Главная » Разное » Чем просверлить деревянную стену под диаметром 60 трубу
Чем просверлить деревянную стену под диаметром 60 трубу
4 способа сверления круглых отверстий в древесине
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! В данной статье Стив, автор YouTube канала "Steve Ramsey - Woodworking for Mere Mortals" поведает Вам о том, как вырезать идеальные отверстия. Он рассмотрит 4 способа, и каждый из них хорош для определённого диаметра отверстия. Выбор средства для выполнения данной работы зависит от величины требуемого отверстия, от того, сколько времени мы можем этому уделить, а также насколько аккуратным должен получиться срез.
Материалы. - Листовая фанера - Доски - Саморезы по дереву.
Процесс изготовления. Один из самых простых методов вырезания отверстий предполагает применение электрического лобзика. Его недостаток в том, что лезвие обычно немного гуляет, и вырезать идеальный круг практически невозможно. Также после вырезания присутствует большое количество сколов. Тем не менее, для некоторых деталей и сборок такая аккуратность не имеет большого значения.
Однако в данной статье автор сосредоточит своё внимание на методах, позволяющих добиться идеально круглого отверстия. Пожалуй, один из наиболее дешёвых способов просверлить отверстие является использование плоского расширяющегося сверла, или так называемого перьевого сверла. Такие свёрла по большей части используются при работе с грубыми, неровными материалами, при создании примитивных изделий, для которых низкое качество прорезей не столь уж критично. Это, например, бурение отверстий в стене с целью прокладывания проводки.
Но то же перьевое сверло может давать замечательный результат, если им сверлить медленно и на какой-то подложке. В этом случае прорези, сделанные ими, по качеству конкурируют с теми, которые сделаны сверлом Форстнера.
Работая перьевым сверлом даже по фанере можно получить отличные результаты с минимальными сколами.
Единственный недостаток в перьевых свёрлах заключается в том, что они не могут делать по-настоящему крупные отверстия.
Самый крупный диаметр такого сверла, который встречался Стиву, составляет 38 мм. Набор таких свёрл стоит довольно дёшево и его стоит иметь у себя в мастерской! Значительный скачок в качестве даёт сверло Форстнера. Для столярных работ это лучший выбор. Оно даёт идеально чистый срез с минимальными сколами. А поскольку они производят плоское основание, они незаменимы при сверлении "глухих" отверстий разной глубины.
Кроме того, сверла Форстнера могут иметь диаметр, заметно превосходящий диаметр перьевых свёрл. Самый крупный диаметр, который доводилось видеть мастеру, это 100 мм! Самый большой недостаток сверла Форстнера - это его цена. :) Автор рекомендует покупать их сразу в наборе.
Следующий метод - использование коронок. Их диаметр значительно превышает диаметр свёрл Форстнера. Кроме того, они могут быть существенно дешевле. И что отличает их от перьевых свёрл и свёрл Форстнера, они скорее вырезают часть материала, чем делают отверстия.
Эти диски можно после использовать как колёсики или барашки. Лучшие результаты получаются, если коронки использовать на сверлильном станке. Если такового нет в наличии, не забудьте использовать струбцины для прижатия материала к верстаку. Удержать заготовку рукой будет довольно трудно.
При этом сверлить нужно медленно, временами слегка приподнимая и опуская пилу, чтобы освободить её от древесной пыли. Если коронка перестаёт резать, следует проверить, не засорились ли зубцы. Как видно на изображении, из всех трёх отверстий, сделанных коронкой, третье имеет самое низкое качество: следы подгорания материала на местах среза и неровные края. Как Вы думаете, почему? Все три описанных метода предполагают приобретение специальных свёрл или пил под определённое отверстие. Это может влететь Вам в копеечку! :)
Но если вы намерены вырезать действительно большое отверстие, скажем, 250 мм в диаметре, Вам может помочь только один инструмент - фрезер!
