Телефоны:

(812) 295 18 02
(812) 596 36 24
(812) 677 89 53

Факс:

(812) 596 36 19

FaceBook

Twitter

Новости

Демонтаж стены в ванной железобетон

ДЕМОНТАЖ В ВАННОЙ КОМНАТЕ | blogremont.ru

Пытку демонтажем придумали для того, чтобы никогда не забыть о ремонте ванной комнаты. Фраза “никто не забыт, ничто не забыто”, родилась у первого ремонтника первой ванной комнаты во время демонтажа.

Вчера, жители соседней квартиры обозвали меня роботом. Понятное дело, они не имеют ни малейшего понятия о демонтаже в ванной

Первые мысли о демонтаже в ванной зарождаются в умах владельцев квартиры в тот период, когда мечты о ремонте ванной уже настолько утвердились и выросли, что способны вынашивать и рождать мысли о демонтаже.

Именно тогда, убежденные в скором ремонте ванной люди, которых недавно все устраивало в собственной ванной, берут в руки то, что можно использовать в качестве рычага и прикладывают к нему физическую силу, отрывая от стен все, что плохо держится.

Редкие счастливчики отмечают, что плохо держится все, и выполняют большую часть демонтажа в ванной самостоятельно и быстро. Остальных хватает на демонтаж раковины, зеркала и нескольких “живых”, шевелящихся плиток.

Демонтируют все. В идеале должны остаться голые стены до бетона или кирпича, и пол с потолком до плит перекрытия этажей. Канализационные стояки и стояки горячей и холодной воды демонтировать не нужно, оставьте это специалистам.

Лучше всего демонтируется плитка на старой штукатурке советских времен с большим слоем цементного раствора. Для демонтажа ее, порой не требуется даже перфоратор, достаточно лишь любого инструмента, который можно использовать как рычаг. Плитка отходит пластами по несколько штук сразу.

Плитка, уложенная слоем раствора на старую краску отходит также на “ура”. Достаточно лишь слегка подковырнуть ее стамеской или ломиком.

Хуже всего демонтируется плитка, приклеенная к чистым бетонным плитам на цементный раствор, которому нет срока годности. Если мастер, укладывающий плитку в далекие советские времена, добросовестно замачивал плитку и увлажнял бетонные стены, то при демонтаже вы не раз проклянете его, и возможно, он будет бешено ворочаться в гробу, пока вы заняты демонтажем его творчества.

Такая плитка, даже если вы возьмете в руки перфоратор, а вы его возьмете – я гарантирую это, будет не демонтироваться, а дробиться на мелкие фрагменты, разлетаясь острыми осколками во все стороны. Лучшим способом демонтировать такую плитку, будет бросить в ванную комнату осколочную гранату и закрыть дверь. При необходимости, повторить несколько раз, а потом вымести пол, и сбить со стен оставшуюся плитку все тем же перфоратором.

Еще одним дизайнерским ходом советских времен, было красить бетонные стены в синий цвет. В лакокрасочной промышленности СССР, видимо, лучше всего получалась синяя краска. Поэтому стены всех ванных тех времен были выкрашены именно ей. Толстый слой такой краски, по прочности не уступает шиферу. А несколько слоев ее же, но вперемешку с другими оттенками, выдерживают выстрелы очередью из автомата Калашникова. Компоненты этой краски являются основным материалом для изготовления бронежилетов во всем мире.

Демонтировать краску можно химически. Растворив ее в каком-нибудь реактиве, так, чтобы к утру она состояла из одной протоплазмы. Но есть некоторый риск, да что там “некоторый”, большой риск раствориться самому, сделав пару вдохов во время работы. Это – еще одно преувеличение. Достаточно и одного вдоха, я считаю. Не испытывал на себе полный вдох смеси из этих испарений, и вам не советую дергать судьбу за хвост.

Существуют другие, менее вредные, но трудоемкие способы. Например, несколько тысяч ударом топором избавят ваши стены от краски на 60-70%. Перфоратор, заряженный широким зубилом, ускорит процесс, а производительность возрастет до 80-90% от всей поверхности стен.

