Чем промазать швы на пластиковых окнах изнутри


полезные советы, инструкция, способ применения

Герметик является незаменимым отделочным материалом, который используется для стыков и швов. Без этого средства не обходится установка ванны, смесителя, окон и даже дверей. Чтобы его нанесение было качественным, следует знать, какой герметик лучше и как его правильно использовать.

Виды

Свойства герметика зависит от его состава, ведь это большая группа материалов, в которой присутствуют ленточные, вязкотекучие, пастообразные средства. Они используются для заделки швов, трещин, при монтаже окон и дверей. Распределяются они на две больших группы - однокомпонентные и с несколькими компонентами.

Дополнительно они отличаются типом основы, цветом и наполнителем. Подобрать конкретный состав достаточно просто. Для этого следует ознакомиться с рекомендациями от производителя. На упаковке всегда указано, для чего предназначен продукт - для ванны, наружных работ.

Но главная классификация, по которой понимают вид герметиков, определяется его химическим составом. Состав бывает:

  • Силиконовый
  • Акриловый
  • Полиуретановый
  • Битумный
  • Тиоколовый

Чтобы понять, какой лучше, необходимо учесть тип выполняемой работы. Во внимание берется, где будет выполняться герметизация, а именно внутри комнаты или снаружи, будет ли состав подвергаться влиянию ультрафиолетовых лучей и какой срок годности подходит.

Сфера применения силиконовых герметиков

Силиконовые герметики, чаще всего, подходят для влажной среды, где щели и стыки постоянно контактируют с водой. Силиконовый для ванны может быть дополнен антигрибковымм свойствами, из-за которых используется при выполнении различной работы.

Он обладает высокой эластичностью, может использоваться для герметизации подвижных соединений. В составе отсутствуют вредные вещества, из-за чего средство считается экологически-чистым и безопасным.

Акриловые

Акриловый вариант также пользуется востребованностью, ведь используется при работе с деревянными конструкциями. Состав обладает пластичностью, после его нанесения поверхность можно красить. Он бывает водостойким, неводостойким. Средство сохраняет свои свойства при любой температуре, оно устойчиво к УФ-лучам.

Полиуретановые

Полиуретановый тип устойчив к деформациям, он часто применяется для герметизации кровли, фундамента. Таким герметиком можно обрабатывать дерево, пластик, металл и другие твердые материалы.

Состав прочно склеивает поверхности, разорвать ее практически невозможно. Он не теряет свойства даже при прямом попадании солнечных лучей, дождя, из-за может использоваться на улице.

Битумные

Битумные средства производятся на основе битума. Это модифицированное вяжущее вещество, которое дополнили специальными наполнителями. Используют такой герметик при кровельных работах, для бордюр, рубероида, битумных покрытий, фиксации полиуретана, ремонта резиновых изделий. Средства радуют высокой эластичностью, максимальными адгезионными свойствами, простотой в работе.

Тиоколовые

Тиоколовые средства считаются самыми долговечными и прочными. Они состоят из нескольких компонентов, имеют отличную эластичность, стойкость к агрессивным веществам, высокую адгезию к металлу и бетону.

Подготовка к работе

Чтобы правильно пользоваться составом, необходимо подготовиться. Герметики, чаще всего, производятся в тубах. И перед работой с ним, баллон следует подготовить:

  • Конец тубы обрезается под конкретным углом, в зависимости от площади заполняемого пространства.
  • Второй этап - крепление в монтажном пистолете. Туба вставляется в стволовую часть, которая открывается при оттягивании стержня.
  • Последний этап - необходимо конец распределителя направить и вставить встык. После всех действий, при нажатии на курок из пистолета должна выходить масса.

Пистолет используется для равномерного распределения массы на поверхность. Заполнять зазоры, стыки следует полностью, чтобы предотвратить появление трещин.