Это замечательный способ делать большие и маленькие отверстия. Единственный недостаток, что для его настраивания нужно некоторое время. Для начала необходимо снять с фрезера подошву и заменить её на кусок листовой фанеры.
Закрепить доску более крупных размеров, и отрезанную доску на верстаке, чтобы они не сдвигались. На фрезере отмерить радиус отверстия, которое нужно сделать, например, на 150 мм.
А затем просверлить отверстие через основание. Теперь вся эта конструкция привинчивается к центру места на материале, где должно быть сделано отверстие. Естественно, крепление должно быть неплотным, подвижным, чтобы устройство можно было легко проворачивать вокруг своей оси.
Если у Вас погружной фрезер, нужно просто заглубить сверло в дерево, и вручную медленно провести им по окружности.
Вот и всё! Пробуйте, дерзайте, и у Вас всё получится! Спасибо автору за описание простых, но очень важных способов сверления круглых отверстий!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Источник Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
usamodelkina.ru
Как я просверлил в стене 730 мм толщиной, два отверстия под трубы, за полчаса.
Статья будет полезна человеку, как впервые планирующему эту работу, так и имеющему «горький» опыт трудоёмкости.
Я столкнулся с проблемой — просверлить толстую стену, состоящую из нескольких слоёв, а именно: бетонный блок толщиной 200 мм., шпала 240 мм., оштукатурена миллиметров по 80 с каждой из сторон, плюс между блоком и шпалой предусмотрена «воздушная подушка» миллиметров 100, не меньше. Где-то могу ошибаться с размерами, но замерив толщину в дверном проёме, стена составляла 730 миллиметров.
Страшного ничего, как бы и нет, работа и работа, прокинуть водопровод в пристроенную к дому комнату и всего-то, но сложность заключается в сверловке разных материалов, плюс сверлить доступно лишь с одной стороны, с пристройки. По факту: штукатурка, блок, шпала, штукатурка. Помимо перфоратора понадобится ещё и дрель с сверлом по дереву.
Заказы такого плана встречаются довольно таки редко, раз в пятилетку так сказать, и инструмент соответственно понадобится редко используемый.
Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:
1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось?.. офигеешь..; 2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала; 3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).
Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …
Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл. Вот несколько скриншотов с ценниками:
Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?
Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.
В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.
Пошагово, как я просверлил:
1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок; 2. расширил отверстие буром 25 мм.; 3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.; 4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе; 5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.
На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.
Вывод:
Для того, чтобы (разово, или не разово) просверлить бетонную стену, скажем в метр толщиной, и диаметром 32, не обязательно покупать дорогостоящий бур, а понадобится один метровый миллиметров 12÷16 в диаметре. Второй по возрастающей пусть на 25, но длиной уже полметра, и следующий проход тридцать вторым, но опять же полуметровым, ими рассверливаешь навстречу. Это я так, к примеру, мысль донести доступно, вариации по случаю.
И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.
Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:
Первое:
Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора. Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.
Второе:
Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться. Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»
Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением Андрей.
Надоело искать информацию от практиков? Подпишись(крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!
Поделиться с друзьями в сети:
1
santehskript.ru
Балеринка по дереву: сверлим отверстие большого диаметра
Часто в работе с деревом и материалами на его основе возникает необходимость просверлить ровное круглое отверстие. Можно воспользоваться лобзиком или фрезером, но не всегда такой инструмент оказывается под рукой или выполнить ими работу просто неудобно. Облегчить задачу может балеринка по дереву.
Что такое балеринка по дереву
Круговое регулируемое сверло «балеринка» — приспособление, которое предназначено для сверления круглых отверстий большого диаметра. Инструмент имеет простую конструкцию. Он представляет собой хвостовик с поперечной штангой, на которой закреплены подвижные каретки с резцами. Штанга имеет разметку, по которой можно выставить необходимый разлёт резцов относительно центра предполагаемого отверстия. В середине хвостовика закреплено сверло-сердечник. Оно служит центровочным элементом и опорой при сверлении.