В иных случаях, когда краска не очень прочно “сидит” на стене, можно зарядить в перфоратор коронку для высверливания ниш под подрозетники, предварительно вынув центрующее сверло. Зубья коронки при вращении, довольно сносно вырубают такую краску, попробуйте.

Но если стены были покрыты олифой, а уж потом покрашены, то вам один путь – использовать перфоратор. Долбите и долбите.

Кое-кто считает, что краску можно не удалять, лишь достаточно покрыть “бетонконтактом”. Я не уверен, что этого достаточно. Мне приходилось, даже обезжирив краску на стенах наносить эту грунтовку для эксперимента. Прилипала она хорошо, но потом, при высыхании, “бетонконтакт” можно было довольно легко снять со стен, как обгоревшую на солнце кожу. Решайте сами.

Напоследок еще два фото. Это количество мешков с мусором, после демонтажа одной ванной комнаты в доме сталинских времен. Мешки с мусором пришлось вывозить на двух самосвалах. И то, что осталось после демонтажа, вы можете увидеть на втором фото.

Вот пока все о демонтаже в ванной. Вы хотите испытать демонтаж ванной? Тогда я иду к вам.

blogremont.ru

Демонтаж перегородки между ванной и туалетом

Сегодня перегородка между ванной и туалетом может быть снесена только с разрешения соответствующих организаций, потому что считается самой настоящей перепланировкой жилища, и для этого должна быть составлена вся техническая документация.

Это требования Жилищного Кодекса и начать работу можно будет только после принятия такого решения. Обязательно выясняется ответ на вопрос: является ли стена несущей? Если да, то перепланировку выполнить невозможно.

Преимущества процесса удаления перегородки

Демонтаж стены между туалетом и ванной позволит увеличить пространство

Убирая стену между ванной и туалетом, владельцы квартиры преследуют определённую цель:

эффективнее использовать образовавшуюся площадь;
установить стиральную машинку, небольшой шкафчик;
улучшить качество вентиляции;
более свободно передвигаться в пространстве.

Что касается вентиляции, то перед сносом перегородки первоначально стоит хорошенько её прочистить, тогда впоследствии не возникнут никакие проблемы.

Какие могут выполняться работы

Демонтаж стены в ванной осуществляется с целью совмещения санузла, обустройства стильного и красивого дизайна.

Если стена не несущая, проектная документация не потребуется, достаточно, чтобы специалисты выполнили эскиз.

Могут быть выполнены следующие преобразования:

демонтаж стены в ванной, не увеличивающей её размер;
изменение местоположения сантехники;
монтаж дополнительных приборов;
приумножение площади санузла за счёт другого помещения.

Материалы и инструменты

Чтобы убрать стену, могут потребоваться инструменты и некоторые подручные материалы. Нужно приобрести их или некоторые взять напрокат. Только при наличии всего необходимого стоит начинать демонтаж:

Перфоратор.
Болгарка.
Молоток.
Хлопчатобумажная ткань.
Респиратор.
Перчатки.
Очки.
Закрытая одежда.

Последовательность выполнения работ

Имеются определённые этапы осуществления демонтажа перегородки между ванной и туалетом. Прежде всего, выполняются некоторые действия.

Подготовка помещения

Первым делом демонтируйте унитаз и ванну

Она заключается в предупреждении соседей о громких действиях и возможности предохранения сантехнических приборов от осколков при падении.

Сначала нужно демонтировать ванну, унитаз, раковины, кабинку с душем и перенести всё в другую комнату или же стоит накрыть сантехническое оборудование мягкими вещами, а сверху всё застелить плёнкой, в том числе и полы.
Обязательно необходимо перекрыть воду во избежание потопа, обесточить электропроводку и удалить её из ремонтируемого помещения.
Чтобы избежать попадания пыли в жилые комнаты, лучше всего повесить на двери мокрые тряпичные занавески, а также заткнуть все щели.

