транспортерную ленту. Так появляются полотна из скрепленных нитей.
- В зависимости от технологии крепления полученных полимерных волокон определяется вид и качество материала, а также область применения.
- Необходимо отметить, что спанбонд не выпускается с готовым клеевым покрытием.
- Он отличается по плотной фактуре, при этом всего несколько грамм полимера требуется для изготовления метров полотен.

Спанбонд производится широкой палитры цветов и всевозможных оттенков. Благодаря повышенной прочности спанбонд подходит для прокладочных материалов и применяется при изготовлении сумок, рюкзаков. Этот материал служит отличным сырьем для производства рекламной продукции, одноразового использования.
Открываю важный секрет! Материал широко известен в нашей стране и применяется под другим названием. Это укрывные покрытия. Да, это и есть тот самый спанбонд, но с меньшей толщиной и плотностью. Из черного и других цветов спанбонда можно легко изготовить кармашки для подкладки сумки.

Водо- и жарорастворимые виды прокладочных флизелины. Где применяют эти вспомогательные материалы?

В качестве полной информации стоит упомянуть группу водо- и жарорастворимых флизелинов. Это нетканые прокладочные фактуры, предназначенные для хорошей фиксации ткани при пошиве. После изготовления изделий стоит провести горячим утюгом или постирать изделие и этот прокладочный материал исчезает. Растворимые в воде и исчезающие при глажке флизелины нашли широкое использование в квилтинге, пэчворке, а также сложной машинной вышивке. Например, подобная работа с водорастворимым флизелином представлена на картинке.

Качество и продолжительные сроки службы представляют собой основные критерии выбора этого ассортимента. Развитие технологий текстильной, химической промышленности, производства искусственных материалов позволяет создавать удивительные по своим качествам прокладочные материалы с необычными свойствами. Восхитительные качества не остаются незамеченными в широком кругу специалистов по пошиву и разным видам рукоделия, эти фактуры применяются в модных ателье, швейных производственных объединениях, для домашнего шитья.

Однако в применении этого объемного ассортимента существуют некоторые исключения из правил, которые необходимо учитывать при использовании. При этом особое внимание уделяется соответствующему выбору и способам применения, подходящему виду прокладки для пошива разных изделий. Эти вопросы станут темой для отдельной публикации в рамках серии статей, облегчающих выбор в столь богатой ассортиментной линейке прокладочных материалов. Эта информация станет полезной для ежедневной работы швей-мастериц, рукодельниц, модисток и предназначена для того, чтобы решить все проблемы с выбором материалов, используемых в пошиве, разных видах рукоделия.

Возврат к списку

бортовка, дублерин, флизелин, кромки, клеевая паутинка, утеплители

Зачем нужны прокладочные материалы?

В изготовлении одежды огромную роль играют прокладочные материалы, которые помещаются между основной тканью и подкладочной, отсюда и название – прокладочные. Можно выделить три основных функции прокладки:

  1. Придание и сохранение формы отдельных деталей одежды. Ни один классический пиджак или пальто не обходится без дублирующих материалов. Ими проклеивают полочки, окаты, лацканы, манжеты, воротники, пояса, клапаны карманов, листочки. Также для придания формы используют подплечники и подокатники.
  2. Увеличение износостойкости и предохранение от растяжения срезов деталей. Некоторые участки в изделии испытывают большую нагрузку, например застежка, карманы, шлица, горловина. Поэтому эти места обязательно нужно дублировать – припуск под молнию, планки на рубашках и блузках, срезы горловины, обтачки, входы в карманы.
  3. Защита от ветра и низких температур. Если вы решили сшить зимнее пальто или куртку, в этом случае понадобятся утепляющие материалы: ватин, синтепон, пух, шерстепон, которыми дублируется либо набивается изделие.

Виды прокладочных материалов

Существует большое количество дублирующих материалов. Иногда в одном изделии может использоваться несколько видов прокладок, это касается мужских пиджаков, жакетов и пальто. Прокладочные полотна бывают клеевыми и неклеевыми. Клеевые изготавливаются путем нанесения с одной или с двух сторон специального клея. В зависимости от способа нанесения клеевой слой бывает двух видов: точечный и сплошной.

Также различают три вида основы, на которую наносят клей: тканная, нетканная и трикотажная. Тканная основа имеет долевую нить, которую необходимо учитывать при раскрое деталей. Эти виды прокладки еще называют термотканью. Нетканная основа – это прессованная смесь волокон, которая не имеет долевого направления. Дублирующие полотна на трикотажной основе используются для проклеивания изделий из трикотажа, чтобы сохранить эластичность материалов и в то же время придать им форму.

Разберем самые распространенные виды дублирующих материалов по отдельности.

Бортовка

Бортовка имеет тканную основу. По составу бывает натуральной (хлопок, лен, шерсть, конский и верблюжий волос), искусственной и смесовой. Это плотная ткань, которая используется преимущественно в изготовлении мужских пиджаков и пальто. Также различают клеевое и неклеевое полотно. Бортовка с клеевым покрытием при помощи утюга приклеивается к основным деталям, неклеевая выстегивается вручную.
Традиционная техника изготовления элитных мужских пиджаков предполагает до пяти слоев бортовки, которая прошивается мелким стежком руками. В массовом производстве и бюджетных ателье используется бортовая ткань с клеевым покрытием.

Дублерин

Дублерин - клеевой прокладочный материал, может быть на тканной основе и трикотажной. В косом направлении имеет свойство растягиваться, поэтому при раскрое  тканного полотна  важную роль играет направление нити основы. Дублерин различается по плотности: бывает тонкий, который используется для пошива изделий из тонких материалов (шифон, шелк), средний (костюмные ткани), плотный (пальтовые), также существует сорочечный – сверх плотный материал, похожий на тонкий картон, который используется для дублирования воротников и планок в рубашках.

Флизелин

Название флизелин произошло от одноименной марки Vlieseline и стало нарицательным. Это нетканный бумагоподобный материал на основе проклеенных и непроклеенных волокон целлюлозы с добавлением полиэстра. Флизелин имеет ряд недостатков по сравнению с дублерином. Тонкий легко рвется, при эксплуатации вещь быстро теряет форму. Плотный, похожий на картон, на сгибах дает сильные заломы.
Однако существует разновидность флизелина – нитепрошивной, который простегивается на машине. По своим свойствам является более прочным.

Кромки

Различают также клеевые (флизелиновые) и неклеевые кромки (льняные). По ширине варьируются от 1 до 4 см. Кромки используют для укрепления срезов деталей – горловин, низа, пройм, припусков под молнию, краев борта. Более прочной считается нитепрошивная кромка, которая прошивается на машине. Сегодня льняные в изготовлении одежды практически не используются.

Клеевая паутинка

Клеевая паутинка – это двусторонний нетканный прокладочный материал, который состоит из клеевых нитей. Им проклеивают низ изделия и рукавов, когда нужно закрепить припуск, не прокладывая строчку.

Утеплители

Без утеплителей не обходится ни одно зимнее изделие. По составу волокон различают натуральные,  искусственные и смесовые утепляющие материалы. К натуральным относят гусиный пух, хлопковый, льняной или шерстяной ватин. Искусственные утеплители – синтепон, синтепух, изософт, холлофайбер. В зависимости от необходимого теплового режима изделия выбирают плотность утеплителя, которая варьируется от 90 г/м2 до 1000 г/м2.

Как выбрать дублирующие материалы?

  • Желательно приобретать прокладку на тканной основе, поскольку она придает наибольшую прочность вашему изделию. И вы будете уверены, что при первой стирке вещь не потеряет своей формы.
  • Если вам нужно укрепить срез горловины или проймы, а под рукой нет клеевой кромки, тогда можно использовать полоску дублерина выкроенную по косой.
  • При выборе дублерина необходимо обращать внимание на плотность, которая должна соотносится с плотностью основной ткани.
  • Для легких шифоновых и шелковых изделий, нужно брать тоненькую прокладку, для пальтовых изделий соответственно - более плотную.
  • Также прокладочные полотна различаются по цвету, обычно это белый и черный, но можно встретить и цветные. Поэтому ткани светлых оттенков проклеивают белым дублирином, темных – черным.
  • И еще один совет. Перед тем как проклеивать деталь, попробуйте на кусочке основной ткани, тогда вы поймете, какая плотность получится в итоге.
  • Также убедитесь, что клеевой слой расположен к изнанке изделия, а не к утюгу!
  • При работе с утюгом используйте проутюжильник, располагая проклеиваемую деталь между ним. Это защитит утюг и гладильную доску от следов клея.

Более подробно про клеевые материалы вы можете узнать на наших курсах:

Курс по конструированию, моделированию и пошиву ЖАКЕТА / ПАЛЬТО в СПб

Курс по конструированию, моделированию и пошиву ЖАКЕТА / ПАЛЬТО в Москве

Швейный словарь

В инструкциях к готовым выкройкам или в мастер-классах по обработке различных швейных узлов из интернета используются специальные термины, которые могут ввести в заблуждение и усложнить понимание информации. Перечисляем самые распространенные из них, параллельно рассказывая, в чем разница между «Выметать» и «Вметать», что значит «Припосадить» и т.д, чтобы помочь вам разобраться в этой сложной, но важной теме.

 

ОСНОВА ОСНОВ

1.       Конструирование – создание чертежа изделия в натуральную величину по индивидуальным меркам.

2.       Моделирование – изменение базовой основы изделия в соответствии с выбранной моделью.

3.       Кромка – продольный край ткани, предохраняющий ее от осыпания. Указывает на направление долевой нити.

4.       Долевая нить – или нить основы ткани, идущая вдоль кромки. Является ориентиром для правильного раскроя деталей.

5.       Нити утка – нити ткани, расположенные перпендикулярно нитям основы.

6.       Вертикальные столбики – трикотажный вариант долевой нити, идущий вдоль кромки ткани или по вертикальной стороне отреза трикотажа типа «чулок». Ориентир для правильного раскроя деталей.

7.       Вытачка – застроченная складка на ткани, обеспечивающая прилегание изделия к телу.

8.       Подкладка – деталь для оформления изнаночной стороны изделия.

9.       Обтачка – продублированная деталь для обработки срезов изделия.

10.   Косая бейка – полоса ткани, вырезанная под углом 45 градусов, которая используется для отделки среза и соединяется с изделием или деталью по двум продольным сторонам.

11.   Клеевая кромка – тонкие полоски из клеевых материалов. Могут быть обычными или нитепрошивными. Их используют для предохранения срезов деталей от растяжения. При шитье трикотажа лучше заменить на специальные силиконовые ленты.

12.   Дублирование деталей – дополнительное уплотнение деталей клеевыми материалами при помощи утюга.

 

ИНСТРУМЕНТЫ И КРОЙ

1.       Портновские ножницы – длинные ножницы, которые используют для обычного или многослойного раскроя больших деталей.

2.       Раскройные ножницы – более короткие ножницы. Их применяют для раскроя мелких деталей выкройки.

3.       Сниппер – небольшие ножницы с пружинным механизмом для обрезки нитей.

4.       Роторный нож – устройство для раскроя с лезвием в форме диска.

5.       Крой – вырезание деталей изделия по намеченным контурам с прибавками на швы.

6.       Припуск на шов – расстояние от строчки до среза соединяемых деталей.

7.       Высечь припуски – срезать ширину припуска для того, чтобы избавиться от ненужного объема в месте наложения нескольких слоев материала.

8.       Рассечь припуски – сделать несколько продольных рассечек или вырезать несколько треугольников на припуске не доходя до скрепляющей строчки для того, чтобы упростить выворачивание полукруглой линии шва.

9.       Осноровить детали – скорректировать возможные погрешности в крое парных деталей перед их сшиванием.

 

ВИДЫ ВРЕМЕННЫХ ШВОВ

1.       Сметать – соединить две детали по намеченным линиям. Сметывают плечевые, боковые швы, срезы рукавов и т. д.

2.       Наметать – соединить две детали, наложенные одна на другую, прямыми или косыми стежками. Наметывают подборта на борта, накладные карманы на полочку и т. д.

3.       Приметать – соединить мелкую деталь с более крупной. Приметывают манжеты к рукавам, клапаны к карманам.

4.       Заметать – закрепить подогнутый край изделия, складки, боковые части вытачек сметочными стежками.

5.       Вметать – соединить детали по круглому или овальному контуру. Вметывают воротник в линию горловины, рукав и пройму.

6.       Выметать – закрепить обработанный и вывернутый край с образованием небольшого переканта прямыми или косыми стежками на изнанке изделия.

7.       Припосадить – уменьшить длину детали путем ручной сборки или машинного прострачивания по ее краю и последующего стягивания нижней нити.

8.       Подшить – прикрепить подогнутые края одной детали к другой или этой же детали потайными подшивочными стежками.

9.       Пришить – прикрепить к изделию фурнитуру: замок, пуговицы и т. д.

 

ВИДЫ МАШИННЫХ ОПЕРАЦИЙ

1.       Стачать – соединить два или несколько срезов по совмещенным краям. Стачивают боковые срезы переда и спинки, рукава.

2.       Притачать – соединить мелкие детали кроя с более крупными. Притачивают клапан к карману, карман к основному изделию.

3.       Обтачать – соединить детали с последующим выворачиванием. Обтачивают борта, клапаны, линии горловины.