Кроме конструкций с двумя режущими элементами, расположенными симметрично, существуют балеринки с одним резцом или даже с тремя. В последнем случае они располагаются на основе в виде диска с пазами.
Функционал инструмента
Качественная балеринка изготавливается из высокопрочной стали, что даёт возможность использовать приспособление в работе с мягкими, так и с твёрдыми породами древесины.
Данный инструмент имеет регулируемый диаметр сверления. Это позволяет проделывать отверстия практически любого диаметра. Ограничение диапазона сверления зависит от размера балеринки. Производители выпускают приспособления со следующими пределами разлёта резцов:
от 30 до 120 мм;
от 40 до 200 мм;
от 40 до 300 мм;
от 40 до 400 мм.
Максимальный диаметр сверления ограничивается штангой, на которой крепятся резцы. Минимальный — толщиной хвостовика.
Сверло-балеринку можно использовать в любых местах, где применение электролобзика или ручного фрезера будет неудобным. К примеру, это может быть собранная и установленная мебель, в детали которой необходимо просверлить аккуратное отверстие, учитывая ограниченное пространство. Ещё один пример — неровная (выгнутая или вогнутая) поверхность. Лобзиком или фрезером сделать всё ровно и аккуратно навряд ли получится. Будет трудно контролировать наклон инструмента относительно поверхности. Балеринка легко справится с такой задачей.
Особенности работы с инструментом
Принцип работы с круговым сверлом прост. Центрирующим сверлом засверливают отверстие, а дальше в работу включаются резцы. Они постепенно проделывают узкую канавку, постепенно прорезая материал по кругу на всю глубину.
Материалы, используемые в работе с балеринкой разнообразные: дерево, ДВП, ДСП, МДФ, гипсокартон, пластик. Общий один момент — толщина детали должна быть не более 15-20 миллиметров. Этот параметр ограничен длиной резцов. Обычно производитель указывает максимальную глубину сверления на упаковке. При попытке сверлить материал большей толщины могут возникнуть проблемы с рваными краями.
Для применения инструмента с одним резцом характерно биение. Это вызвано отсутствием балансировки относительно продольной оси сверления. Особенно биение будет ощущаться при резке отверстий большого диаметра. Вырезать отверстия с помощью дрели следует на малых или средних оборотах. При работе на сверлильном станке таких проблем не возникает.
Также неудобство при работе может доставить ламинированная или шпонированная поверхность. После прохождения декоративного слоя сверление проходит без проблем.
Особенностью кругового сверла можно считать возможность регулировки диаметра. Расстояние между резцами может быть выставлено по шкале на штанге или более точно с помощью штангенциркуля. Это удобно если нужно сделать отверстие без зазоров под трубу или круглую деталь.
Разнос резцов относительно центра регулируется по отдельности. Необходимо как можно точнее выставлять режущие части. Это избавит от лишних усилий во время работы и продлит срок службы инструмента.
Как правильно выбрать и на что обратить внимание
Выбрать качественное круговое сверло достаточно легко. Главное — знать основные моменты, на которые следует обратить внимание в первую очередь, но и не упустить из виду мелочи.
Конструкция, очень важный момент: балеринка по дереву бывает с одним резцом или двумя и более. Для частого использования лучше приобрести вариант с двумя или тремя режущими элементами. Такими приспособлениями легче работать и качество выполняемой обработки будет на приемлемом уровне.
Не лишней будет возможность замены отдельных частей. Недорогие круговые свёрла могут иметь цельный хвостовик с несъёмным центральным сверлом и штангой.
Металл, от его качества зависит прочность и способность выдерживать рабочие нагрузки. Качественный инструмент изготавливают из высокопрочной стали или сплавов. Форму хвостовику и держателям резцов придают станочным способом. Штанга обычно штампованная и изготовлена из такого же металла.
В дешёвых вариантах часто применяют мягкий металл или сплавы, которые могут оказаться хрупкими. Под нагрузкой детали могут деформироваться или разрушиться. Такой инструмент долго не прослужит и точности от него добиться также будет сложно.