Как правильно осуществить процесс демонтажа стены

Как известно, перегородка может состоять из кирпичей, бетона или гипсолита. Демонтируя её, нужно не забывать, что работа является «грязной» и трудоёмкой. Подробнее о правильном демонтаже смотрите в этом видео:

Следует выполнить такие шаги:

снять кафельную плитку или панели;
стамеской или зубилом, помещёнными в верхний ряд в промежуток между кладкой и потолком, раскачивают кирпичи и достают их;
гвоздодёром нужно убирать кирпичи и выполнить так всё, достигнув пола;
если нет цели сохранить кирпичи, подойдёт использование перфоратора или кувалды;
при гипсолитовой поверхности нужно по периметру распилить зазоры и кувалдой снести стену между ванной и туалетом;
металлическую арматуру и плинтуса следует срезать болгаркой или перфоратором;
стену из бетона получится сломать при помощи болгарки со специальным диском;
подойдёт также перфоратор или ударная дрель, ими высверливаются частые отверстия;
после этого около отверстий нужно постучать молотком и выломать куски из перегородки между ванной и туалетом.

Выполняя демонтаж стены в санузле, нужно знать, что размер коробов вентиляции и остальных коммуникаций должен оставаться неизменным.

Заключительные работы

Если вам важно сохранить целостность кирпича в перегородке, воспользуйтесь стамеской и молотком

Как правильно соединить ванную и туалет после демонтажа перегородки? Уже снесённую стену, ставшую строительным мусором, необходимо убрать, но не в контейнеры. Если нужно, кирпичи могут использоваться ещё раз, остальное вывозится специальным транспортом на свалку.

Как видно, подобная работа довольно шумная и мусорная, но при правильной организации может занять один день. Используя стамеску и зубило, кирпич можно сохранить в первозданном виде.

После всех действий плитку нужно будет класть заново, далее – установить сантехническое оборудование и другие необходимые предметы обихода.

Принимая решение удалить перегородку между ванной и туалетом, нужно учитывать характер, качество конструкции и заранее продумать все этапы, чтобы не навредить себе и соседям.

moyastena.ru

Демонтаж стены в ванной: основные правила сноса

Любой капитальный ремонт, а тем более если запланирована перепланировка, начинается с демонтажа старых конструкций. Помимо водопроводных труб, канализации, сантехники, электропроводки, керамической плитки и прочего, часто приходится выполнять демонтаж стены в ванной. Чтобы не допустить непоправимых ошибок, следует соблюдать определенные правила, с которыми необходимо ознакомиться прежде, чем приступать к работе.

Возможен ли демонтаж несущих стен ↑

Разбирать такие конструкции можно лишь после проведения всех согласований заранее выполненного проекта в соответствующих инстанциях. На несущие стены ложится значительная нагрузка, и неправильный демонтаж их может стать причиной разрушения здания.

Чтобы определить, является ли стена несущей, следует обратить внимание не только на ее толщину. Если стена поддерживает стык плит межэтажного перекрытия, балку или усиливающие ригели, то она является несущей.

Полностью убрать несущую стену, скорее всего, не получится: часть ее должна будет поддерживать верхние элементы конструкции. Но некоторые фрагменты демонтировать можно, если усилить оставшиеся с помощью вспомогательных балок, швеллеров и других сварных металлических конструкций. Крепят их анкерными болтами к плитам и стене или с помощью приваривания к закладной арматуре.

Последовательность сноса кирпичной стены ↑

Монтаж временных опор: между плитами верхнего и нижнего перекрытия устанавливаются деревянные брусья сечением 100×100 мм или металлические трубы враспор. Из толстой доски под ними создаются опорные площадки для равномерного распределения нагрузки. Для их фиксации следует использовать деревянные клинья или домкраты.

Временные опоры могут быть созданы из металлических конструкций

Если требуется поддержать две плиты перекрытия, временные опоры устанавливают так, чтобы опорные площадки были перпендикулярны линии стыка плит. Опоры должны быть установлены строго вертикально, а расстояние между ними не должно превышать 0,9 м.
Приступая к демонтажу, работу начинают с отключения электроэнергии, определения местонахождения проводки и ее отсоединения от общеквартирной сети.