Как наносить герметик

Чтобы герметизация дала требуемый результат и прошла без каких-либо усилий, наносить следует правильно. Процесс его нанесения состоит из следующих этапов:

  • Поверхности тщательно очищаются от грязи, пыли, мелкого мусора, вытираются насухо, обезжириваются.
  • Чтобы сцепление было максимально качественным, необходимо проверить сухость проема.
  • Зазоры с двух сторон проклеиваются специальной монтажной лентой. Это делается для предотвращения загрязнения области вокруг обрабатываемого участка.
  • Состав, подготовленный к работе, наносится на шов или другой участок.
  • Наносится средство всегда с угловой части, а баллон находится под наклоном. Распределять массу следует равномерно. Если делать срез четко по линии, то шов будет тонким. Если срезать под углом 30-40 градусов, толщина будет увеличиваться.
  • Формирование шва выполняется при помощи резинового шпателя, который предварительно должен быть увлажнен. Шпатель ведется по направлению "к себе", не отрываясь от шва. Линия проводится за раз.
  • Малярную ленту, которая использовалась для защиты, необходимо убрать.
  • Излишки состава убираются сухой ветошью, шпателем.
  • Если требуется провести дополнительные работы, необходимо дождаться полного высыхания шва.

Теперь можно понять, как правильно наносить герметик. Такие действия актуальны для любых средств. Но все же рекомендуется учитывать состав, ведь некоторые средства могут дольше сохнуть.

Как использовать герметик на основе силикона

Пользоваться силиконовым герметиком очень просто, ведь процесс не отличается от стандартной обработки. Но нужно знать о том, что силиконовый состав сохнет около двух дней, но поверхность становится сухой уже через 30 минут. Во время высыхания нужно следить за тем, чтобы в шов не попадала влага или жидкость.

Перед нанесением силиконового состава на шов, необходимо тщательно удалить остатки старого материала. Это делается механическим предметом, например, ножом, шпателем, наждачной бумагой, или специальными растворителями. Небольшое количество удаляется бензином или спиртом.

Если работа уже закончена, но пространство заполнилось неравномерно, необходимо воспользоваться шпателем или ножом. Эти инструменты помогут разгладить шов и сформировать новый. Формируется он следующим образом:

  • Инструмент увлажняется мыльным раствором.
  • Он прижимается к дальней точке и аккуратно движется в сторону.
  • Проводить такую линию необходимо без отрыва. Если так не получилось, процесс повторяется.

Для силиконового состава продается специальный пистолет, который помогает правильно формировать форму. Каким можно заполнить аквариумы и стыки, контактирующие с питьевой водой? Для этого подойдут только составы без антисептических компонентов, которые предотвращают возникновение грибка, плесени.

Подготовка поверхности

Как правильно нанести герметик, чтобы он прослужил на протяжении длительного времени? Для этого следует тщательно подготовить поверхность, ведь от этого этапа зависит тип покрытия, уровень сцепления.

Подготовка поверхностей состоит из таких этапов:

  • Вся пыль и грязь убирается со стены или другой поверхности. Используется пылесос или влажная мочалка. Но, используя второй вариант, придется подождать до полного высыхания.
  • Плоскость обезжиривается спиртом, ацетоном.
  • С двух сторон клеится специальная липкая полоса.
  • В конце, рабочий участок сушится. Используется строительный фен или сухая ветошь.

Такие действия необходимо выполнять перед применением в ванной комнате, при заделке швов, щелей, трещин, установке окон и дверей.

Какой герметик использовать

Понять, как пользоваться - не так сложно, как выбрать подходящий состав. Востребованностью пользуется акриловый или силиконовый герметик. Чтобы выбрать среди них наиболее подходящий вариант, необходимо обратить внимание на такие моменты:

  • Где будут проводиться работы - в помещении или со стороны улицы
  • Каковы условия окружающей среды
  • Эксплуатационный срок
  • Требования к цвету соединения
  • Подходящую стоимость

Эластичность и герметичность обеспечивают акриловые герметики. Они обладают достойными характеристиками, обеспечивают требуемый уровень теплоизоляции, позволяя воздуху циркулировать в помещении. Дополнительно этот состав можно покрасить.