Качество изготовления, основным признаком является отсутствие люфтов и перекосов. Все детали должны быть подогнаны друг к другу и надёжно крепиться фиксирующими винтами.
Разметка штанги качественной балеринки штампованная. Иногда деления выделяют яркой краской для лучшей видимости.
Резцы, качественные режущие элементы изготавливают из инструментальной закалённой стали. На держателях их крепят заклёпками или с помощью пайки. Цельные резцы с держателями (изготовленные из одного и того же металла) быстро затупляются и не отличаются долговечностью.
Производитель, при выборе любого инструмента и расходников, предпочтение следует отдавать известным и давно проверенным маркам и брендам. Наиболее распространённые — Topfix, Stayer, Irwin, Strum.
Приобретение регулируемого кругового сверла для использования в быту, или в случае необходимости просверлить несколько отверстий, полностью себя оправдывает. Это избавляет от необходимости приобретения дорогого инструмента, который может понадобиться всего несколько раз.
prosto-instrumenty.ru
Как сделать отверстие в брусе под вентиляцию — MOREREMONTA
При обустройстве котельной на газу возникает множество вопросов, которые приходится решать не только из личных соображений, но и с оглядкой на требования газовщиков. Те, в свою очередь, те ещё бюрократы. Как правило, в таких организациях есть реальный технадзор, который может не дать разрешение на подключение к вожделенной трубе. Вот только дать вразумительный ответ как дёшево и правильно обустроить нашу котельную у них не всегда получается. Газовщики готовы поделиться нормативными документами, а то что по ним придётся калечить целую стену они, как правило, не думают.
Газовый котёл на деревянной стене
Таких непонятных моментов было несколько. Например, узнав, что стена в котельной деревянная сразу рекомендовали между ней и котлом положить лист асбеста. Где этот лист брать? Да и асбест в настоящее время довольно непопулярный материал, хотя и вредность его преувеличена ( → Вредность асбеста и нарезка). Вопрос решился оштукатуриванием стены. Как оказалось заштукатуренная деревянная стена уже как бы негорючая.
Как сделать негорючее отверстие в брёвнах
Примерно так же озадачил вопрос по выводу сквозь стену газоотводной трубы. В бумажке от газовщиков на этот счёт присутствовала стальная гильза и кирпичная кладка. Далее цитата из технических требований.
Дымоход должен быть выполнен из металлических круглых вкладышей (марка стали Х 17Н13М2Т), обложенных минеральной ватой, и короба из кирпича полнотелого глиняного пластичного прессования марки не ниже М150 … … При пересечении горизонтальных дымоходов со стенами выполненными из горючих материалов необходимо предусматривать футляр из негорючих материалов. зазор между дымоходом и футляром должен быть не менее 30 мм. Пространство между дымоходом и футляром должно быть заделано на всю длину негорючим материаломна всю толщину стены
Это притом, что дымоходы современных отопительных котлов делаются коаксиальными — выхлопная часть в таких трубах расположена в середине трубы заборной. По сути, внешняя оболочка такой трубы почти не нагревается, но нормы всё равно требуют применения вокруг этой выхлопешки негорючих материалов.
В качестве такого материала был использован газосиликат. Он не горюч, лёгок, является хорошим теплоизолятором и к тому же легко обрабатывается. Ни каких вопросов, ни у газовщиков, ни у пожарников этот материал не вызвал.
Так как газовый котёл можно вешать на разной высоте, то лучше подобрать место выпила так, чтобы отверстие проходило через два целых бревна. Для того чтобы выпиливать древесину можно было с двух сторон вначале были просверлены 4 отверстия в углах будущего проёма. Сам выпил делался угловой шлифмашинкой с диском по дереву диаметром 180 мм. Эту же работу можно сделать и цепной бензопилой, но меня смущало наличие гвоздей в ошалёвке снаружи и колючей проволоки в пазах брёвен.
На следующей фотографии видны этапы этой работы. В углах окошка просверлены сквозные отверстия. Брёвна пропиливались поперёк, потом стамеской и молотком выбивались надрезанные куски дерева.