4.       Втачать – соединить детали по овальному контуру. Втачивают воротник в горловину, рукав в пройму.

5.       Настрочить – проложить строчку при наложении одной детали на другую для их соединения; прикрепить припуски швов, зафиксировать складки в одном направлении. Настрачивают боковые и плечевые швы, кокетки, накладные карманы.

6.       Расстрочить – проложить строчку на детали для закрепления припусков шва, складок, направленных в противоположные стороны. Расстрачивают швы рукава, спинки, полотнища юбки, встречные складки.

7.       Застрочить – проложить строчки для закрепления подогнутого края детали или изделия.

8.       Отстрочить – проложить машинную строчку по краю изделия с лицевой стороны.

9.       Окантовка/обтачка припусков деталей – обработка среза детали косой бейкой/оверлочной строчкой для предохранения от осыпания.

10.   Стежка – соединение двух или более слоев ткани несколькими прямыми строчками для образования определенного узора на поверхности материала.

 

ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА

1.       Декатировать – намочить и хорошо проутюжить материал с изнаночной стороны с обильным использованием пара для предотвращения его усадки в готовом изделии.

2.       Проутюжить – удалить утюгом заломы, складки на материале перед кроем или в готовом изделии.

3.       Приутюжить – уменьшить толщину детали, кроя, шва, сгиба путем давления на утюг.

4.       Разутюжить – расправить припуски шва или складки на две стороны, закрепить утюгом.

5.       Заутюжить – направить припуск шва или складки в одну сторону, закрепить утюгом.

6.       Сутюжить – уменьшить длину среза детали, придавая ей необходимую форму, убрать утюгом сборки, слабину, уплотняя ткань.

7.       Оттянуть – удлинить край детали для получения изогнутой формы.

Брюки. Инструкция по распечатке выкроек и последовательность пошива

Технический рисунок модели:

При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 1 лист выкроек, который, в зависимости от размера, может быть распечатан на 12-18 листах формата А4, после склеивания которых вы получите один большой лист с контурами выкроек:

* Чтобы распечатать выкройку в реальном размере, необходимо при печати в Adobe Reader выбрать пункт "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Тогда изображение будет автоматически разбито на необходимое количество фрагментов формата А4. Если в Вашей версии программы Adobe Reader нет функции "Постер", вам необходимо скачать посленюю версию данной программы по ссылке https://get.adobe.com/ru/reader/ (это лицензионная бесплатная программа). Если у Вас еще остались вопросы - посетите наш раздел FAQ! https://patterneasy.com/faq

На выкройке приняты следующие обозначения:

Детали кроя:

Из основного материала:

  1. Правая передняя половинка брюк – 1 деталь
  2. Левая передняя половинка брюк – 1 деталь
  3. Задняя половинка брюк - 2 детали
  4. Правая часть переднего пояса - 2  детали
  5. Левая часть переднего пояса - 2 детали
  6. Задняя часть пояса - 2 детали
  7. Бочок — 2 детали
  8. Откосок — 1 деталь (со сгибом)

Из подкладочного материала:

  1. Подкладка кармана (передняя часть) – 2 детали
  2. Подкладка кармана (задняя часть) – 2 детали

Необходимо продублировать клеевым прокладочным материалом детали 4, 5, 6, припуск гульфика на деталях 1 и 2.

Так же понадобится долевая клеевая кромка ( 1м), тесьма-молния брючная и пуговица.

При раскрое к деталям необходимо добавить припуски на швы 1,5 см, к низу брюк по 3-5см.

Средний расход ткани на брюки 1,2 м (при ширине 140см), клеевого материала 20 см, подкладочного материала – 25 см.

Пример раскладки:

Последовательность пошива:

  1. На уровне застежки заутюжить по линиям сгиба средние швы передних половинок.
  2. Передние и задние половинки брюк заутюжить пополам по линиям сгиба вдоль деталей до линии бедра.

Обработка кармана

  1. Наметить на детали бочка линию, определяющую вход в карман. По линии входа в карман на деталях передних половинок брюк проложить клеевую кромку.
  2. Переднюю часть подкладки кармана наложить на лицевую часть передней половинки брюк, уравнивая срезы входа в карман и другие соответствующие срезы брюк. Припуск на шов по линии входа в карман на подкладке должен быть на 1 см меньше чем на детали брюк. Стачать швом 0,7 см (Рис. 1, строчка 1). Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, шов приутюжить. Проложить строчку 2,  приутюжить по линии входа в карман, сделать закрепки по краям входа в карман (Рис.1) .
  3. Уравнять боковые и верхние срезы задней части подкладки и бочка. Подогнуть внутренний срез бочка на 0,5 см и настрочить на подкладку карманана расстоянии 0,1-0,2 см от сгиба (Рис.1, строчка 3). Можно настрочить бочок не подгибая, предварительно обметав его внутренний срез.
  4. На переднюю половинку брюк накладывают подкладку с подзором, уравнивают верхние, боковые срезы верхней и нижней частей подкладки кармана. Сметывают части подкладки и стачивают на машине (Рис.1, строчка 4). Срезы обметывают или окантовывают готовой бейкой.

    Рисунок 1

    Сборка брюк

     

  5. На задних половинках сложить вытачки по средней линии, стачать и заутюжить по направлению к среднему шву.
  6. Боковые швы передних и задних половинок брюк по отдельности обметать на оверлоке.
  7. Сложить передние и задние половинки брюк лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы стачать по боковым швам. Швы разутюжить.
  8. Сложить передние и задние половинки брюк лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы стачать по шаговым швам. Срезы обметать на оверлоке и заутюжить.
  9. Обметать припуски средних швов брюк (швов сидения). Сложить штанины по среднему шву (шву сидения) сметать и стачать до начала застежки на передних половинках. Шов прострочить двумя строчками.
    Обработка застежки брюк
  10. На левой брючине заметать припуск по линии сгиба.
    Прикалываем и приметываем молнию к сгибу левой брючины, отступив сверху припуск на притачивание пояса. Гульфик заутюживаем по линии сгиба (Рис.2).

    Рисунок 2
  11. Наложить правый край застежки на левый край, соединяя при этом линии совмещения и сметать застежку в таком положении (Рис.3).

    Рисунок 3
  12. Притачать (с изнаночной стороны изделия) правую кромку тесьмы «молния» к правому припуску застежки.
  13. Проложить отделочную строчку в соответствии с намеченной линией вдоль правого края застежки.
  14. Обработать откосок, т. е. сложить его вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, приутюжить и обметать продольные срезы.
  15. Приметать обметанный край откоска на припуск левого края застежки.
  16. Притачать откосок (со стороны припуска), прокладывая строчку как можно ближе к шву настрачивания левого припуска на тесьму «молнии».
  17. С изнаночной стороны изделия (у конца застежки) скрепить между собой откосок и припуск правого края.

    Обработка пояса брюк

  18. Стачать детали поясов по боковым швам. Припуски разутюжить. Должно получиться два пояса — один будет внешним поясом, другой — обтачкой. Пояса проверить на совмещение с половинками брюк.

  19. Сложить лицевыми сторонами внутрь пояс и обтачку пояса. Уравнивая срезы и швы обтачать по верхнему срезу и обтачать углы пояса передних частей. Припуск срезать до 0,7 см., надсечь в закругленных местах. Припуск настрочить с лицевой стороны на обтачку шириной шва 0,2 см. Обтачку отогнуть, шов приутюжить.

  20. Нижний срез обтачки обметать на оверлоке.

  21. Нижний срез пояса приметать к брюкам, совмещая швы и контрольные знаки. Шов заутюжить на сторону пояса.

  22. С изнаночной стороны накрыть припуск притачивания пояса обтачкой и настрочить обтачку попадая в шов притачивания пояса.

  23. На правой части пояса сделать петлю, наметить по петле пуговицу.

  24. Низ брюк обметать и подшить швом в подгибку и открытым срезом шириной подгиба 3-4 см. Приутюжить.

как использовать флизелин для ткани — 25 рекомендаций на Babyblog.ru

 
Как шить из трикотажа (и без оверлока).
Автор: Ольга Клишевская

Оборудование для шитья трикотажа (нужное и не очень)
Специальные иглы для трикотажа - это швейные иглы с закругленной головкой. Их польза в том, что такая игла, входя в ткань, не протыкает нити, а раздвигает их. С такой иглой шов никогда не пустит на ткани «стрелку».

Эти иглы продаются в обычном швейном отделе и бывают 2-х видов: "jersey"или "stretch

"jersey" - для хэбешного и шерстяного трикотажа,

"stretch"- для синтетического трикотажа или с большим содержанием лайкры.

Размер иглы. Признаюсь точно, что до сих пор не разобралась с соотношением «толщина ткани\размер иглы». И однозначного ответа не может дать никто.

Обычно советуют чем тоньше ткань, тем тоньше должна быть и игла. И следуя совету ты для тонкого трикотажа выбираешь и иглу потоньше, а строчка плохо идет и все никак не подстраиваетсяся. Берешь иглу побольше - и все как по маслу.

Двойная игла - это съемное устройство с двумя иглами - ведет сразу паралелно 2 строчки. И применяется для обработки низа изделия или его пройм. На лицевой стороне такого шва видны две параллельные строчки, а на обратной стороне получается зигзагообразный шов. Двойной иглой можно шить на любой машинке.

Двойная игла заправляется с двух катушек ниток. Теперь вы знаете, почему на хребте машинки два штырька для катушек - именно для такой иглы. На оба штырька ставим катушки таким образом, чтобы каждая разматывалась в разную сторону - то есть одна по часовой стрелки, другая - против, таким образом нитки не спутаются.

Если на вашей машинки один штырек для катушки, то вторую катушку можно положить просто рядом в коробочку - пусть там вертится.

Еще одна хитрость. Бывает что установив новое оборудование с двойной иглой. При прокрутке игла упорно не хочет цеплять нижнюю нить, и вы думаяете: « Ну все, неправильную двойную иглу я купила». В такой ситуации можно попробовать следующее:

  1. слегка ослабьте винт крепление в гнезде иглы,
 
  1. и опустите буквально чуть-чуть иглу пониже (сильно не надо, игла не должна доходить до предела)
 
  1. снова зажмите винт крепления
 
  1. после этих манипуляций проверьте ее работу, бывает, что именно этого миллиметра и не хватало иголке, чтобы подцепить нижнюю нить.
 

Верхний транспортер («шагающая лапка» или «лапка для трикотажа») - это приспособление помогает сшивать вместе 2 слоя скользкой ткани-стрейч. Он помогает прокручивать верхний слой ткани, тогда как нижний (обычный) транспортер прокручивает нижний слой ткани. Оба транспортера обеспечивают одновременное движение обоих слоев ткани с одинаковой скоростью.

Он не нужен вам, если вы имеете хорошую привычку приметывать вручную детали друг к дружке. Приметанные слои ткани и так будут двигаться одновременно. Без всякого транспортера.

Он нужен для тех швей, которые за день шьют дюжину изделий, и им нет времени вручную сметывать детали. Они сразу кладут делали под лапку друг на дружку и сшивают.

Так вот в случае, если под обычной лапкой они положат 2 слоя скользкой ткани, то нижний транспотер будет прокручивть нижнюю ткань, а верхняя ткань из-за скользкой пробуксовки не будет двигаться вместе с нижней - и сошьются они друг с дружкой неравномерно - с припосадкой (утяжкой) нижнего слоя.

Чтобы этого не произошло - скользкие детали надо ЛИБО сметать вручную др. с дружкой до пошива на машинке ЛИБО приобрести верхний транспортер (т.е. специальную прокручивающую ткань лапку). Эта шагающая лапка, будет проталкивать верхний слой скользкой ткани с той же скоростью, с которой нижний зубчатый транспортер будет продвигать нижний слой - и детали пришьются друг к дружке равномерно.

То есть если вы начинающая швея, то все детали надо просто до пришив на машинке стачивать в ручную друг с дружкой (ЭТО САМОЕ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО, которое избавляет от возможных проблем). И тогда не надо никакого верхнего транспортера.

Нитки для трикотажа советуют подбирать гладкие эластичные с длинным волокном: полиэфирные, нейлоновые. Но я всегда брала те, что есть в моей коробочке, не задумываясь над их текстурой и составом - главное чтобы цвет подходил. И все прекрасно шилось.
Готовим ткань для раскроя.
Теперь готовым трикотаж для раскроя.Если ваша трикотажная ткань синтетика или стрейч - то ее можно и не готовить. Раскладывай выкройку и вырезай.
Но хлопчатобумажный трикотаж (тот же «бельевой трикотаж») может дать усадку, даже в 2-х стирках. Поэтому до раскроя постирайте новую ткань один раз, высушите, потом еще один раз, высушите. Она усядется, насколько ей надо. И после этого вы можете ее погладить и кроить.

Только гладить трикотажную ткань надо правильно.

Правило глажки №1 - гладим на изнанке, или через проутюжник (кусок марли, фланельки и т.п) Трикотаж может лосниться от утюга. И следите, чтобы не загладить нечаянно морщинку - ее потом и водой не отмочишь - след от защипа припечатанного утюгом может держаться на трикотажной ткани даже после нескольких стирок, а иногда навсегда. Ровняйте ткань ладошкой, прежде чем поставить утюг, но ладошкой не растягивая ткань, потому что…

Правило глажки №2 - ни в коем случае не растягиваем ткань при глажке - пойдет волнами или пузырями - вспомните пузыри на коленках в тренировочных штанах вашего дедушки.