Старую электропроводку необходимо отключить от сети

Разбирать стену начинают сверху: нужно снять слой штукатурки, выбить верхний кирпич по центру планируемого проема, после чего можно удалять соседние кирпичи. При необходимости устанавливаются дополнительные опоры сразу после того, как появится возможность укрепить опорные поперечные площадки.

Демонтаж керамической плитки выполняют с помощью широкого зубила и молотка

Если на месте демонтированного участка стены планируется дверной проем – над ним необходимо установить поддерживающую перемычку из бетона, металлического швеллера или уголков. Пространство между перемычкой и плитой перекрытия заполняют строительным материалом.
Демонтаж временных опор возможен только после полного отвердевания цементно-песчаного раствора, то есть по истечении 7-8 суток.
Со стенами, возведенными из блоков, поступают аналогично. Гипсоблоки можно также резать болгаркой и обычной ручной пилой.

Особенности демонтажа бетонных стен ↑

Подготовительные работы выполняются аналогично. Разница состоит в том, что бетонные стены придется резать мощной болгаркой, оснащенной кругом с алмазным напылением. Этим инструментом режут также и закладную арматуру. В некоторых случаях приходится использовать отбойный молоток. Следует учитывать, что электрическая проводка может быть спрятана в каналы, поэтому необходимо заранее ее отключить.

Для демонтажа бетонной стены понадобится мощная болгарка, оснащенная кругом с алмазным напылением

Как выполнить демонтаж перегородок ↑

Убрать перегородку проще, чем несущую стену: при этом не требуется временного усиления конструкции. Кроме того, отпадает потребность в проекте и согласованиях. Перегородка обычно разделяет туалет и ванную в квартирах стандартной планировки 70х, 80х и 90х годов.

Толщина перегородки, как правило, не превышает 100 мм и для демонтажа не потребуется применение отбойного молотка: можно обойтись кувалдой. Но вначале следует убрать шпаклевочный материал, которым заполняют зазор между потолочной плитой и стеной с помощью молотка и зубила (его толщина – не более 20 мм). Демонтировать нужно также напольный плинтус. Если на перегородке установлен полотенцесушитель – необходимо вывернуть винты, с помощью которых он крепится, и подвязать (подпереть) трубы так, чтобы не повредить систему. После демонтажа перегородки трубу отопления нужно переложить иначе, а полотенцесушитель закрепить на другой стене.

Полотенцесушитель необходимо временно закрепить, а затем перенести в другое место

Демонтажные работы всегда связаны с большим количеством пыли. Чтобы не засорять всю квартиру, следует заранее запастись мешковиной, старыми простынями или любым другим тканным материалом и, смочив его, завесить место выполнения работ. Необходимо пользоваться респиратором или воздушно-марлевой повязкой, чтобы уберечь дыхательные пути. Глаза защищают строительными очками, руки – рабочими перчатками.

Для вывоза крупного мусора нужно приобрести синтетические мешки. Утилизировать строительные материалы можно только в специально определенном городскими властями месте.

Строительный мусор собирают в синтетические мешки

Демонтаж старых стен можно выполнить своими силами, но лучше обратиться за помощью в специализированное предприятие. Это поможет избежать ошибок, исправление которых обойдется очень дорого.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

vannaguide.ru

Перестройка сантехнической кабины

В панельных домах сантехкабина представляет собой отдельный блок, который целиком, вместе со стенами, потолком и ванной, устанавливается в момент постройки. Это удешевляет и упрощает процесс строительства, но доставляет немало проблем тем, кто живет в таких квартирах. При капитальном ремонте санузла часто возникает вопрос о полном сносе и перестройке существующей сантехкабины. Стоит ли так сильно все переделывать? В каждом случае нужно решать отдельно. Для начала стоит определить из какого материала сделана ваша сантехкабина.

Гипсовая сантехкабина, сверху большое расстояние до плиты перекрытия.

Разновидности сантехкабин.