Вырезка окна для газоотводной трубы в брёвнах
Следующие фото сделаны уже с готовым окошком.
Окно для газоотводной трубы изнутри и снаружи
Вставка в стену из газосиликата
Из блока вырезался кусок с габаритами на 3 см меньшими, чем размеры окна. По 1,5 см с каждой стороны под монтажную пену.
Заготовка из газосиликата
Дальше основная работа проводилась круговой насадкой на дрель. Диаметр насадки 130 мм, что на 20 мм больше чем наружный диаметр трубы.
Насадка на дрель
Далее этапы высверливания.
Начало высверливания.
Серединка этого круга подрезалась шлифмашинкой
Внутренности выбивались стамеской и молотком
Опять сверление и выбивание
Когда выбивать из-за глубины стало неудобно, серединка просветлилась насквозь и такая же работа пошла с другой стороны блока.
"Встреча на Эльбе"
Готовое изделие
Отмывание от пыли (не тонет)
Просверленный блок установленный в стене.
Рейки набиты временно на период застывания монтажной пены.
После застывания монтажной пены снаружи швы с пеной и газосиликат были оштукатурены с применением стеклопластиковой сетки.
Последние фотографии сделаны уже позже, когда газовый котёл был уже подключен.
Дымоход в деревянной стен
Дымоход внутри котельной
Труба в подготовленное отверстие вводилась с небольшим наклоном вниз. С тем расчётом, чтобы конденсат, образующийся в ней, стекал наружу, а не попадал в котёл.
Пространство между внешней оболочкой трубы и стеной запенивалось особой огнеупорной пеной красного цвета. Красивенькие белые манжеты, что видны на фотографии, шли в комплекте с газовым оборудованием.
Инструменты, материалы, секреты умельцев.
Разделы
Cамоделки для дачи6.94
Мусор в дело5.72
Дом, мебель, интерьер.4.60
Красота ! (украшения, декупаж. )4.52
Авто самоделки3.39
Для компьютера и интернета2.31
Самоделки хулиганам2.26
Из бумаги1.14
Cамоделки для рыбалки и охоты1.14
Рецепты — готовим сами1.13
Подарки, сувениры и поделки своими руками1.13
Книги про самоделки0.00
Фото и идеи самоделок0.00
Инструменты, материалы, секреты умельцев.0.00
На все случаи жизни.0.00
Обсуждение
Lockdock 4 октября 2019, 02:31
Lockdock 27 сентября 2019, 02:10
Lockdock 27 сентября 2019, 02:08
ssakow 27 сентября 2019, 02:01
bublik9511 16 января 2019, 17:18
Volodya177 11 января 2019, 11:29
mi_rita 12 декабря 2018, 13:39
lolita 10 декабря 2018, 20:28
Iga12345 6 августа 2018, 19:02
0003339531 3 февраля 2018, 19:37
zorge 29 декабря 2017, 13:14
johnbupas 27 ноября 2017, 12:13
popvovka 6 августа 2017, 13:27
popvovka 6 августа 2017, 12:13
TOP самоделок за месяц
Итак делюсь опытом, как то нам было нужно сделать в бревне большое отверстие, диаметром в районе 120-150 мм. т. е. По всем меркам достаточно большое…
Подумали и стало ясно что сверло такого не найти, поэтому мы взяли взаймы универсальную коронку, которой дерево можно сверлить. Один минус у такой коронки — она слишком мелкая, после углубления в бревно приходилось вынимать и скалывать насверленное. Есть конечно специальные глубокие коронки по дереву, но не уверен что на 150 нашли бы. И эту то пришлось «искать днем с огнем», хорошо есть знакомые занимающиеся ремонтом газовых котлов и отопления у них и нашлась.