Правило глажки №3 - не возите утюгом по ткани, не надо. Учитесь гладить трикотаж бережно, лучше просто прижимать утюг, подержать, отпустить, прижать к другому месту. Это более щадящее движение для трикотажного полотна, чем «возюкать» утюгом туда-сюда.

Правило глажки №3 - Не гладьте трикотаж в мокром или сильно влажном состоянии - однажды в молодые глупые годы мне нужно было срочно высушить свою любимую трикотажную майку - и я решила сделать это утюгом. В итоге майка высушилась - но стала на размер больше и менее эластичная.

Раскрой трикотажной ткани.

Правила раскроя №1

Когда расстилаете полотно для раскроя на столе или полу, не надо растягивать ткань в поперечном направлении. Пусть просто ровненько себе лежит.

Правило раскроя №2

Выкладывая выкройку на ткань, учитываейте, что направление долевойнити (обозначенное на выкройке длинной стрелочкой) должно совпадать с направлением петельных столбиков.

Парные детали (левая и правая полочки) или детали одной плоскости (например лиф и подол) раскладывайте так, что бы их нижние края смотрели в одну сторону. Так как структурное переплетение трикотажного полотка дает разный оттенок ткани(матовый или гладкий) под разным углом направления материала.

Правило раскроя №3

К скользкому стрейчу выкройку лучше приколоть булавками или приклеить кусочками малярного скотча (просто на обратную сторону выкройки крепим обычный скотч для оклейки окон, выкройка прилипает и не скользит по ткани.

Но я делаю еще проще. Скользскую ткань расстилаю на ковре (ковер у меня не пушисты, а хорошо утоптанный) на ткань кладу выкройку и на поверхности выкройки раскладываю гантельки мужа или толстые книжки. Выкройка лежит и не двигается. А я ползаю вокруг нее, режу ножницами по контуру выкройку (отступив 1 см от края - для швов). Гирька всегда прижимает тот края выкройки, рядом с которым идут ножницы, потом передвигаю гирьку дальше по краю, и снова иду ножницами вдоль придавленного края выкройки.

Это очень удобно, даже мелком не надо ничего обводить. Тем более мел на скользкой блестящей ткани даже не рисует.

И булавками не надо прикалывать - тем более что булавки могут проткнуть эластичную нить и либо останется некрасивый след от прокола, либо ткань (если она очень деликатная) в месте прокола может дать стрелку

Правило раскроя №4

Скользкий трикотаж нельзя раскраивать в 2 слоя (так делают когда деталь крупногабаритная а площадь стола небольшая). Потому что слои ткани могут егозить друг на дружке и сместятся относительно друг друга.

Лучше сделать так: приклеить скотчем или придавить гирьками половинку детали - вырезать ножницами по контуру - только не резать с той стороны где будет сгиб, то есть не доходя до серединной линии половинки (она же «линия сгиба»). Переложить половинку выкройки зеркально на другую сторону от серединной линии, придавить гирьками или приклеить скотчем и вырезать вторую половину цельной детали.

Ну вот мы и раскроили с вами самый непослушный и скользский трикотаж.

Во второй части статьи я расскажу все про швы для трикотажа

В третьей части статьи мы узнаем, как учитывать степень растяжимости трикотажа при пошиве облегающих моделей - то есть как рассчитать размер выкройки с учетом тягучести трикотажа - чтобы платье облегало тело как перчатка.

Удачного вам пошива.

Обычная строчка при пошиве из трикотажа

  • Да-да все свои платья,е в том числе и очень стрейчевые брючки я шила на старой бабушкиной ручной машинке Зингер самой обычной строчкой, самой обычной ниткой, но обязательно трикотажной иглой (она не протыкает эластичные волокна, а бережно раздвигает их). Когда я стачиваю (сшиваю вместе) детали я просто на просто немного растягиваю ткань при гонке строчки. Растягиваю в обе сторону и за лапкой машинки и перед лапкой - для этого хватает двух пальцев левой руки - большого и указательного. Ну конечно строчка идет не на большой скорости. Но растягивая не увлекайтесь - только чуть-чуть для легкой эластичности, а то шов может растянуться и пойти воланами.
 
  • Есть разные ухищрения, как сделать обычную строчку более менее растяжимой: во первых если прямой стежок делать очень мелким (на единичку) то его запас растяжимости будет побольше. И конечно нитки выбрать эластичные. И отрегулировать нормальное натяжение - чтобы шов не стягивал ткань при шитье, не припосаживал ее. Такой мелконький шов красиво выглядит.
 
  • Если вы строчите вроде все правильно, а шов выглядит растянутым (то ли траспортер с лапкой так натягивают-растягивают ткань, ты ли вы сами пальцами перестарались), то исправить ситуацию можно. Просто распорите старый шов, приложите опять детали друг к дружке, и под ткань положите бумагу (газета, туалетная бумага) и прострочите. С бумагой шов получится аккуратнее, а бумажку можно просто удалить.
 

Строчки альтернативные оверлочной машинке.
На современной обычной машинке много режимов, которые позволяют выбрать строчку, обладающую эластичностью при растягивании.

Например…

можно сшивать трикотажные детали узкой зигзагообразной строчкой. Ширина стежка 1 мм, длина стежка 3 мм.

Вы можете сами подобрать именно тот зигзагообразный узор, который наиболее подходит в вашем конкретном случае - и смотрится красиво и обладает эластичностью.

Можно заранее потренироваться, и настроить нужную вам строчку зигзаг. Делается это так: складываем ткань в два слоя, строчим зигзагом. Вынимаем из-под лапки и сильно-сильно растягиваем руками. Глядим, где лопнул шов - по верхней нитке или по нижней.Соответственно логике лопнувшего шва надо или ослабить или усилить натяжение нижней или верхней нити. Надо добиться того, чтобы нити либо не рвались, либо рвались одновременно обе. Это будет означать, что шов равномерно отрегулирован иобладает наибольшей степенью эластичности.

  • Можно выбрать на машинке программу «псевдо-оверлочная» или «оверлочная» - она дает строку похожую по качествам на оверлок.
 
  • Можно выбрать трикотажную строчку (три стежка вперед, один назад).
 
  • Шов двойной иглой. Двойная игла специальное подвесное (или встроенное) оборудование дающее на лицевой стороне 2 параллельные строчки, а на изнанке строчу зигзаг. Такая строка применяется при обработке низа изделия - об этом речь пойдет чуть позже в этой же статье. Про двойную иглу я писала в предыдущей части этой статьи.
 

Вот, собственно говоря, и все строчки, которые нам пригодятся в работе с трикотажем на обычной машинке.

Теперь поговорим о нюансах и капризах ткани при шитье. С чем можно столкнуться и как это лечить.

Приемы работы с капризным трикотажем.

Проблема 1.

Очень тягучий трикотаж. Его растягивает даже строчка зигзаг. Ведешь строчку и вслед за ней он уже волнится, как рюша, хотя мы и ткань не растягивали под лапкой машинки. Как бороться?

Или накрахмалить место шва (кисточкой в крахмальном растворе), подождать, когда подсохнет и строчить. Вместо крахмала можно положить и сверху и снизу специальную водорастворимую пленку Авалон, ее остатки в шве растворяться в обычной воде.

Или попробовать под ткань положить бумагу - возможно, это нижний транспортер своими зубчиками цепляет вашу ткань, задерживая ее и заставляет волниться шов - бумажная прокладка между транспортером и тканью устранит эту проблему.

Проблема 2

Бывает, что ткань стрейч такая гладкая и скользкая, что транспортер буксует по ее поверхности, никак не продвигая ткань в перед, по ходу строчения. Тогда нужно просто положить под ткань газету. Транспортер будет двигать газету, а вместе с ней и лежащую на ней ткань.

Проблема 3

Не равномерное стачивание деталей из очень скользкого трикотажа (стрейч или масло). Получается, что детали лежащие друг на друге скользят друг по дружке - когда нижняя деталь продвигается на транспортере, а верхняя буксует-скользит и не так быстро движется под лапкой как нижняя. В итоге две детали стачиваются друг с дружкой неравномерно, а нижняя деталь припосаживается (ужимается) по отношению к верхней верхнюю. Как избежать?

Самый верный способ - не ленитесь вручную приметать детали друг к дружке прежде, чем их класть под машинку

Или накрахмальте швы - когда крахмал засохнет, они уже не будут скользить относительно друг друга и все пришьется правильно.

Или можно воспользоваться верхним транспортиром (о нем я рассказала в первой статье)

Проблема 4.

Слишком тонкий трикотаж и лапка его не прижимает.

Или отрегулировать лапку, отвинтить винт крепления и, опустив лапку пониже, опять завинтить винт. Или для утолщения подложить под ткань пару слоев газеты. Это сделает прошивочную массу толще и машинка радостно застрочит привычную ей толщину.

Проблема 5

Некоторые виды трикотажа слишком вязкие и легкие и во время шва при скачке иглы вверх такой трикотаж поднимается вверх вместе с иголкой - отсюда возникают пропущенные стежки или два стежка на одной точке. Кстати такое может быть и если иголка не новая, а имеет шероховатости.

Выход такой - положите поверх ткани лист бумаги. Конечно, за листом не будет видно самого фронта работ, а шить вслепую очень неудобно. Тогда можно просто нарезать из газеты тонких полосок и укладывать их непосредственно на сам шов. Чтобы газета не пачкала, я отрезаю в том месте, где нет букв - или туалетная бумага, бумажное полотенце замечательно подойдет.

Если вы боитесь, что частички бумаги попадут в механизм машинки, не бойтесь - там уже полным полно частичек ткани))). Кстати, вместо бумаги, можно и полоску аптечного бинта положить, потом обрезать близко ко шву и вытянуть нити из шва.

Теперь перейдем непосредственно к технике обработке тех или иных элементов сшивания деталей - речь пойдет о швах боковых и плечевых, о подгибке низа, обработке горловины и пройм.

Боковые швы - нюансы обработки.
Боковые швы у трикотажного изделия самые простые - их можно строчить, не особо задумываясь. Они расположены в том же направление что и петельные столбики на трикотаже, а значит не обладают особой растяжимостью, и их можно просто строчить обычным швом без особой натяжки (или зигзагом или псевдо-оверлочным швом).

Единственное что, если ткань вашего трикотажного полотна одинаково тянется и вдоль и поперек - тогда лучше все-таки боковые швы стабилизировать. Чтобы ваше платье или топик не обладали чудесной способностью тянуться необъятно вниз или при ходьбе задираться вверх. Для стабилизации боковых швов, достаточно проклеить их полоской флизелина или сам шов делать поверх нетянущейся узкой ленточки (или тоненькой тесемочки). Кладем тесемочку на шов (приметываем ее вручную) кладем под лапку и строчим поверх тесемочки - тесемка не тянется и не даст тянуться шву, даже если он будет зигзагообразный.

Плечевые швы - нюансы обработки.
Плечевые швы - их особенность в том, что они направлены поперек петельных столбиков трикотажного полотна, а значит растягиваются. Если вы не хотите чтобы со временем ваши плечи растянулись и съехали вниз по руке, то плечевые швы надо тоже стабилизировать. Либо полоской флизелина (дублерина, клеевой лентой) или обычной тесемочкой, вложенной под шов (есть, кстати, для этих целей специальная тесьма для трикотажа). Такой укрепленный плечевой шов не будет тянуться и всегда сохранит свою форму и длину.

Причем боковые и плечевые швы лучше проклеивать на деталях полочек, а не на спинке. Так потом будет удобно готовые швы заутюживать на сторону спинки. Если вы, конечно, занимаетесь после пошива всей этой заутюжкой швов - мне, например, лень…

Обработка петель для пуговиц на трикотаже и стрейче

Для начала надо укрепить тонкий трикотаж в местах будущих прорезей для петель. Для этого я прокладываю с двух сторон петли либо флизелин либо авалон (это стабилизатор такой специальный для вышивки, он потом растворяется в воде при стирке).

Или можно клеевую паутинку применить. Ее даже и клеить не надо - просто кладем сверху и снизу петли и выполняем обработку петли, лишние краешки удаляем и прорезаем саму петлю. Потом петли проглаживаем утюгом с паром, паутинка плавится и, как клей, запечатывает петлю.

Этот способ запечатывания петли очень хорош для тканей стрейч - такая петля не растягивается даже со временем.

Вставка молнии на трикотаже и стрейче.
Здесь надо подстраховаться от растяжения в местах вшивания молнии - то есть проклеить срезы, в которые будет вшита молния, узкими полосками флизелина, или клеевой лентой. Это нужно для того, чтобы молния, со временем, не стала выгибаться волнами.

У меня так случилось с одним платьем из магазина - хотя оно на меня влезало прекрасно и без расстегивания этой самой молнии - не понимаю, зачем она там нужна. В последствии я спасла ситуацию тем, что выпорола из платья молнию и просто зашила этот шов.

А вообще в трикотажных изделиях молния встречается редко - разве что в платьях-футлярах из толстого зимнего трикотажа - и то не всегда. Хотя если вспомнить про теплые кофты на молниях…

Подгибка низа трикотажного изделия.
На что надо обратить внимание:

Что мне не нравится у некоторых покупных изделий - так это, когда низ трикотажного изделия растягивается и начинает «волниться», напоминая рюшу. Особенно если это платье с прямым нешироким подолом. Это мало касается изделий их крепких элластичных стрейч-тканей - это чаще всего происходит с натуральным х\б или шерстяным трикотажем.