В ванную или другую комнату с повышенным уровнем влажности выбирают на основе силикона. Он сохраняет свойства и целостность независимо от условий эксплуатации. Дополнительно не требуется финальная обработка.

Как выбрать лучший силиконовый герметик

Производители лучших герметиков предлагают большой выбор продукции. Они отличаются своими свойствами, скоростью высыхания и другими характеристиками. Самыми популярными брендами, которые производят герметик, считаются такие:

  • Ceresit - большая компания, входящая в корпорацию Henkel, предлагающая строительные материалы. Предлагает продукцию высокого качества.
  • Момент - также входит в немецкий концерн Henkel. Выпускает герметики силиконовые, полиуретановые, акриловые и битумные.
  • CIKI FIX - турецкий производитель, предлагающий товары высокого качество по достойной цене.
  • Belinka Belles - словенский бренд, который выпускает различные лако-красящие изделия.
  • Krass - группа компаний, расположенных в разных странах. Выпускает силикон, клей, различные герметики.

Но производитель - не показатель лучших составов. Перед покупкой, покупателю нужно учесть его состав, ведь именно от него зависит качество выполненной работы.

Дополнительные инструменты

Перед тем, как заделать щель, необходимо подготовить инструменты, которые могут понадобиться в работе. Речь идет не о только о монтажном пистолете, но и других атрибутах. К ним относятся салфетки, губки, резиновые шпатели, обезжириватели, мыльный раствор, распылитель, монтажная лента, скотч.

Не стоит экономить на дополнительных инструментах, в частности, на шпателе. Некоторые пользователи не выравнивают смесь шпателем, а делают это просто пальцем. Так делать не рекомендуется, ведь герметик считается едким веществом, которое сложно стереть с кожи.

Некоторые смеси имеют белый цвет и резкий запах, из-за чего при попадании на кожу человека вызывают раздражение. Из-за такой особенности, руки должны быть защищены перчатками.

Что выбрать - герметик или силикон

Выбирая между герметиком или силиконом, нужно учесть, что это два разных состава. Герметик является вязким веществом, которое используется в ремонте и во время строительства. Пользоваться им очень просто, из-за чего он часто используется для предотвращения протечек трубопровода.

Силикон также обладает хорошим уровнем влажности. Но он обладает завышенной ценой и не является экологически-безопасным продуктом.

Совет. Срок высыхания герметика всегда указывается производителем на упаковке. Этот срок всегда разный, он зависит от состава. Но не рекомендуется точно следовать этому сроку. Бывает, что верхний слой перестает уже быть липким, а внутри остается все еще жидким. Чаще всего, такое явление происходит в комнатах с повышенным уровнем влажности.

Если речь идет о силиконовом, то производители утверждают, что он затвердевает всего через 2-3 часа. Но до полного высыхания требуется подождать около суток. Если швы объемные и достаточно глубокие, требуется подождать 2-3 дня.

При покупке такого материала, необходимо учесть то количество, которое потребуется для полной герметизации стыков или швов за один раз. Расход материала составляет 300 мл на 17 метров. При этом толщина слоя составляет 3-4 мм.

Как и чем замазать пену после установки пластиковых окон

Монтажная пена – популярный герметик, который применяют для обработки щелей стеклоблоков. Под воздействием солнца, влажности и температур материал постепенно разрушается, что приводит к потере тепла в комнате. Чтобы сберечь изоляционные качества, нужно знать, чем закрыть сырье с уличной и внутренней стороны окна. 