Еще нужно уточнить про инструмент. Первоначально пробовали сверлить обычной дрелью, но она не очень то справляется. Диаметр большой, коронка не специальная и не новая и ее зажимает ее в бревне. Поэтому у тех же друзей взяли сверлильную машину Интерскол, это именно «машина»! Но и для нее приходилось смазывать коронку маслом (обычным машинным) иначе «дрелька» может закрутить вас вокруг оси.
Все сверление заняло около часа. Отверстие в бревне получилось ровное, без сколов как снаружи так и внутри помещения. Труба вентиляции встала в отверстие как родная. Надеюсь наш опыт пригодится и вам.
Скоро буду устанавливать газовый конвектор и для его установки в стене тераски надо будет высверлить дыру в диаметре 150 — 154мм . Вот теперь задумался чем?
Смотрите также
Комментарии 60
есть вариант обратиться к людям, которые сверлят бетон спец.инструментом. Дольше настаивать, чем сверлить.
цена за эту услугу я думаю не очень обрадует
Я бы обычными сверлами насверлил по длинне окружности, выбил перемычки стамеской, и подчистил бы рашпилем. Дешево и сердито. Ведь может оказаться, что ваш электроинструмент не тянет дорогое супермодное сверло большого диаметра.
Согласен.Для одного отверстия покупать коронку…Пусть получится не очень красиво-закроется накладкой для дымоходных проёмов. Дешевле выйдет.
Я бы обычными сверлами насверлил по длинне окружности, выбил перемычки стамеской, и подчистил бы рашпилем. Дешево и сердито. Ведь может оказаться, что ваш электроинструмент не тянет дорогое супермодное сверло большого диаметра.
Тоже как вариант
Электролобзиком выпилить и проблем ноль
Удобно балеринкой. Либо коронкой. Это ж не бревно
Для этого есть перовое сверло
Есть и больше и с метр длиной
Спасибо! Я не знал.
Я много лет в торговле этим и не только
Есть и больше и с метр длиной
больше 50мм в магазине не встречал
Здравствуйте не все продавать знают
Есть и больше и с метр длиной
Ссылку скинь на перку 600-700мм
Может ещё на метров это уже коронки или балеринки
Я под вентиляцию такими коронками сверлил. Бревно. Проходил на глубину коронки, потом выдалбливал стамеской и снова сверлил, и слова долбил, и т.д.
и длины сверла хватило чтобы пройти бревно хотя бы 20 см в диаметре?
Я просто удлинил шток шпинделя (или как он там называется)
Синее — сварка, красное — удлинитель.
теперь ясно, спасибо, автору тоже большое спасибо за созданный блог- у меня сегодня такая же проблема-дом из оцилиндрованного бревна 22см.
Да, я покупал самый дешевый набор, коронок хватает на пять-шесть отверстий. Но мне больше и не нужно было.
Я просто удлинил шток шпинделя (или как он там называется)
Синее — сварка, красное — удлинитель.
к нему можно просто удленитель купиь ))))
Можно, но мне нужно было быстро. А теперь уж есть, так и покупать незачем))
Электролобзиком и никаких проблем
Народ ниже правильно насоветовал… Ещё один вариант — берём долото и вырубаем
А не проще, выпилить квадратное отверстие той же бензопилой или сабельной пилой, а после установить подиум нужного диаметра с двух сторон стены ?
А так, берешь сверло 6-8 и к нему привариваешь электрод пятерку изгибаешь на нужный радиус и отпиливаешь балгаркой, заодно подтачивая
Да насверли дырок "накрайняк" и потом стамеска и киянка… из-за одной дырки коронку покупать…
Спасибо. А это как называется?
Спасибо. А это как называется?
Рад помочь, но когда у меня не было я и правда приваривал к сверлу прутик и отлично сверлило
Сверлами поменьше по пириметру не подойдет? Нужен идеально ровный круг чтоле?