Чтобы этого не произошло - надо при обработке низа изделия такой модели несильно растягивать ткань. Тут уже надо включить чуечку - с одной стороны, не надо чтобы шов стягивал платье, не давая ему быть эластичным и чуть ли не присбаривая его внизу. С другой стороны, не надо, чтобы он позволял платью растягиваться. Лучше всего потренироваться на кусочках оставшейся ткани.

Я такие «прямоподольные» платья прошивала обычной строчкой совсем не натягивая (а только распрямляя) ткань под лапкой машинки. И получался аккуратный низ подола.

Или чтобы уж совсем быть уверенным - можно под строчку обработки низа приклеить полосочку флизелина (или клеевую ленту0 и строчить прямо по ней. Это закрепит шов и придаст статичную форму низу изделия.

Ну а теперь я расскажу о вариантах подгибки низа изделия во всех остальных случаях.

Вариант первый - если ткань на срезе сама по себе заворачивается аккуратным рулончиком и неохотно дает стрелки (обычно это нескользкий х\б трикотаж) - то можно оставить так. У меня такой срез на внизу на трикотажном платьице дочери. Она в нем и с горки катается и носит нещадно - везде по кустам лазит. Хоть бы хны - упруго завернутый в рулончик срез находится в полной безопасности от внешней среды.

Вариант второй - загнуть на изнанку 2-4 см и подшить вручную «козликом». Такой шов сохраняет свою эластичность. Для неползучих стрелками тканей срез можно оставить необработанным.

Или еще заранее, до подгибки, можно срез обработать строчкой зигзаг. То есть прошли зигзагом про краю среза (зигзаг даст лекгую зачит срезу от ползучести) и потом уже загибаем срез к изнанке и пришиваем его козликом (или любой другой в т.ч. и машинной строчкой)

Если ткань на срезе заворачиается рулончиком, то зигзаг прокладывайте, чуть отступив от края, и лишки срежьте впритык к зигзагу. И такой обработанный срез загибайте к изнанке и подшивайте козликом.

Вариант третий - срез завернули к изнанке на 4 см и прострочили двойной иглой. Такой шов обработки низа изделия или края рукава встречается почти на всех фабричных майках. Если у вас нет двойной иглы - можно просто прострочить радом (параллельно) две обычные строчки - и оставшийся припуск обрезать рядом со второй строчкой. Можно прострочить не 2 обычные строчки, а 2 зигзагообразные строки.

Вариант четвертый - выкроить из другой нетянущейся ткани полоску и окантовать ею низ изделия - получится и декоративный элемент и обработка низа.

Вариант пятый - вы можете включить свою смекалку и придумать новый способ - сейчас мода дает очень много свободы для творчества - вы можете сделать все что хотите и представить это как дизайнерский замысел

Обработка пройм и рукавов.
Если изделия без руковов и стрейч не очень обещает держать свою форму, то края рукавов до их обработки (кантом или подгибкой) можно проклеить клеевой лентой. Если хотите. Но, честно говоря, никогда этим не занималась - и из синтетического стрейча шила платья-майки и из х\б трикотажа - все с проймами было в порядке без всякой проклейки.

Низ рукава в облипочку лучше подгибать не простой подгибкой, ипришить манжетик, который будет немного уже самого рукава. Тогда низ рукава никогда предательски не растянется.

Если вы шьете рукав свободного просторного кроя (как у туник) то его обрабатывать можно любым швом из вариантов подгибки низа.

Обработка ГОРЛОВИНЫ трикотажный изделий.

Если нам не нужно чтобы горловина растягивалась (то есть она достаточного размера для свободного прохождения головы) то можно ее смело укреплять. А именно…

  • Самый простой способ, еще до обработки горловины прострочить прямуюстабилизирующую строчку по ее краю отступив от среза 1 см. Потом загнуть к изнанке и прострочить еще раз.
 
  • Предварительно проклеить по окружности горловины клеевую ленту. Узкую полоску флизелина. А далее кроить обтачку и обрабатывать горловину как обычно обтачным швом (то есть прямой обычной строчкой).
 

Можно не проклеивать флизелином, просто обтачку выкроить из нетянущейся ткани и пришить ее к изнаночной стороне горловины. Причем обтачку вначале приметать к горловине, чтобы убедиться что она хорошо с ела на вырез горловины . То есть обтачка нигде не ужимает, нигде не растягивает горловину, и что при примерке горловина выглядит естественно.

  • Можно ограничить растяжимость горловины совсем простым и быстрым способом. Приметать кусочек обычной узкой ленточки к изнаночной стороне по краю горловины со стороны спинки. Это очень полезная вещь. Такая ленточка-ограничитель со стороны спинки не дает растягиваться вороту вправо и влево и сползать с плеча - актуально, когда у изделия большое и широкое декольте.
 
  • Есть еще одни замечательный способ обработки сильно-растяжимой горловины (хорош для скользкого трикотажа с лайкрой). Мы просто проходим по швы кисточкой вымоченной в крахмальном растворе, загибаем шов к изнанке, даем подсохнуть и строчим двойной иглой. И не надо мучиться, приклеивая флизелин.
 
  • Можно обработать горловину косой бейкой из этой же трикотажной ткани - если пришить ее чуть-чуть в натяжку она будет держать горловину . Этот способ хорош если вы допустили ошибку и горловина уже растянулась. Тогда пришив косой бейки внатяжку выполнит припосадку (утяжку) горловины.
 
  • Еще можно припосадить горловину (уже растянувшуюся) обычной машинной строчкой, отрегулировав натяжение нити таким образом, чтобы строчка слегка утягивала шов, делала припосадку края горловины.
 
  • Можно обработать горловину нарядной тесьмой, кружевом и даже аппликацией
 
  • Можно обработать рулончиком - если трикотаж, из которого вы шьете, на срезе скатывается в рулончик, то эту характеристику ткани можно использовать в обработке горловины. А именно - вырезаем (не по косой, а поперек петельных столбиков) полоску трикотажа 3-4 см шириной. Она сразу же по срезам заворачивается двумя встречными руликами. Пришиваем полоску по краю горловины так, чтобы шов проходил по центру полоски между руликами. По окончания работы рулики свернутся навстречу друг другу, спрячут шов и будут выглядеть как декоративный элемент горловины.
 

Чтобы горловина растягивалась
Следующие рекомендации для случаев, если нам нужно чтобы горловина растягивалась. Это когда ворот горловины узкий, а застежка не предусмотрена (как у гольфов или у маек с узкой горловиной) - то есть намнадо сохранить растяжимость горловины, чтобы пролезла голова.

  • швы обработки горловины можно делать на оверлоке (обратиться в ателье они прогонят одну строчку за денежку),
 
  • либо применять швы на обычной машинке близкие к оверлочным (они так и называются «оверлочные», «псевдооверлочные» и описываются в инструкции к машинке)
 
  • или использовать сточку двойной иглой - где по лицевой стороне идут 2 строки, а по изнаноке зигзаг - такая строчка растяжима и после растяжения сама утягивается обратно.
 
  • Или использовать строчку зигзаг - вся обработка может выглядеть так - загнуть к изнанке 1,5 см и пристрочить строкой зигзаг.
 
  • Или, в крайнем случае, шить обычной строкой - но прилично натягивая ткань при шитье (тоже загнуть краешек к изнанке и пристрочить)
 
  • Для обработки такой растяжимой горловины лучше применятьдополнительню обработку полоской ткани - она не даст горловине со временем потерять вид от постоянного растяжения-сокращения.
 

Как в обычных футболках. Отрезаем полоску ткани (поперек петельных столбиков), складываем ее вдоль пополам, и пришиваем к краю горловины любой из предложенных выше строчек. Укрепленная таким образом горловина, будет растяжима (благодаря правильной выбранной строчке) и не разболтается со временем (благодаря дополнительной полоске ткани).

Эту полосу ткани можно вырезать из трикотажа-резинки аналогичного или контрастного цвета, или можно вырезать ее из того же трикотажа (поперек петельных столбиков резать), из которого выполнено само изделие. Полоску из трикотажа-резинки пришивайте слегка внатяжку.

Пожалуй это все. Если узнаю еще новые интересные приемы обработки швов - то добавлю их в эту статью.

А теперь давайте перейдем к самому интересному вопросу :

«Как учитывать степень тягучести трикотажа, при построении выкройки для облегающих тело платьев»

ЧАСТЬ 3

Это очень важная статья для тех, кто будет шить из трикотажа или стрейча ОБЛЕГАЮЩЕЕ платье или топик. То есть для всех нас - потому что мы БУДЕМ все это шить. Степень эластичности ткани и ее влияние на выкройку - вот о чем пойдет речь в нашей сегодняшней статье. Мы будем шить из трикотажа обтягивающие тело модели - и топики и платья и др. - я хочу чтобы вы прочувствовали по каким законам живет эластичная ткань и по каким законам строится выкройка для облегающих моделей из ткани-стрейч. В этой статье я научу вас определять степень эластичности (растяжимости) трикотажа или стрейча. И научу понимать как учитывать этот коэффициент растяжения при построении выкройки (не бойтесь слова «коэффициент» - читайте статью, и вы поймете что все на самом деле очень просто). Для чего это нужно? Поясню, на что это влияет:

Допустим, Вам приглянулось на фото трикотажное облегающее платье - вот такое, например:

и вы даже нашли или нарисовали его выкройку. А потом пошли искать ткань, которая тянется.

Купили, раскроили, сшили, примерили - все просто супер и замечательно - носите платье не можете нарадоваться.

И вам захотелось повторить этот удачный опыт: вы побежали в магазин и купили стрейча уже другого пестренького цвета и выкроили себе второе платьепо той же самой выкройке. Сшили, одели, а оно или туго впивается в вас, так что дышать не удобно (а при ходьбе ползет вверх), или наоборот рыхленько висит на теле.

Дело, как вы догадались в том, что разный трикотаж имеет разную степень эластичности.

И выкройка модели одного и того же платья из разных по растяжимости трикотажных полотен может на выходе дать совершенно разные по посадке на фигуру платья.

В общем, цель моей статьи научить вас учитывать степень растяжимости ткани при пошиве облегающих платьев, топиков и др. изделий.

И здесь есть 2 пути: Ленивый и Классический.

ЛЕНИВЫЙ СПОСОБ ВЫКРОЙКИ ИЗ ТЯНУЩЕЙСЯ ТКАНИ.
МОЖНО СДЕЛАТЬ ТАК

Я хочу облегающее платье из ткани стрейч. Простое платье, без рукавов.

Я беру майку-стрейч которая тянется приблизительно так же как и моя ткань для платья, и которая седит на мне так же в облипочку, как я хочу, чтобы сидело платье.

Я кладу эту майку на лист обоев. Обвожу по периметру. Убираю майку - у меня на обоях остались ее очертания. Теперь ориентируясь на эти очертания рисую обрис платья, нужной длины, с нужной горловиной.

Платье получается слегко кривое - левое плечо чуть выше правого. Но это не страшно. Так как переводить на ткань я буду только одну половинку платья - левую или правую (какая симпотичнее). Положу половинку на ткань - обведу мелкоа - переверну зеркально половинку на другую сторону - обведу мелком. Вот и получилась цельная деталь симитричная - одинакавая справа и слева.

Я делаю платье чуть подлинее, чем надо. Потому что знаю, что расширяясь в стороны , натянутое на тело платье укорачивается в длину.

ИЛИ для пошива платья -стрейч я могу взять готовую выкройку из журнала - НО на размер меньше чем мне надо. Ткань потянется и платье облепит мои формы и изгибы.

ИЛИ я могу взять свою выкройку-основу. И на глазок ее уменьшить вширь. И удлинить подол.

Чем тоньше наш трикотаж (или чем больше в составе лайкры), тем больше нужноуменьшать выкройку-основу по ширине и увеличивать по длине.

Обратите внимание, что мы сильнее уменьшаем выкройку основу по линии груди и талии, именьше уменьшаем в области бедер. Это нужно, чтобы подол стрейчевого платья не сильно обтягивал бедра, иначе подол будет ползти вверх при ходьбе.

Обратите также внимание, что все вытачки и на плечах и на талии, мы игнорируем, т.к. в простых платьях-стрейч они не нужны.

Ну а теперь я расскажу вам о классическом способе, о коэффициенте растяжимости и т.п. - и у вас проснется ЧУЕЧКА в работе с тканью стрейч. ЧУЕЧКА и СМЕЛОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА - вот что я хочу зародить в ваших умах и сердцах. Итак…

КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАСЧЕТА ВЫКРОЙКИ - С УЧЕТОМ ТЯГУЧЕСТИ ТКАНИ.
Ну а теперь поговорим о классическом способе расчета выкройки с учетом растяжимости ткани.

Его суть заключается в том, что мы сначала узнаем коэффициент растяжимости ткани, которую купили. А потому с учетом этого коэффициента уменьшаем полуобхват талии, бедер и груди в выкройке. Ведь ткань потянется, а значит все эти обхваты должны быть меньше (для выкройки растяжимого платья).