Характеристики герметика

Пена для монтажа – это вспененный полимер, который под воздействием кислорода застывает. Материал в жидком состоянии упаковывают в аэрозольные баллоны. При открытии создается высокое давление, выталкивающее герметик наружу. Газ-вытеснитель кипит, поэтому в массе образуется много мелких воздушных пузырей, раздувающих сырье. Первичное расширение достигает 20-кратной величины, поэтому одного аэрозоля достаточно для заделки глубоких и длинных щелей. На воздухе монтажная пена сохнет и застывает. После полимеризации материал твердеет, удерживает оконный блок в заданном положении. Из-за вторичного уплотнения объем продолжает увеличиваться в течение суток после нанесения. 

Полимерная массаИсточник yandex.ua

Благодаря вязкости у монтажной пены отличная адгезия со всеми популярными стройматериалами. Сырье связывает, но не склеивает детали конструкции. Не стоит использовать вещество с каучуком, полиэтиленом и силиконом. Из-за воздуха, заключенного в полимерных пузырях, герметик поглощает уличный шум и улучшает теплоизоляцию.

Монтажную пену делят на виды по погодному режиму применения. Летние типы уместны при плюсовой температуре, зимние выдерживают морозы до -16-18 С. Универсальные (всесезонные) герметики работают в диапазоне от -10 до +30 С.

На этикетке монтажной пены для установки окон производитель указывает класс горючести. У бюджетных вариантов высокий тип возгорания, поэтому стоит маркировка В3. Самозатухающие (тлеющие) виды обозначают В2. Дорогой негорючий герметик скрывается под пометкой В1.

Основная роль монтажной пены для установки окон – заполнение щелей и сцепление материалов разных видов. Под воздействием ультрафиолета, влажности, перепадов температур пузырьковая масса начинает постепенно разрушаться. Через год со стороны улицы полимер ссыхается и крошится, что приведет к разгерметизации швов. Изнутри сырье темнеет и приобретает неряшливый вид.

Использование пены Источник kwitka.com.ua

Если заделать монтажную пену для установки стеклоблока, то характеристики материала сохраняются в течение десятков лет. Вокруг окон не формируются щели, поэтому не нарушается звуко- и теплоизоляция. Обработанные уличные и комнатные откосы выглядят завершено и красиво.  

Подготовка поверхностей

Чтобы оконный профиль приобрел презентабельный вид, надо поверхность подготовить. Правильно срезанная и защищенная монтажная пена прослужит десятки лет. Сохранить термоизоляционные свойства материала и стеклоблока поможет утепление.

Выравнивание

Перед тем, как заделать пену после установки пластиковых окон, необходимо дождаться полного затвердения полимеров. В зависимости от вида, монтажная масса сохнет от 30 минут до суток. За это время герметик продолжает расширяться, охватывая пространство в щели.

Монтажную пену с профиля убирают до того, как масса застынет. Остатки снимают влажной тряпкой или пластиковой линейкой. Чтобы оттереть герметик после полимеризации, существует 3 типа растворителей:

  • Ацетон. Ткань, смоченная средством, легко размягчит незначительные загрязнения.
  • Космофен. Жидкость поможет быстро оттереть засохшую массу. Минус – высокая цена и большой объем бутылки.
  • Макрофлекс. Профессиональная смывка для очистки строительных пистолетов. Наносят на несколько минут, иначе раствор повредит пластик профиля.

Если сырье полностью заполнило проем дыры, в застывшей монтажной пене нет видимых расслоений, трещин и нарушения однородности. Заметные углубления придется дополнительно запенивать. Мастера рекомендуют начинать подготовку через 3-7 дней после установки пластикового окна.

Удаление монтажной пеныИсточник vadim-dekor.ru

Аккуратно снимают выступающие за пределы косяка куски герметика. Удобнее работы проводит острым канцелярским ножом или обувным лезвием косой формы. Благодаря инструменту легко снять остатки пены, создав ровную, красивую линию. 

Защита

Специальный монтажный скотч – недорогой способ прикрыть пену. Поверхность предварительно выравнивают, зачищают от шершавостей наждачной бумагой, потом используют полимерную ленту. Клейкий материал подбирают под цвет рам, иначе отделка выглядит неэстетичной.