если не сильно толстая лобзиком можно
да нее. там стена тераски утеплённой. впринципе как бытовка
доска каркас утеплитель
самое простое бензопилой, не разу не нужна была круглая, можно облицевать, но если нужна круглая, можно и пропилить, а если сверлить то можно много маленьких дырок, любым сверлом по дереву, а если одной, то легче самому изготовить такой бур, но опять нужна очень мощная дрель, для такого диаметра, да и самого туда может намотать ))) только толщина стены не указана, тонкую не только лобзиком можно и стамеской и канцелярским ножом прорезать))
moreremonta.info
Ответы Mail.ru: Вытяжка в деревянном доме
У меня из пластик-труб для канализации на 100 с одетым чулком пенного утеплителя .Сверлишь длинными перьями по углам квадрата и стамеской и узкой ножовкой делаешь проем.
Есть приточно-вытажные клапаны
диаметр 100-115 мм, а сверлить кольцевым сверлом (пилой) по дереву, наборы таких сверел продаются
Да все просто просверлил сверлом да лобзиком выпилил да обратный клапан поставил а трубы каныжные сотку
Отверстие в срубе бензопилой на раз вырезается (квадратное). Углы потом запениваются
Самое простое, сверлом по дереву просверлить окружность нужного диаметра, наделай отверстий и выпили их тонкой ножевкой, установи вытяжку с обратным клапаном есть такие, протяни трубу стандартную для вентиляции, есть и пластиковые короба для нее.
Чем просверлить это проще простого . Я например для котла сверлил сруб бревна 35 -40 см . Сверлил коронкой для дерева . Просверлю 2 см продолблю стамеской сниму их все потом опять сверлю и так пока насквозь не выйду . Сверлил перфоратором он мощней хорошо тянет . Вот и вам коронка и перфоратор . Отверстие получается ровное кокрас для трубы вытяжки 110 мм <img src="//otvet.imgsmail.ru/download/100308075_f70a7e4c4a186b41731b4b7c181ed615_800.jpg" data-lsrc="//otvet.imgsmail.ru/download/100308075_f70a7e4c4a186b41731b4b7c181ed615_120x120.jpg" data-big="1">
Эдуард из опыта знаю, что в стену труба плохо тянет, надо будет снаружи ещё и вверх поднимать. А не лучше ли просверлить потолок и вывести на чердак 100мм трубу, тогда не надо будет и клапан ставить, только лишь на нижнюю поверхность вытяжки приложить тонкую алюм. фольгу и она сама присосется от тяги, и не даст выходить теплу из кухни, когда плита не работает
Вот как простая блондинка, завершившая прошлым летом ремонт в столетнем деревянном доме, могу сказать следующее. 1)По современным требованиям газовщиков диаметр ВЫтяжной трубы, которая идет от котла на крышу должен быть 15 см (150 мм). Диаметр второй трубы, которая ВЫтягивает просто воздух из помещения с газовым изделием (котел, колонка) может быть любой. Поэтому мне пришлось менять вытяжную трубу от котла на новую. Просто воздушную трубу оставила прежней (асбестовой 10 см, она уже лет 40 там стоит). Новую вытяжную трубу мне поставили уже в обмотке из стекловаты и второй трубы. Так что ее внешний размер примерно 30 см в диаметре. Это важно, она при работе котла вообще не греется. Прошлая была из алюминиевой гофры и грелась. Это недопустимо по нынешним требованиям. 2) Чтобы была ТЯГА, выставяляют уровень трубы относительно конька крыши. То есть если труба находится от конька меньше чем на 1,5 метра, то высота трубы должна быть выше конька. Если труба дальше 1,5 метров, то допустима ее высота чуть ниже конька. Это будет естественная вентиляция, она не требует дополнительных моторчиков и вообще ничего, кроме колпачка сверху. Но в природе существуют и обратные клапаны, чтоб холодный воздух не залетал в комнату.
Могу посоветовать людей которые занимаюются всем что связано с деревянными домами, хорошее качество и не высокие цены <a rel="nofollow" href="http://vosstanovleniedomov.ru/" target="_blank">http://vosstanovleniedomov.ru/</a>
194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7 тел/факс: (812) 295-18-02 e-mail:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Доставка новых самоделок на почту 