Обычно в готовых выкройках платьев стрейч (в специализированных журналах по шитью) указывается желательный процент растяжимости ткани. Поэтому если вы шьете по журналу, вы можете прямо в магазине тканей, найти ткань нужного вам коэффициента.

Как узнать, прямо в магазине, какой процент растяжимости имеет та или иная трикотажная ткань. Нужно придти в магазин с сантиметром в руке. И провести нехитрые манипуляции.

Берем край ткани (выше среза на 7 см) отмеряем в его спокойном нерастянутом состоянии отрезок в 10 см. Отмерили, пометили края отрезка ногтем или защипнули складочкой.

Теперь берем за концы этого 10-сантиметровго отрезка и растягиваем его в стороны. И такой растянутый кусок прикладываем к сантиметровой ленте.

И видим, что 10 см ткани растянулось в длину 15 см - то есть прибавила 5 см. Значит е процент растяжимости 50% - такая ткань очень эластичная.

Если 10 см при растяжении увеличилось на 3 см (коэффициент растяжимости 30%) - это средне эластичная трикотажная ткань.

Если 10 см увеличилась на 1,2 см (коэффициент растяжимости 12%) - это малорастяжимая трикотажная ткань.

То есть сколько добавочных сантиметров мы получаем при растяжении отрезка в 10 см - такой и коэффициент растяжении.

2 добавочных сантиметра - коэффициент растяжения 20%

2,5 добавочных сантиметра - коэффициент растяжения 25%

3 добавочных сантиметра - коэффициент растяжения 30%

4,5 добавочных сантиметра - коэффициент растяжения 45% и т.д.

Вы спросите, а как сильно надо растягивать ткань проверяя этот коэффициент. А это уже на ваше усмотрение - насколько туго должно облегать вас платье или топ, настолько туго и тяните вашу ткань, выясняя ее коэффициент. Я делаю нежное натяжение и платье нежно обтягивает мою фигуру - просто плотно прилегает - как перчатка - но ничего не сдавливает.

  • Процент растяжимости ткани не учитывается, если из трикотажа будет сшита просторная, «мешкообразная» т.е. не облегающая модель.
 
  • Процент растяжимости трикотажа учитывается при построении выкройки для облегающиех моделей одежды. Чем больше процент растяжимости ткани, темболее узкой в ширину должна быть выкройка вашего облегающего платья.
 

То есть, если коэффициент растяжимости 15% (1,5 см), то Полуобхват груди, Полуобхват бедер и Полубхват талии (при рисовании выкройки)на этот процент надо уменьшить.

Формула уменьшение выкройки на коэффициент такая:

1.)цифру вашего полуобхвата поделили на 100 и умножили на цифру процента растяжимости вашей ткани.

2.)Полученное число надо отнять от вашего обхвата - и вы получаете уменьшенный обхват для создания выкройки именно из этой ткани.

Например: я купила ткань - ее 10 см растянулись до 14 см - то есть растяжение добавило 4 см - значит коэффициент растяжимости 40%

Мой полуобхват груди 45 см. (именно такой полуобхват я рисую на выкройки из обычной нетянущейся ткани)

Теперь выясним, сколько лишних сантиметров по линии груди нам даст тягучесть ткани с коэффициентом 40%:

Полуобхват груди делим на 100 и умножаем на цифру коэффициента.

45 см : 100 =0,45. И далее умножаем на коэффициент (0,45 х 40) = (4,5 х 4) = 18 см.

Именно столько ( 18 см) лишней ткани получится в зоне груди, если натянуть ткань.

Значит, линии груди на выкройке должна быть меньше на 18 см (потому что эти 18 см появятся при растяжении ткани на груди).

Значит, выкройку я должна рисовать с полуобхватом груди равным (45 - 18 = 27 см)

Точно так же уменьшаем значения полуобхвата талии, полуобхвата бедер. Находим этиуменьшенные полуобхваты и уже с ними рисуем выкройку.

НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ - ЕСТЬ 2 ВАЖНЫХ МОМЕНТА.

Момент первый - не делайте платье-стрейч тугим на бедрах.

Чем туже вас обтягивает платье в области бедер, тем вероятнее оно будет беспощадно задираться (ползти вверх) при ходьбе. В моей коллекции было 4 летних платьев стрейч:

Первые два платья обтягивали меня нежно - чуть более туго на талии и груди и совсем слегка в зоне бедер. Эти два платья никогда не задирались при ходьбе и при любых танцевальных движениях, даже когда я махала вверху руками.

Другие 2 платья обтягивали мои бедра как перчатка - и что в итоге - я не могла пройти 5 шагов без того, чтобы подол не начинал ползти по бедрам вверх. Эти платья были очень красивыми - но в них можно было только красиво сидеть и улыбаться.

Поэтому для расчета длины линии бедер можно не учитывать коэффициент растяжимости. Или взять коэффициент в половину меньший.

Момент второй - растягиваясь вширь, изделие укорачивается в длину.

Когда изделие растягивается в ширину, оно как правило укорачивается в длину. Ну например вспромним безразмерную юбку-резинку из нашего детства. Ее могли одеть вы в школу и ее же могла одеть ваша мама на работу. Она одинаково хорошо сидела на попе любого размера. Но чем шире была попа, тем короче становилась юбка. То есть при растяжении вширь - изделие укорачивается в высоту.

Значит, при раскрое нашего платья, нам надо учитывать тот фактор, что подол при натяжении платья на фигуру поднимется на несколько сантиметров. Поэтому сделайте на подоле запас длинны. Потом, после первых примерок, вы сможете определиться с длинной вашего подола и если что лишнее, то и срезать.

Пройма и горловина изделия у облегающих платьев-стрейч.
Растяжимость ткани учитывается и при рисовании на выкройке линии горловины и пройм.

Если ткань сильно эластичная, то горловину можно сделать не такой широкой и глубокой как задумано - потом когда платье обтянется на фигуре - вы увидете что декольте в натяжку на теле станет гораздо обширнее.

А линии пройм у сильно растяжимых тканей тоже не надо делать глубокими (то есть не сильно выгибать их к центру - при рисовании на выкройке).

Окончательные линии пройм и горловину я обычно рисую и вырезаю прямо на полусшитом платье уже при первой примерке. Например, при пошиве облегающего платья-майки, я выкраиваю вначале детали с маленькими вырезами пройм и горловины (только чтобы руки и голова влезли) и уже потом, одев на себя сшитые вместе перед и спинку, делаю мелом пометки желаемого уровня и глубины декольте и нужный изгиб пройм.

Потом снимаю, кладу на пол, рисую по ткани плавные линии. Стараясь сохранить симметрию - одинаковость правой и левой стороны. Поэтому долго ползаю с линейкой и проверяю, чтобы на одинаковом уровне от подмышки или от плеча располагалась правый и левый края будущего выреза.

Вырезаю, одеваю, гляжу. Если надо еще подравниваю.

Припуски на швы и вытачки
Они не нужны ! Да-да! При создании выкройки обтягивающих моделей из растяжимых тканей не надо рисовать вытачки (что мне как раз и нравится в стрейчевых моделях) и при раскрое не надо оставлять припусков на швы.

Вот собственно говоря и все… При пошиве платьев-стрейч даже известные модельеры не с первого раза приходят к оптимальной посадке платья. Обычно после примерки видно, где увеличить изгиб проймы, или где натянуть сильнее ткань в зоне талии. То есть пошив стрейчевого платья происходит опытным путем.

Идеальная обработка кромок с EDGETEQ

Все кромкооблицовочные станки HOMAG с обновленным современным дизайном, теперь под торговой маркой EDGETEQ, будут представлены в павильоне 10.0.

Кромкооблицовочный станок для узких поверхностей элементов S-200 доступен опционально с пневматической двухточечной регулировкой зоны давления.

В павильоне 10 мы представим все кромкооблицовочные станки HOMAG.

Neu: 3 Profiltechnik bei den EDGETEQ S-500 Modellen

В HOLZ-HANDWERK специалисты по кромкооблицовке доверяют:

  • новым решениям для базовых задач,

  • кромкооблицовочным станкам для крупных производственных предприятий,

  • 3 процесса кромкооблицовки на одном станке,

  • гибкость благодаря трехпрофильной технологии,

  • передовая технология кромок с интегрированной обработкой деталей в автономном цеху.

Все кромкооблицовочные станки HOMAG с обновленным современным дизайном, теперь под торговой маркой EDGETEQ, будут представлены в павильоне 10.0.

Наивысшее качество кромки для начинающих компаний

Кромкооблицовочный станок EDGETEQ S-200 - модель 1130 FC - это новое передовое решение от HOMAG, специально разработанное для базовых задач. Устройство для обрезки стыков подготавливает кромку для идеального стыка, а устройство для обрезки швов с двумя двигателями обеспечивает идеальный рез.Фрезерный агрегат отличает простая смена настроек радиуса, фаски и припуска. На HOLZ-HANDWERK есть три отделочных агрегата, которые будут оснащены профилирующим скребком со стандартными быстросменными головками, клеевым швом и полировальным агрегатом. Кроме того, агрегат для профилирования использовался для полной обработки элементов, включая кромки. Три чистовых агрегата в сочетании с профильным резаком - новинка в этом классе производительности.Как и полная гибкость в постобработке.
В дополнение к различным вариантам усиления машины, также можно автоматизировать агрегаты. В стандартную комплектацию входит пневматическая регулировка поперечного распила и гладильный нож.

Передовая технология кромок: гибкость3 с интегрированным преобразованием компонентов

EDGETEQ S-500 profiLine (ранее известная как KAL 370 profiLine) предлагает широкий спектр вариантов армирования и подходит для экономичной эксплуатации независимо от материала.Этот кромкооблицовочный станок, представленный на выставке HOLZ-HANDWERK, открывает новые возможности: гибкость³.

  • Новинка: наклеивание 3-х видов кромок на одном станке
    Если из-за разнообразия производства возникает необходимость в короткие сроки изменить процесс оклейки кромок - с использованием клея PU, EVA или бесшовной технологии airTec - это теперь можно запускать все 3 процесса на одной машине. Помимо установки airTec, она оснащена двумя плавильными печами - для клеев PU и EVA.
    В результате более дешевый клей EVA можно использовать на многих частях тела, в то время как полиуретан будет использоваться именно там, где требуется устойчивость к температуре или влаге. Бесшовная технология airTec может использоваться там, где важна эстетика, например, на фасадах. Автоматическое переключение между типами обработки без ручного вмешательства экономит время и снижает затраты.

  • Новинка: трехпрофильная технология в моделях EDGETEQ S-500
    Для тех, кто хочет повысить свою производительность, новая трехпрофильная технология является идеальным решением.Он обеспечивает быстрое, автоматическое и воспроизводимое переключение между тремя профилями и фаской 20 °. «3-профильный технологический пакет» включает фрезерный станок (MF21) на 3 радиуса, 3-профильную головку на фрезерном агрегате FK30 и профилирующий скребок (MN21) на более чем 3 радиуса. Поставляются стандартные радиусы:
    R1 = 1,0 мм, R2 = 1,5 мм и R3 = 2 мм.

EDGETEQ S-500 profiLine оснащен инструментами для обработки массивной древесины и глянцевых материалов, а также для обработки деталей с отверстиями для скрытых петель (пакет для раскроя).Работает со скоростью подачи 16–25 м / мин. Механизм возврата заготовки LOOPTEQ O-600 (ранее известный как TFU 521 edition) будет отвечать за полностью автоматический поток заготовки в HOLZ-HANDWERK. Сетевое подключение осуществляется через элемент управления woodFlex Cell. Чтобы кромкооблицовочный станок мог правильно обрабатывать каждый компонент, на заготовки предварительно наносится цифровая идентификационная бирка (штрих-код).

Единая система нанесения клеев EVA и PU - теперь и в базовых машинах

От базовых машин до промышленного производства - HOMAG делает ставку на единую технологию нанесения.Его большим преимуществом является простая замена единиц нанесения клея благодаря использованию одних и тех же интерфейсов в версиях от EDGETEQ S-240 до EDGETEQ S-390. Это увеличивает гибкость, экономит время и снижает нагрузку на ваш бюджет, поскольку вам не нужно оснащать каждую машину отдельным съемным баком.

На выставке HOLZ-HANDWERK 2018 вы сможете увидеть, как пользователи могут легко заменить устройство для нанесения клея между EDGETEQ S-240 и EDGETEQ S-390.

  • Система нанесения клея QA65 N
    Полиуретановые клеи часто используются в производстве мебели, поскольку они устойчивы к воздействию воды и тепла.Для обработки полиуретанового клея HOMAG предлагает равномерную накладную клеевую систему QA65 N. Специальное покрытие устройства позволяет обрабатывать все типы клея, включая полиуретан. В результате в будущем исчезнут ограничения, связанные с обработкой клея разных серий.
    Кроме того, имеется простая функция очистки и опорожнения, которая раньше была доступна только на больших сериях машин.

Фрезерный станок теперь как многоступенчатый

Кромкооблицовочный станок EDGETEQ S-300 - модель 1450 E впервые представлена ​​на выставке HOLZ-HANDWERK в этом году.Здесь впервые будет представлен ряд многоступенчатых агрегатов для оптимизации потока материалов при производстве и переработке.