Если нужен долговечная защита, то лучше отдать предпочтение лакам или краскам. Водоэмульсионные эмали не пропускают влагу, создают тонкий декоративный слой рядом с щелью. За счет тонирования можно подобрать оттенок, точно повторяющий цвет окон. Перед нанесением материала куски монтажной пены снимают и тщательно шлифуют.

Если полимер будут покрывать шпаклевкой, то дополнительно в массе вырезают углубление (2-3 мм). Лучшую защиту обеспечит толстый наружный слой стройматериала. Отделку разводят в воде, при помощи узкого шпателя или старого ножа аккуратно наносят по поверхности шва. Покрытие не должно быть тоньше 3 мм, иначе материал растрескается. После высыхания обрабатывают наждачкой и грунтуют.

Варианты защиты материалаИсточник yandex.ua

Утепление

Определившись, чем можно замазать пену, можно переходить к утеплению. Откосы в детской комнате и в спальне лучше термоизолировать. После усадки монтажной массы внутри конструкции свободные участки между профилем и проемом приводят к промерзанию. Островки холода в приоконном пространстве передаются прилегающей стене, поэтому зимой в помещении будет неуютно.

После выравнивания стен и защиты монтажной пены собирают утепляющий короб. В качестве внутреннего материала используют 3 вида:

  • Пенопласт. Недорогой утеплитель неустойчив к влаге, поэтому нужна дополнительная гидроизоляция. Часто комбинируют с минватой.
  • Пеноплекс. Современное листовое сырье легко штукатурить. Отлично подойдет как для фасада, так и для внутренней отделки.
  • Стеклоткань. Материал не пропускает уличный воздух и влажность, поэтому сохраняет температуру в комнате. Минусы – сложность установки для непрофессионалов.
Материалы для теплаИсточник birzhaplus.ru

Утеплители нарезают кусками, монтируют на стену или под каркас, сверху прикрывают армирующей сеткой. Пенопласт часто приклеивают или фиксируют на монтажной пене, поверх наносят тонкий слой штукатурки. После высыхания поверхность зачищают наждачной бумагой и пропитывают грунтовкой.

Утеплитель для окнаИсточник crabadam.com
Большие окна в частном доме: тонкости стеклянного оформления

Как красиво закрыть пену

После монтажа оконный блок выглядит незавершенным. Чтобы стеклоблок гармонично вписался в дизайн комнаты и фасада дома, надо правильно спрятать вспененную массу. Существует 5 популярных способов, помогающих красиво оформить откосы. 

Штукатурка

Недорогой метод позволяет скрыть следы полимера, утеплить раму и создать ровную поверхность вокруг профиля. В качестве материала используют цементно-песочную смесь или алебастр (гипс). Зная, чем закрыть пену на пластиковых окнах, легко гармонично вписать конструкцию в дизайн помещения.

Штукатурку используют для выравнивания откосов и для создания красивой, ухоженной зоны рядом с профилем. Недорогой материал очень прочный, отлично скроет следы монтажной пены, подойдет для обработки фасада и квартиры. Гипсовые минеральные варианты применяют для внутренних работ, известково-цементные – для наружных. Если здание не прошло процесс усадки или расположено рядом с железнодорожными путями, то рекомендуют применять составы на основе акрила (силикона).

Отделка откосов цементомИсточник mirbetona.info

Определившись, чем замазать пену после установки пластиковых окон, надо защитить стекла малярным скотчем. Если капли раствора застынут, то потом сложно будет оттереть. Стеновые швы расшивают на глубину 1 см, кирпичи или бетонные поверхности царапают щеткой из проволоки. Крупные сколы грунтуют или шпаклюют.