Сантехнические кабины производятся из двух основных материалов — гипса и АЦЭИДа.

АЦЭИДовая - представляет собой коробку из плотных листов ацэида толщиной около 1см, в некоторых местах в два слоя, в промежутках вставлены деревянные рейки. Держатся на алюминиевых заклепках. Цвет темно-серый, похож на шифер, стойкий к ковырянию, отверстия трудно сверлятся.
Гипсовая - представляет собой отливку из гипса светло-серого цвета, внутри железная арматура, толщина стен и потолка около 4 см. Легко ковыряется металлическими предметами. При долгой эксплуатации в районе ванны размывается водой, получаются истлевшие места, может проглядывать арматура. На потолке может быть слой оргалита или линолеума.
Комбинированные варианты. В домах более старой постройки встречаются различные комбинации этих двух материалов. Может быть гипсовая отливка на листе ацэида — с одной стороны будет твердый лист, с другой гипс вперемежку с рейками, снаружи покрытый оргалитом.

Гипс покрыт слоем оргалита, эта кабина буквально рассыпалась в руках.

Для того, чтобы определить какая у вас сантехкабина проще всего заглянуть в сантехнический шкаф за унитазом, там где трубы. Здесь основа кабины не закрыта отделочными материалами, можно пощупать и даже поковырять.

Ломать или не ломать сантехкабину?

За время нашей работы мы перестроили не одну сантехническую кабину, попытаемся поделиться накопленным опытом. Думаем, взгляд со стороны того, кто делал эту работу, поможет принять верное решение.

АЦЭИД – асбестоцементная электротехническая дугостойкая доска или плита. Состоит из спрессованного цемента с волокнами асбеста. Как вы сами понимаете, наличие асбеста в составе укреплению здоровья не способствует. Кроме того кабина из этого материала похожа на карточный домик, стоит убрать какой-нибудь элемент и она теряет прочность. Санузел из АЦЭИДа — страшный кошмар плиточника, потому как стены плитку не держат, самопроизвольно изгибаются, могут лопнуть в любом месте и порвать плитку. Любые твердые материалы — плиточный клей, штукатурка быстро отстают от таких стен, так как боятся вибрации и изгиба. Заглубить в такие стены что-либо проблематично. К моменту начала ремонта, стены из этого материала, как правило уже сильно деформированы. Если ваша ванная комната сделана из этого чудо материала, то советуем перестроить сантехкабину во избежание дальнейших эксцессов.

Гипсовые кабины гораздо лучше переносят капитальный ремонт. Неровные стены можно подштукатурить, хорошо пропитать грунтовкой и класть плитку спокойно, не боясь что она отвалится. Другое дело, что состояние стен может быть неудовлетворительным. Гипс плохо переносит повышенную влажность и если наружная отделка пропускает воду, то гипс размывается и теряет прочность. Также любая кабина может быть изначально криво смонтирована строителями. Стены могут иметь сильное отклонение по вертикали, изгибы по горизонтали, и еще сантехкабина может быть повернута относительно других стен. На такие мелочи при постройке дома раньше не обращали внимания. Как уронили кабину краном, так и стоит кособоко. Качественный ремонт подразумевает полное выравнивание всех поверхностей по уровню. Затраты на выравнивание могут быть немалыми, а результат плачевным, так как дополнительные слои штукатурки съедят и без того небольшое пространство типовой ванной и туалета.

Гипсовая стенка за ванной пострадала от воды.

Комбинированные варианты сантехкабин, как правило, требуют перестройки, так как эти технологии использовались в давние времена и такие конструкции рассыпаются при любой попытке вмешательства. Если в конструкции много оргалита - ломать однозначно. Бумага, хотя и прессованная, во влажном помещении — не очень хорошая идея.

Для чего ломать сантехкабину?

Кабина любой конструкции занимает лишнее место. Всегда есть дополнительное пространство от наружных стен кабины до несущих стен квартиры. Обычно зазор составляет около 5-7 см, плюс еще толщина существующей стенки. Высота кабины всегда меньше высоты потолков на 20-25 см. При полной перестройке сантехкабины эти сантиметры немного увеличат пространство ванной комнаты.