Многоступенчатая технология нашла применение в прецизионных фрезах, фасонных фрезах и шлифовальных фрезах. Также новинкой является расширенная функция обработки углов. Фрезерный станок также превращается в многоступенчатый агрегат благодаря новому инструменту, который можно переключать только во время перерыва. Теперь вы можете выбирать между 2 профилями.Для прецизионной фрезы заказчик может выбирать между двумя разными радиусами и припусками на фрезеровку, а для сглаживающей фрезы доступны два разных радиуса. Все настраивается одним движением большого пальца, поскольку агрегаты оснащены осями с ЧПУ.

Технология обработки кромок в малом и большом формате - другие модели на выставке

Кромкооблицовочный станок EDGETEQ S-240 - модель 1230 AT (ранее известная как Ambition 1230 airTec) уже в базовой версии обеспечивает высокую степень автоматизации, а также более быструю время настройки и другие важные объекты.Кроме того, с помощью аппликатора клея airTec можно наносить клей валиком для достижения идеального результата без швов.

Идеальные швы, простое переключение и полная автоматизация характеризуют EDGETEQ S-380 profiLine (ранее KDF 1660 profiLine).

Будь то нанесение клея с помощью валика, бесшовное производство или обработка полиуретановых клеев: возможности безграничны.

Задача обработки клея ПУ решена с помощью плавильной печи с производительностью плавления 2,5 кг / час.Необходимые для обработки 2 кг свечей помещают в плавильный бак над устройством для нанесения клея. Под действием давления сверху пуансон вдавливает расплавленный клей в узел. Таким образом, всегда поступает нужное количество клея. Емкость для плавления клея снимается вручную. Смена цвета проста, и открытые пакеты с полиуретановым клеем можно хранить, например, в пункте обслуживания XES 200 в течение нескольких дней после вакуумирования.

Когда дело доходит до чистовой обработки, здесь также используются многоступенчатые технологии, включая фрезу, сглаживающую фрезу и фасонную фрезу.

Реверсивный механизм LOOPTEQ O-300 (ранее известный как TFU 140) прикреплен к станку для рентабельной работы одним человеком и оптимальной передачи деталей.

EDGETEQ S-390 - модель 1860 E (ранее KDF 860 edition) - подходящий станок для мастеров, которые хотят расширить свою деятельность в промышленных масштабах. Он включает в себя скорость подачи до 20 м / мин, обработку кромок толщиной до 12 мм (также из массива дерева) и верхний прижим ремня для надежной фиксации заготовок.Кроме того, его полная автоматизация обеспечивает быструю и простую настройку. Благодаря столу на воздушной подушке на входе в станок также можно легко обрабатывать большие и тяжелые детали.
Склад специализируется на переработке полиуретановых клеев. С точки зрения водо- и термостойкости эта машина обладает ключевыми преимуществами. Плавильный завод ПУ плавит клей с производительностью 6 кг / ч, подходящей для высокой скорости подачи 20 м / мин.
Кроме того, все отделочные узлы - прецизионный резак, опалубочный нож и скребковый нож - которые придают кромкам безупречный вид - изготовлены по многоступенчатой ​​технологии.

Станция предварительного нагрева XES 200 экономит драгоценное время пользователя. Это универсальная станция, которая сочетает в себе три функции: она позволяет хранить емкости для клея, например, с помощью полиуретанового клея, нагревать их перед обработкой и очищать для подготовки к дальнейшей работе.
В дополнение к двум устройствам для хранения баков для клея, одно из которых с контролем температуры и приводом клеевого валика служит устройством предварительного нагрева, XES 200 включает еще два бака высокого давления для хранения баков для клея.Эта универсальная и универсальная станция работает на роликах и может использоваться на любой машине.

EDGETEQ S-500 - Модель 2474 (ранее Ambition 2474) со скоростью подачи до 25 м / мин - хорошее решение для крупных производственных предприятий. Пакет Future обеспечивает автоматическую, точную и повторяемую регулировку оси при контурном и непрерывном фрезеровании. Пакет из массива дерева, с другой стороны, позволяет приклеивать полосы толщиной до 20 мм, а пакет с глянцевым покрытием также включает в себя верхнюю прижимную планку с приводом от двигателя и регулировку направляющего башмака на клеевом шве гипсокартона.

Вернуться ко всем событиям .

Склейка гипсокартона пошагово

1. Гипсокартон RIGIPS® PRO тип A, Hydro тип h3, Fire тип F, Fire + тип DF или Fire + Hydro тип DFh3 гр. 12,5 мм 9000 3

2. Клей гипсовый RIGIPS

3. Замазка RIGIPS® VARIO или RIGIPS® Q1 Начало

4. Лента стеклянная стыковочная RIGIPS

5. Легкая отделочная масса RIGIPS Premium, отделка RIGIPS® Q2-Q3, отделка RIGIPS® Q2-Q3

Подготовка основания

Стена, на которую устанавливаются панели, должна быть очищена от пыли, грязи и остатков материалов - старых красок, плитки или штукатурки.Однако это не касается всей поверхности. Самыми важными являются места, где клей будет приклеиваться к доскам. Кроме того, основание должно быть чистым и устойчивым, не матовым, не очень впитывающим и относительно гладким - допустимая неровность может достигать 20 мм. В случае поверхностей, которые не соответствуют условиям, стоит грунтовать их за 24 часа до приклеивания.

Подготовка плит и нанесение клея

Доски необходимо обрезать на 15 мм короче высоты помещения.Это не только обеспечит надлежащее расширение, но и - за счет лучшей циркуляции воздуха - ускорит высыхание клея. Не используйте плиты толщиной менее 12,5 мм, влажные или деформированные. Клей следует наносить на доску рядами. В случае неровной стены стоит нанести еще немного средства. С другой стороны, в углах комнаты или около окон вместо заплат мы наносим сплошную полоску клея.

Приклеивание досок к стене - что и как?

Панель с нанесенным клеем приставить к стене и резиновым молотком не слишком сильными ударами выровнять положение: по вертикали и горизонтали.На этом этапе также пригодится спиртовой уровень. После того, как доски выровнены и клей высохнет, поверхность готова к дальнейшим работам, таким как затирка и шпатлевка.

Избегайте этих ошибок:

  • использование деформированных, влажных или сухих пластин,
  • без укорачивания длины пластины,
  • Несоблюдение рекомендаций производителя клея - слишком тонкий или слишком плотный материал,
  • Нет отверстий для электрических коробок, вырезанных в пластинах.
.

Полиуретановые жидкие клеи "D4" | Кадимекс

В нашем предложении также несертифицированные полиуретановые клеи, то есть те, которые могут быть использованы при производстве элементов, которые не должны соответствовать стандарту PN-EN 14080. По качеству склейки они не уступают сертифицированным аналогам от линия PURBOND. Хотя их нельзя использовать там, где требуются соответствующие стандарты, они дешевле. Хотя термин «адгезивы D4» относится скорее к поливинилацетатным адгезивам, чем к полиуретанам, он прекрасно иллюстрирует атмосферостойкость клея.В случае полиуретанов он даже выше, чем у белых клеев класса D4. Мы предлагаем как хорошо известные, так и имеющиеся на рынке клеи HENKEL PURWELD, а также новые, не уступающие по качеству клеи KADIMEX LIQUID PUR, внедрение которых мы могли себе позволить благодаря многолетнему опыту работы в деревообрабатывающей промышленности с 1991 года.


HENKEL - PURWELD

Линия продуктов Loctite HB S (известная как PURWELD PURBOND HB S ™) сочетает в себе наш опыт в Европе с новыми разработками для удовлетворения потребностей клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Клеи PURWELD line (теперь Loctite UR) предназначены для склеивания элементов, подвергающихся полному воздействию погодных условий, без необходимости соблюдения требований PN-EN 14080. Они применимы при сборке и идеально подходят как для клеевых соединений клина, так и для многослойных соединений. склеивание.

Клеи Loktite UR line (известные как PURWELD)

Четыре основных преимущества использования PURWELD

  • Однокомпонентное связующее Loctite HB PURBOND (известное как PURBOND HB), Loctite HB S PURBOND (известное как PURBOND HB S и Loctite UR (известное как PURWELD) - однокомпонентные системы (смешивание не требуется), состоящие из одной сто процентов из твердого (без растворителя).Следовательно, используется меньше связующего, и поэтому он эффективен. В уборке нет необходимости (что экономит время), а отходы минимальны.
  • Доступна высокопроизводительная система Связующие PURBOND и PURWELD от PURBOND предлагают широкий диапазон времени установки. Доступны быстроотверждающиеся связующие для быстрого производства холодных деталей (горячее прессование не требуется), что увеличивает производительность и снижает затраты.
  • Удовлетворение современных потребностей Вся продукция PURBOND является JAIA FPPPP, зарегистрированной Японской ассоциацией производителей облигаций (JAIA).Ни формальдегид, ни растворитель не выделяются во время производственного процесса и конечного деревянного изделия.
  • Технология одобрена более десяти 20 лет назад PURBOND соответствует стандартам DIN, EN и ASTM и может использоваться для производства несущих конструктивных элементов. Связующие PURBOND успешно используются европейскими покупателями с 1990 года.

ЖИДКИЙ ПУР

30-летний опыт работы на рынке клеев позволил нам запустить собственный бренд полиуретановых клеев.Клеи линии LIQUID PUR - отличная альтернатива для людей, ищущих бюджетные решения, обеспечивающие должное качество конечного продукта.

Клеи LIQUID PUR line предназначены для склеивания элементов, подвергающихся полному воздействию погодных условий, без необходимости соответствовать требованиям стандарта PN-EN 14080. Они могут использоваться в сборке и идеально подходят как для клеевых клиновых соединений, так и для послойного склеивания. Примеры применений, в которых могут использоваться полиуретановые клеи линии LIQUID PUR, включают приклеивание садовой мебели, приклеивание деревянных заборов, приклеивание элементов на детских площадках, приклеивание террасных досок и т. Д.

Линия LIQUID PUR включает следующие клеи:

ЖИДКИЙ ПУРК5R

ЖИДКИЙ PUR K15R

ЖИДКИЙ PUR K25R

ЖИДКИЙ PUR K45R

На диаграмме и в таблице ниже показано время открытия и время прессования отдельных продуктов линии LIQUID PUR.

В нашем предложении также есть высококачественные аппликаторы для полиуретановых клеев.При необходимости свяжитесь с нами.

О преимуществах полиуретановых клеев Вы можете прочитать в статье на oknonet.pl. И хотя сама статья касается сертифицированных клеев, их преимущества также общие для линий PURWELD и LIQUID PUR.

.

Как клеить оргстекло?

Склейка оргстекла - необходимый процесс, если нельзя использовать классический метод линейной гибки. Это может быть большой проблемой, особенно для людей, которые не имеют к этому никакого отношения. Итак, как клеить оргстекло в домашних условиях?

Тип важен!

Перед тем, как приступить к приклеиванию оргстекла, стоит проверить, с каким материалом вы имеете дело. Если это литое оргстекло, то процесс соединения склейкой будет намного проще.Особенно из-за отсутствия характерных напряжений внутри конструкции из оргстекла. Если мы хотим соединить пространственные элементы из оргстекла (например, кубики), мы можем выбрать экструдированный оргстекло.

Перед тем, как приступить к приклеиванию

Первым шагом в соединении элементов из оргстекла с помощью клеевого соединения, конечно же, будет тщательная очистка их краев. Любые сколы или оплавления уменьшат силу соединения двух элементов и сделают соединение непривлекательным.В том случае, если место подключения должно быть невидимым, потребуется алмазная шлифовка.

Позаботьтесь о надлежащей стерильности! Газеты, защищающие оргстекло, например, от поверхности стола, - не лучшая идея. Они очень быстро прилипают к его поверхности, затрудняя выполнение каких-либо работ.

Следующий этап - обезжиривание!

Одной из важнейших подготовительных работ перед приклеиванием оргстекла является тщательное обезжиривание поверхности.Ни при каких обстоятельствах мы не должны использовать для этой цели такие вещества, как денатурированный спирт и этиловый спирт. Их использование может вызвать появление микротрещин в клееной конструкции, которые не только портят внешний вид оргстекла, но и снижают его прочность и устойчивость к перегрузкам.

Клей

Что клеить?

Прежде чем приступить к приклеиванию оргстекла, мы должны выбрать подходящий клей для этой цели. Лучшие товары:

  • Acrifix 116
  • Акрификс 192
  • Двухкомпонентный эпоксидный клей.

Клеи Acrifix производятся компанией EVONIK - одним из ведущих производителей данного типа клеев. Они продаются в характерных упаковках по 100 грамм и больше.

Acrifix идеально подходит как для простых, так и для более сложных поверхностей. Разница между Acrifix 116 и 192 заключается во времени отверждения связующего. Оба типа клея склеиваются с помощью УФ-излучения. Это значит, что мы не можем клеить наш оргстекло в ... подвале.

Эпоксидный клей немного сложнее в использовании. Этот клей состоит из двух компонентов, которые перед нанесением необходимо смешать в правильных пропорциях. По сравнению с продуктами Acrifix время отверждения «эпоксидной смолы» намного больше, что позволяет вносить коррективы, особенно для очень сложных деталей.

Как клеить?

Перед нанесением клея на соединяемые элементы удалите с них защитную пленку.Следующим шагом будет их правильное расположение по отношению друг к другу. В случае клеев Acrifix упаковка имеет характерный профилированный наконечник. Благодаря ему на склеиваемую поверхность намного проще наносить клей.