Зазор между сантехкабиной и бетонной стеной.

Отдельные трудности возникают при установке новых дверей в такой санузел. Косяки штатных дверей намертво встроены в конструкцию кабины и их замена ослабляет прочность этого строения. Межкомнатные двери расчитаны на толщину стены 7-8 см, а у сантехнической кабины стенки 3-5 см. тоже колдовать придется. Часто не хватает места для установки двух стандартных дверей рядом в раздельном санузле. Двери в сантехкабинах нестандартной высоты 190 см, что тоже нужно учитывать. Обычно сопутствующая антресоль в коридоре тоже потребует замены или ликвидации, потому что крепится к косякам дверей.

Начали ломать сантехкабину.

При капремонте санузла хочется заглубить трубы и провода в стены, а это сильно ослабляет прочность нашего карточного домика, а в некоторых случаях просто не представляется возможным.

Если требуется убрать стену между ванной и туалетом, то есть совместить санузел, то вряд ли получится оставить в сохранности остальные части кабины. Стена подпирает потолок, придется сначала демонтировать его, чтобы не рухнул. Стены без потолка тоже держаться не будут. Тут уж или ломать, или оставить как есть.

Многие беспокоятся из-за стены между санузлом и кухней. Да, она тоже часть сантехкабины, и ее сохранить не получится. Удобнее делать капитальный ремонт санузла и кухни одновременно.

Пол кабины — железобетонная плита с бортиками (для гидроизоляции видимо), обычно с мелкой плиткой. При демонтаже кабины плита оставляется на месте, бортики стоит убрать.

Пол кабины - бетонная плита, можно оставить.

Плюсы перестройки санузла.

Дополнительное пространство, иногда даже получается поставить ванну большего размера.
Высокие потолки.
Ровные, прочные стены.
Двери нормальной высоты.
Можно сделать дополнительную перепланировку, сместить дверные проемы, увеличить, совместить или разделить санузел, поменять расположение ванны, унитаза и т. д.
Качество и долговечность ремонта существенно повышаются, ведь если основа ветхая, на нее что ни приклей, сложно гарантировать прочность.

Есть и минусы, а как без них. Самый большой конечно же - дополнительные затраты на материалы и работу. Хотя, учитывая все вышеперечисленные трудности ремонта старой сантехкабины, мастерам легче сделать все заново, чем пытаться реанимировать то, что отслужило свой век. Иногда это просто невозможно и выясняется в процессе ремонта, просто честный мастер скажет об этом до начала работы.

Также, несколько ухудшается звукоизоляция со стороны соседей, все-таки одна стена вместо двух.

Можно ли ломать сантехкабину?

Если после слома построить стены на прежнем месте, не изменяя геометрических размеров помещений, то никаких дополнительных разрешений не требуется. Если пространство санузла будет расширяться за счет других помещений, особенно кухни, то потребуется согласование с БТИ при продаже квартиры.

О том, как правильно разобрать старую сантехническую кабину - наш фоторепортаж с капитального ремонта санузла: Как сломать сантехкабину.

www.remont5.ru

Как сломать сантехкабину

Во время проведения капитального ремонта ванной и туалета, часто встает вопрос о том, чтобы сломать существующую сантехническую кабину и построить новые ровные и прочные стены взамен обветшавшей конструкции. О разновидностях сантехкабин, их особенностях и обоснованности слома читайте в нашей статье — перестройка сантехкабины. А здесь мы перейдем к практическим действиям и покажем как правильно разобрать кабину без лишнего шума и пыли. Недавно мы делали капитальный ремонт санузла с разбором кабины, фото этого увлекательного действа представлены ниже.

Для начала предупредим, что эта работа требует определенной квалификации и навыков, так как затрагивает систему водоснабжения и электропитания квартиры, можно запросто залить соседей снизу. Если вы слабо представляете о чем речь, не пытайтесь повторить это самостоятельно!