Начинаем процесс склейки с внутренних краев. Стараемся плавно выдавить небольшую часть клея и затем - равномерно нанести на склеиваемую поверхность. Соединение оргстекла можно усилить и с другой стороны аналогичными движениями.

Сводка

Оба типа клея, описанные выше, идеально подходят для соединения элементов из оргстекла. Помните, что если вы хотите герметичное соединение, стоит использовать клеи Acrifix. Они точно заполняют неровности в местах проклейки и защищают от протечек.

.

Поклейка обоев пошагово - как наклеить обои?

Перейти к следующим абзацам:

Как наклеить обои? Помните это!

Обои, произведенные по высшим стандартам и новейшим технологиям, подходят не только для гостиной и спальни. Современная облицовка с виниловым покрытием подойдет даже на кухне и в ванной! Привлекательные цвета и узоры, фотообои и имитации дерева, кирпича или других отделочных материалов открывают вам широкие возможности при оформлении любого помещения.

Наклейка обоев - не сложная задача, поэтому их можно рекомендовать как альтернативу покраске стен или плитки, декоров и шкафов. Работа намного плавнее, беспорядка не создается, и вы можете сделать это самостоятельно. Если вы решите доверить эту задачу профессионалу, услуга будет намного дешевле, чем при других видах отделки.

В нашем руководстве мы шаг за шагом покажем вам поклейку обоев. Вы узнаете, что подготовить перед началом монтажа, а также как оптимально обрезать облицовку и сопоставить ее с рисунком.Мы будем следовать доступным методам нанесения клея и дадим вам советы, как избежать случайного прилипания материала. В этой статье вы также найдете информацию о том, как правильно выполнить оклейку обоями углов и других труднодоступных мест - например, проблемных мест вокруг электрических розеток и у радиаторов отопления, рам и окон.

Заключительную часть руководства мы посвятим аспекту размещения обоев. Вы узнаете, как с помощью правильно подобранной облицовки создать впечатление более просторного помещения и в каких зонах стоит использовать более тяжелые, декоративные узоры.Воспользуйтесь своей идеей, проконсультируйтесь с дизайнером или поищите вдохновение в Интернете, чтобы создать уникальное оформление стен, которое полностью изменит характер интерьера! Правильный выбор обоев и их правильное расположение подчеркнут достоинства помещения, а также замаскируют его недостатки. В результате ваша квартира будет как новая! Если вас устраивает текущий дизайн и вы не хотите кардинальных изменений, просто выберите тонкие обои в цвете, подходящем к оформлению.Таким образом вы проведете ненавязчивый ремонт стен и внесете в комнату легкий ветерок свежести.

Перед началом работ убедитесь, что строительная основа должным образом подготовлена ​​для нанесения новой облицовки. Благодаря этому вы избежите неприятных сюрпризов и обеспечите своим стенам идеально гладкую и ровную отделку. Что следует помнить перед тем, как приступить к оклейке обоев?

  • Удаление старой облицовки - смело можно клеить новые обои на загрунтованную стену или обычную краску.Однако, если вы попытаетесь наклеить его на старые обои или какой-либо другой вид отделки, например, деревянные панели или плитку, поверхность может вздуться из-за пузырьков воздуха. Клей для обоев требует контакта со стеной, иначе клей не схватится должным образом.
  • Бумага подкладочная - так называемая «рулонная штукатурка» не является обязательным элементом работы, но ее использование может существенно повлиять на конечный эффект. Грунтовка выравнивает поврежденную поверхность стены, устраняя мелкие трещинки.Благодаря этому на обоях не будет выступов из-за несовершенства основания. Кроме того, штукатурная бумага сокращает срок эксплуатации обоев, предотвращает усадку материала и торможение краев полос. Не забудьте положить подложку в направлении, противоположном направлению полос на подушке.
  • Покупка обоев - вы можете воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов, чтобы определить потребность в обоях. Это подскажет вам, сколько рулонов вам нужно купить перед тем, как начать.Также специалисты рекомендуют не менее 10% маржи за счет совмещения рисунка и нарезки в труднодоступных местах. Верните неиспользованные рулоны в магазин или оставьте их, например, на случай затопления соседом. Благодаря этому при необходимости вы легко сможете заменить поврежденный фрагмент, не беспокоясь о наличии вашей конструкции в действующем предложении магазина. Таким образом, вы также не тратитесь на повторную оклейку всех стен новой облицовкой. Убедитесь, что все купленные вами рулоны имеют одинаковые номера.Отдельные партии одного и того же продукта могут немного отличаться по оттенку из-за изменения основы, чернил или даже температуры во время печати.
  • Подготовка стены - Если на стене есть какие-либо крепления, например, винты или болты, удалите их перед установкой. После наклеивания обоев можно аккуратно поставить их обратно, чтобы не вызвать излишнего надрыва нового покрытия. Однако сделать эстетичные дыры не получится, если оставить крепления на стенах и оклеить их обоями.

Наклейка обоев - эти инструменты вам пригодятся

Рулоны уже ждут раскатки и стена готова для нанесения новой облицовки? Прежде чем приступить к укладке обоев, давайте сосредоточимся на подготовке необходимых инструментов и аксессуаров. Вот все элементы, необходимые для проведения работ:

Не забывайте соблюдать правила охраны труда во время и во время подготовки к поклейке обоев.Если в вашем доме есть дети или домашние животные, храните острые инструменты, клеи и другие химические вещества в недоступном для них месте. При наклеивании обоев позаботьтесь о достаточной циркуляции воздуха, чтобы неприятные пары клея не раздражали дыхательные пути. Работа будет более гладкой и комфортной, если вы попросите кого-нибудь о небольшой помощи - иногда достаточно просто подержать облицовочную полосу или передать инструмент, чтобы значительно ускорить поклейку обоев. Присутствие помощника не только улучшит ход ремонтных и отделочных работ, но и сделает совместное времяпровождение приятным!

Пошаговая поклейка обоев

Все готово? Пора наконец приступить к работе! Смотрите нашу пошаговую инструкцию по каждому этапу поклейки обоев.

Этап I - подготовка основания

Подготовка стены к поклейке новых обоев зависит от того, какое покрытие на нее в настоящее время наносится. Если основание грубое (гипс или гипсокартон), его необходимо предварительно загрунтовать. В свою очередь, эмульсионную краску следует протирать специальным препаратом, содержащим пищевую соду. Остальные виды эмалей следует отшлифовать, а стену заново загрунтовать. Толстые покрытия - например, старые обои или плитка - необходимо удалить перед тем, как приступить к дальнейшим работам.Если ваша стена требует очистки или грунтовки, сделайте это как минимум за 24 часа до запланированной оклейки обоев. Это позволяет поверхности полностью высохнуть.

Шаг II - подготовка клея

Клеи для обоев , представленные в нашем предложении, представляют собой как готовые к использованию продукты, так и продукты, требующие разбавления. Если вы выбрали порошковый препарат, ознакомьтесь с инструкцией на упаковке и подготовьте его к работе согласно инструкции производителя.Также обратите внимание на удобный формат тубуса, который позволит приклеить выступающие края уже приклеенных к стене обоев.

Шаг III - выбор метода нанесения клея

Как упоминалось в первых параграфах этого руководства, существует два возможных метода нанесения клея: на стену или на обои. Способ нанесения зависит от типа выбранного вами основного слоя обоев. Если его обратная сторона бумажная, нанесите клей на облицовку.Если подложка сделана из другого материала, например из нетканого материала, можно использовать гораздо более удобный метод нанесения клея на стену. Этот инновационный метод занимает до 30% меньше времени, чем традиционный оклейка обоями, поэтому стоит обратить на него внимание при выборе облицовки.

Ваши обои изготовлены из на бумажной основе ? Запомните несколько простых правил:

  • при обрезке планок по размеру помните о выступах, которые позволят точно разрезать материал по краям потолка и стены - запас должен быть примерно 3-5 см с обеих сторон,
  • не наносите клей одновременно на слишком много полос обоев - фрагменты, которые слишком долго ждут, чтобы прикрепиться к стене, впитывают большое количество препарата и начинают разрушаться под его воздействием,
  • измерить время выдержки клея и убедиться, что оно одинаково для всех фрагментов,
  • следите за тем, чтобы при поднятии ленты, пропитанной препаратом, материал случайно не слипся - вы можете попросить помощи у другого человека, и вы значительно снизите риск слипания обоев.

Step IV - обои уголки

Оклейку комнаты обоями следует начинать с углов - это одно из труднодоступных мест, требующее от вас профессионального подхода. Стандартный рулон обоев шириной 53 см. Итак, начните с рисования вертикальной линии на стене с помощью спиртового уровня и карандаша, чтобы отметить край полосы. Сделайте разметку в 50 см от угла - оставьте запасные 3 см обоев на всякий случай, чтобы их можно было точно вырезать в углу комнаты.Проделайте то же самое с левой и правой сторонами угла.

Step V - обои под потолок

Ровную поверхность потолка наклеить обоями будет немного сложнее, так как вам придется одновременно прижимать и удерживать обои к потолку. Поэтому будет лучше, если вы попытаетесь получить помощника, с которым будет намного проще правильно выполнить прыжок. Помните, что для того, чтобы свести к минимуму видимые следы стыков между отдельными полосами, всегда обои в направлении, перпендикулярном окну.Начните с угла потолка. Попросите одного человека прижать кисточкой обои к стене, а другой придерживает оставшиеся для приклеивания фрагменты. Чтобы облегчить работу, вы можете складывать отдельные полосы обоев в гармошку каждые 40 см и раскладывать их постепенно по мере продвижения работы.

Шаг VI - оклейка стен за радиатором и оклейка обоев вокруг труб

Лучшим решением будет снять радиатор со стены, но во многих случаях это невозможно.К счастью, способ тоже есть. Обрежьте обои нужного размера. Поместите его у радиатора и карандашом отметьте место стыка обоев, где радиатор крепится к стене и трубам. Здесь же разрезается створка облицовки. Вам понадобится щетка, палочка для щетки или трубка пылесоса, обернутая мягкой тканью, которая не повредит обои, чтобы прикрепить их к стене. Подготовленным инструментом выровняйте и прикрепите обои к той части стены, которая закрыта радиатором.

Шаг VII - оклейка обоями контактов и выключателей света

Чтобы обои выглядели эстетично вокруг электрических розеток или выключателей, лучше всего сначала снять их покрытия. Начните с отключения питания, снимите крышки контактов и переключателей, а на их место разрежьте обои крест-накрест. Согните ее со всех сторон к внутренней части банки, а затем снова прикрепите демонтированные элементы.

Шаг VIII - нанесение обоев

Способ нанесения обоев на стену напрямую зависит от способа нанесения клея.Если у вас настенное покрытие на бумажной основе, смазанное липким составом, начинайте наклеивать обои с верхнего края стены - до потолка. Если у ваших обоев другой тип основы и вы наносите клей на стену, отрегулируйте край полосы по полу, затем размотайте рулон вдоль стены, пока он не коснется потолка. Затем аккуратно обрежьте обои по краю, оставив нахлест.

Step IX - выравнивание обоев

После прикрепления каждой планки отойдите от стены и убедитесь, что секция облицовки прикреплена эстетично и равномерно, особенно по краям.Если способ нанесения требует исправления, осторожно снимите ремень и при необходимости верните его обратно. Если настенное покрытие установлено правильно, удалите мелкие неровности и пузырьки воздуха с помощью инструмента для разглаживания обоев. Для этого используйте специальную кисть или валик. Чтобы правильно сгладить ремень, поместите инструмент в его среднюю часть, затем перетащите его к краю - повторяйте это движение по всей поверхности детали, пока не будет достигнуто желаемое выравнивание.

Step X - обрезка кромок

После нанесения и разглаживания обоев можно быть уверенным, что покрытие идеально прилегает к стене. Осталось удалить лишние закладки. Для этого используйте нож для обоев и аккуратно подрежьте концы, точно совместив их с краями потолка и пола. Если с момента нанесения клея прошло слишком много времени, края обоев могут немного выступить. Попробуйте исправить их, придавив сглаживающим инструментом.Если этого недостаточно, заклейте их небольшой дозой препарата или специальным клеем для обоев в удобном тюбике.

Шаг XI - оклейка обоев на окна и двери

Наклеить обои на окна и двери проще, чем кажется. Полоски следует наносить по одной, затем сразу же разглаживать и разрезать. Только после того, как нанесение одного фрагмента будет полностью закончено, можно переходить к наклеиванию и доработке следующего. Наденьте ремень, как договорились заранее.При необходимости защитите рамы и дверные коробки от воздействия клея. В пространстве двери или окна обрезайте обои по направлению к углу под углом 45 градусов - это поможет вам точно разгладить и отрезать боковые и верхние или нижние фрагменты.

Как правильно наклеить обои, чтобы правильно оформить пространство?

Поклейка обоев требует не только определенных технических мер, но и идеи по обустройству пространства. Облицовка, подобранная по соответствующему цвету, рисунку и отделке, повлияет на визуальное впечатление простора помещения.С другой стороны, с помощью фотообоев или вариантов с особенно насыщенным декором можно выделить привлекательные зоны комнаты. Вот несколько советов, которые помогут вам спланировать оптимальное расположение ваших стен!