Нам досталась гипсовая сантехническая кабина (бывают еще из АЦЭИДа). Перед началом работы нужно отключить все потребители воды, перекрыть вводные вентили и отключить от них подводящие трубы. Также следует отключить электропитание сантехкабины. Питание электроинструмента и освещение нужно организовать от другого источника через удлинитель. Кабина подключена к верхнему свету квартиры, так что можно просто отключить соответствующий автомат.

Далее снимаем раковину, унитаз, смесители, полочки. Ванну можно снять чуть позже. Аккуратно, чтобы не порезаться, сбиваем старую плитку. Если в коридоре есть антресоль, ее тоже разбираем. Периодически по ходу дела упаковываем образовавшийся мусор в мешки и складываем пока где-нибудь, чтобы не мешал. Мусора от этого мероприятия будет много — примерно половина большого бункера.

Убираем заделку щели между потолком и кабиной

Начинаем ломать собственно кабину. Снимаем заделку верхней щели между потолком кабины и плитой перекрытия со стороны коридора и кухни. Это может быть лист гипсокартона, ацэида или кирпичная кладка, тут как повезет! Аккуратно, снимаем все, что навалено на потолке кабины, чтобы потом на голову не падало. Основное правило - не кидать тяжелых предметов на пол, а аккуратно опускать их, берегите нервы соседей, они не виноваты, что у вас ремонт. К тому же, от большой ударной нагрузки могут потрескаться стены.

Убираем филенку двери, начинаем разбирать потолок

Снимаем дверной косяк и убираем филенку над дверью, так легче добраться до потолка. Способов разрушения гипсовой кабины несколько. Можно обстукивать молотком, гипс колкий материал, легко разбивается на куски. Остается металлическая арматура. Ее отпиливаем болгаркой или перекусываем болторезом. Можно большой болгаркой выпиливать куски подходящего размера, но при этом способе очень много пыли. Мы выбрали комбинированный способ. Сначала насверливали ряд отверстий перфоратором. При этом с обратной стороны бур выкалывает куски гипса и становится видна арматура. Перекусываем или перепиливаем ее и аккуратно придерживая, опускаем куски кабины на пол. Эту работу удобнее выполнять вдвоем. Не допускайте падения крупных фрагментов на пол, ну и тем более на ноги .

Насверливаем отверстия перфоратором, перепиливаем арматуру

Стало видно где проходит арматура

Таким образом сначала разбираем потолок, затем стены. Есть большое искушение завалить стену целиком, когда коробка ослаблена. Не стоит этого делать. Во первых — опасно и громко, во — вторых: все равно разбирать придется на более мелкие части, чтобы вынести. Пока стены стоят это намного удобнее.

Особо внимательно и вдумчиво нужно разбирать сантехкабину в районе стояка. Любой крупный кусок может повредить трубы. Стенку за трубами лучше даже разбивать потихоньку, сверху вниз, на мелкие кусочки, освобождая арматуру. Вентили и фланцы сливных труб стояка лучше прикрыть кусками ДСП или чем нибудь подобным.

Кабина наполовину сломана, старый полотенцесушитель снят

После того, как все стенки сантехкабины убраны, на полу останется железобетонная плита. Многие советуют ее тоже убрать. В некоторых случаях это целесообразно, но обычно эта затея не имеет смысла, так как выходы сливных труб стояка находятся на определенной высоте и задают примерную высоту пола санузла. Убрав плиту придется завезти такое же количество материала для стяжки. Поэтому мы оставляем плиту в покое, только немного доработаем ее. Уберем бортики, чтобы пол не очень сильно поднялся.

Плита пола сантехкабины

Бортики плиты сантехкабины тоже железобетонные, это вам не гипс, придется попотеть. Насверливаем перфоратором сквозные отверстия, сбиваем камень зубилом или перфоратором, арматуру спиливаем болгаркой.

Обсверливаем бортики плиты

Удаляем лишние детали плиты

Итак, место для нового санузла расчищено, можно смело приступать к постройке стен сантехнической кабины и прочим созидательным работам.