В небольших интерьерах используйте светлые оттенки и нежный мелкий узор - так комната будет казаться просторнее. Выбирайте обои с металлическим или перламутровым блеском, и игра света еще больше усилит этот эффект. С другой стороны, большие поверхности позволяют экспериментировать с темными цветами и крупными рельефными декорами.Вы можете использовать этот тип облицовки на всех стенах или с его помощью определить определенную зону . Какие места лучше всего отображать таким образом? Сделайте контрастный акцент на самой открытой стене - декоративные обои не создадут желаемого эффекта, если их спрятать за шкафом. Разместите его перед входной дверью, за телевизором или зеркалом, рядом со столом в столовой или вместо декоративной мозаики на кухне (только убедитесь, что изделие устойчиво к пятнам и не реагирует на влагу).

Хотите добиться необычного эффекта? Совместите обои с другим настенным покрытием! Нанесите отдельные полосы в выбранных зонах окрашенной стены. Вы также можете оклеить стену обоями определенной высоты (предпочтительно около 3/5, т.е. стандартная высота помещения - 1,5 м) и украсить край стильной рамкой с вашим любимым рисунком, который будет гармонировать с обеими облицовками.

.

Кромкооблицовочный станок ME 40

Описание продукта

HOLZKRAFT ME 40 - Кромкооблицовочный станок с автоматическим нанесением клея и предварительным фрезерованием.

  • Простая в использовании, интуитивно понятная панель ПЛК, облегчающая работу на станке.
  • Включение отдельных агрегатов с рабочего стола.
  • Быстрый переход к температуре покоя - увеличивает срок службы клея, снижает затраты.
  • Скорость подачи синхронизирована со скоростью вращения клеевого валика.
  • Равномерное распределение температуры клея в баке для клея и в клеевом валике благодаря ряду нагревательных элементов.
  • Дополнительный нагреватель в клеевом валике.
  • Лента нижняя подающая - сегментированная.
  • Два ряда верхних прижимных роликов для идеального ведения заготовки.
  • Фрезы для предварительной резки - 2 штуки с алмазными ножами в стандартной комплектации!
  • Устройство торцевого прижима, состоящее из 2-х металлических роликов.
  • Возможность быстрой регулировки давления при работе с деревянной кромкой.
  • Узел обрезки пилы - линейная направляющая подшипника.
  • Основание и подвеска агрегата изготовлены из чугуна, что обеспечивает стабильную и надежную работу на долгие годы.
  • Блок фрезерования лишней кромки - головки с твердосплавными ножами.
  • Горизонтальные и вертикальные роликовые копии для фрезерного агрегата.
  • Быстрая настройка станка.
  • Прочная конструкция из чугуна и стали.

Базовая конфигурация:

Панель управления

Панель управления эргономично расположена у входа в машину на уровне глаз - удобно для оператора.Панель позволяет быстро и легко управлять машиной. Основные функции позволяют программировать рабочую температуру, выбирать тип кромки, включать фрезу для предварительной обработки, обрезку и фрезу, полировать и запускать подачу. На панели управления есть предохранительный выключатель.

Блок предварительного фрезерования

Две фрезерные головки с алмазными ножами обеспечивают идеально гладкую кромку листа без разрывов и следов от подрезного устройства.Толщина заготовки регулируется в диапазоне 0,5 / 1 / 1,5 / 2 мм. Агрегат приводится в движение двигателем мощностью 2,2 кВт. Головки вращаются абразивно, обеспечивая плавное продвижение по краю пластины.

Клейкий блок

Клей быстро и равномерно нагревается нагревателями, которые расположены как в лотке для клея, так и в самом валике для нанесения.Прижимное устройство 2 металлических пружинных валика оптимально прижимает край к краю плиты.Усилие прижима регулируется ручкой. Изготовлен из металла. Они быстрее рассеивают тепло, в результате чего клеевой шов быстрее остывает.

Агрегат обрезной.

Устройство торцевой обрезки с лезвием диаметром 125 мм. Он приводится в движение высокочастотным двигателем , высокочастотным двигателем мощностью 0,19 кВт. Прочная чугунная конструкция корпуса агрегата, точные направляющие скольжения гарантируют повторяемость резов и высокую точность при резке под углом 90 °.Опционально также доступна функция резки с радиусом R2 мм. Функция радиуса активируется с панели управления

.

Фрезерный станок для лишней кромки

Фрезерный агрегат комплектуется вертикальными и горизонтально сдвижными копиями. Копии хромированы. Благодаря приложенной пружине копии сдаются и подстраиваются под толщину формы. Таким образом предотвращается образование царапин на досках, особенно декоративных, из-за трения. ПВХ, АБС, меламин или дерево.Агрегат приводится в движение 2-мя высокочастотными двигателями I. Скорость вращения 12000 об / мин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО С:

Радиальный циклиновый агрегат.

Агрегат снабжен верхним и нижним ножом радиусом R = 2 мм. Массивная чугунная конструкция гарантирует надежную эксплуатацию на долгие годы. Агрегат имеет вертикальные и горизонтальные роликовые копии, которые можно регулировать независимо. Ножи скребка оснащены стружколомами.Радиальный скребок легко отключается механическим вытягиванием и блокировкой.

Агрегат скребка для клея

Дека оборудована верхним и нижним пластинчатым ножом. Агрегат имеет хромированные раздвижные копии по вертикали и горизонтали, которые можно регулировать независимо. К тому же благодаря пружине копии отлично ложатся на тарелки. Циклин идеально подходит для кромок любой толщины

мм.

Полировальный блок.

Полировальный агрегат, установленный на общей пчеле со скребком. Оборудован 2-мя независимыми двигателями мощностью 0,14 кВт. Диаметр полировального диска - 150 мм. Полировальный агрегат особенно рекомендуется для кромок ПВХ толщиной 2 или 3 мм. Под воздействием выделяемого тепла и трения они придают окончательный блеск облицованной кромке. Чиллер запускается с панели управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Невозможно в сочетании с агрегатом бонуса.

Радиусная режущая дека

Устройство торцевой обрезки с лезвием диаметром 125 мм.Он приводится в движение двигателем мощностью 0,19 кВт с функцией резки с радиусом R2 мм. Функция радиуса активируется с панели управления пневматическим приводом.

Каркасный агрегат

Ширина рамки - 4 мм

Глубина фальца - 1-8 мм

Смещение от края доски 0-20 мм

Мощность двигателя 200 Гц - 1,1 кВт

Частота вращения - 12000 мин-1

Диаметр пильного диска - 100 мм (Z4) 9000 5

ПРИМЕЧАНИЕ: невозможно в сочетании с полировальной машинкой

.

Деревянные планки

Заготовка для палочек.Это позволяет загружать больше клеящих машин без необходимости вставлять их по отдельности.

Запасной бак для клея

Съемный резервуар для клея позволяет быстро менять цвет или тип клея, не очищая резервуар. В зависимости от типа используемого клея существует 2 типа резервуаров (клеи EVA и клеи PUR). Обмен происходит без проблем за десятки секунд. Емкость бака 0,8 кг.

Другие варианты:

  • Полный комплект трубок для подключения пылеуловителя (арт.исх.5146070)
  • Нагревательная пластина.
  • Рулонные копии вместо скользящих листов.
  • Возможность адаптации машины для работы с полиуретановыми клеями.
  • Дополнительная емкость для клея EVA.
  • Дополнительная емкость для клея PUR.
  • Спринклерный узел с разделительной добавкой для полиуретановых клеев.
  • Спринклерный узел с жидкостью для лучшей обработки кромок (устанавливается перед скребком для клея или полировальной машиной)
.

Приклеивание пенополистирола к стенам - Sewn-on-House

Хотя теоретически они просты, подрядчики любят «нарушать» правила установки изоляции, и это затем отражает икоту инвесторов. Как правильно приклеить пенополистирольные плиты к стенам здания?

Перед тем, как приступить к теплоизоляционным работам, мы должны убедиться, что стены сухие, гладкие и чистые, а также прогрунтовать их, чтобы обеспечить надлежащие условия для схватывания клеевого раствора (подробнее о подготовке основания мы писали: >>> ЗДЕСЬ ). Выбор раствора также важен. Во-первых, это не может быть случайный продукт, а продукт, являющийся частью законченной сертифицированной системы теплоизоляции. Во-вторых - , если мы используем графитовый полистирол, мы должны выбрать раствор с соответствующей маркировкой производителя, , что позволяет использовать его с полистиролом темного цвета. Это связано с тем, что во время работы он ведет себя несколько иначе, чем белый, его верхний слой нагревается более интенсивно, что приводит к неравномерному распределению напряжений в его структуре и большей подверженности разрыву.Раствор должен иметь соответствующие параметры, обеспечивающие эффективное схватывание.


В системе теплоизоляции Solbet Termo для приклеивания полистирола используется клеевой раствор Gabit Termo 1.6 (фото SOLBET)

Для армированного слоя также можно использовать фибровые растворы: Gabit Termo Plus 1.5 и 1.4. Все они подходят как для белого, так и для серого полистирола.

Приготовление раствора

Клеевой раствор для полистирола рассыпчатый, предназначен для смешивания с водой.Необходимое количество воды всегда указано на упаковке, и вы должны следовать этому рецепту - слишком мало воды сделает смесь слишком густой, слишком большое количество воды может ослабить прочность сцепления. Раствор смешивают с водой с помощью медленно вращающейся мешалки до образования однородной массы без комков. Затем, выждав 5 минут, нужно еще раз ненадолго перемешать - и можно разложить по тарелкам. Приготовленную смесь использовать в течение одного часа после перемешивания. Так что лучше готовить его меньшими порциями, чем смешивать с запасом и подвергать себя ненужным потерям.Если за этот час масса загустеет, достаточно ее перемешать (воду не добавлять!). Через час затвердевающий раствор использовать нельзя.

Нанесение штукатурки на доски

Если полистирол какое-то время подвергался воздействию УФ-излучения на строительной площадке, рекомендуется предварительно протереть плиты полистирольной теркой и удалить с их поверхности пыль, образовавшуюся при шлифовании. Когда материал свежий, достаточно очистить от грязи и можно нанести клей.

Раствор наносится шпателем, т.н. методом круговых точек, представляет собой непрерывную полосу по всем краям и с несколькими пятнами в центре пластины. Периферийный слой клея очень важен, потому что он позволяет закрыть пространство под изоляцией. Это защищает фасад от распространения огня (закрываются так называемые «дымоходы» между стеной и теплоизоляцией). Это также снижает риск появления царапин по краям досок из-за всасывания ветра.


Клей следует наносить круговым методом - вокруг доски и посередине заплатами (фотоСОЛБЕТ)

Кусочки клея должны быть диаметром 8-12 см. Их необходимое количество подбирается в зависимости от размера плиты - обычно от 3 до 8, что достаточно, чтобы покрыть примерно 40% свободной поверхности. Полоса клея по периметру должна быть шириной примерно 3-4 см. Наносить его нужно таким образом, чтобы гребень находился в нескольких сантиметрах от края плиты, а не у самого ее края. Дело в том, что после добавления пенополистирола в стену раствор не выдавливается за контур. Это затруднило бы плотное добавление дополнительных панелей, а также ослабило бы тепловые свойства стены.Если раствор вдавливается в контакт между плитами пенополистирола, его необходимо удалить.

ВНИМАНИЕ - Раствор нельзя наносить на основание! Только для пенополистирольных плит.

Если в здании есть балконы, они также должны быть покрыты пенополистиролом или XPS снизу и по бокам. Однако тогда раствор наносится не круговым методом, а равномерно по всей поверхности теплоизоляционных плит зубчатым шпателем с квадратными зубьями 10-12 мм.

Установка плат

Изоляционные работы начинаются с крепления стартовой полосы.Он обеспечивает стабильную опору и ровный нижний край теплоизоляционного слоя. Панели полистирола приклеиваются к стене вплотную друг к другу на так называемом прохождение, т.е. сохранение смещения вертикальных швов.


В углах плиты пенополистирола должны перекрываться - в каждом втором слое выдвигать их за лицевую сторону стены на толщину утеплителя, а затем делать то же самое с другой стеной, дополняя выемки (фото СОЛБЕТ)


Сплошные доски следует размещать по углам окна, правильно обрезать, стыковка досок по линии краев проемов недопустима (фотоСОЛБЕТ)


Небольшие зазоры вдоль стыков панелей можно позже заполнить пенополиуританом (фото: SOLBET)

Если проект изоляции предусматривает использование крепежных элементов (так называемые шпильки из пенополистирола), помните, что они устанавливаются только после затвердевания клея, и всегда заделывайте его таким образом, чтобы шток соединителя проходил через слой клея, а не через него. пустота под пенопласт.

>>> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О МУФТА ВСТРОЕННАЯ

При работе с теплоизоляцией обратите внимание на использование покрытий , затеняющих фасад. Интенсивный солнечный свет, особенно в случае темного полистирола, вызывает нагрев плит, и из-за их теплового расширения, ограниченного плотным расположением, теплоизоляция может отслоиться от еще недостаточно связанного клея.


Статья создана совместно с Solbet в рамках серии «Как правильно утеплить стены дома» в рамках фирменной кампании Academy of Conscious Building.

>>> СМОТРЕТЬ ЦИКЛ


Дата публикации: 17 июня 2020 90 111

.

Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.