Со стен убирают пыль, жирные или грязные пятна. Металлические детали (гвозди, крепежи) изолируют. Основание покрывают двумя слоями грунтовки, которые тщательно просушивают. На поверхность устанавливают контрашульцы или маяки.

Внутренние углы от образования трещин защищают серпянкой. Шпателем наносят раствор и тщательно выравнивают, стараясь полностью скрыть следы монтажной пены. Штукатурку кладут на поверхность откоса при помощи широкой лопатки. Толщина одного слоя – не более 3 мм. Между этапами материал должен хорошо просохнуть.

Алебастровая штукатуркаИсточник dekoriko.ru

Понимая, чем замазать пену после установки пластиковых окон, легко самостоятельно обработать стены. Оштукатуривание начинают с внутренней стороны, потом переходят к наружным. Углы рассвета должны быть одинаковыми. После выведения покрытия шпателем выглаживают массу.

В итоге получается монолитная, красивая, прочная поверхность. Откосы из штукатурки можно сделать фактурными или идеально ровными. После высыхания стену окрашивают водоэмульсионкой, приклеивают обои или облицовывают декоративной плиткой. 

Пластик

Подыскивая, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, многие отдают предпочтение ПВХ. Потолочные панели – недорогой и практичный способ, позволяющий быстро сделать красивые откосы. Материал состоит из 2 пластин с внутренними жесткими ребрами. Существуют модели с замковыми крепежами на торцах.

ПВХ-панели выпускают в размерах от 3 до 6 м. Перед монтажом сырье нарезают под параметры окна. Толщина пластин – от 5 до 12 мм. Отделку продают в форме листов, узких и широких реек. Разнообразие цветов позволяет подобрать материал под дизайн и оттенок окна. Панели бывают:

  • ламинированными;
  • однотонными;
  • лакированными.

На поверхность наносят рисунок или изображение по технологии термопечати. Отделка имитирует любую красивую фактуру. Эффектно смотрятся модели под натуральную древесину или камень. Оригинально выглядит как яркий глянец, так благородная матовость. 

Вариант из полимеровИсточник podokonnikov.net

Поливинилхлоридные панели не боятся влаги, бытовой химии и морозов. Сырье не горит, но при открытом пламени выделяет ядовитый дым. Сотовая структура материала обеспечивает хорошую звукоизоляцию. За счет низкого веса сырье не создает нагрузки на основу, их легко монтировать.

Перед установкой ПВХ-панелей измеряют пространство у стен и окна. По периметру рамы на саморезы крепят деревянные бруски с уклоном на одной грани. К древесной детали при помощи степлера монтируют стартовый профиль. Пластик вымеряют, ставят отметки маркером и аккуратно нарезают на части ножовкой.

Панели начинают вставлять с одного бока окна. После «нанизывания» элементов на стену наносят монтажную пену. Компоненты придавливают, надежно приклеивая к поверхности. Полимерные уголки устанавливают после завершения сборки. Чтобы конструкция не развалилась, до полного высыхания фиксируют при помощи малярного скотча.

Практичное решение для оконИсточник oknasovet.in.ua
Дизайн окно в современном интерьере: формы и цвета

Декоративность пластиковому откосу придать наличники. Детали вымеривают нужной длины, аккуратно отпиливают под углом 45 градусов и устанавливают на ПВХ-панели. Снимают с элементов защитную пленку, а зазоры заполняют герметизирующим силиконом.

Сэндвич-панели

Материал состоит из двух или трех тонких слоев пластика, между которыми расположили утеплитель. В роли теплоизоляторов выступают пенополистирол, минеральная вата или стекловолокно. Компоненты соединяют при помощи технологии холодного или горячего прессования. 

Теплый материал для оконИсточник klub-masterov.ru

Для установки на окно с монтажной пеной не нужно сложное оборудование и прочная основа. Сырье можно ставить как на профильную конструкцию, так и сразу на откос. По теплоизоляционным характеристикам сэндвич-панели лучше традиционных утеплителей.

Прежде, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, нужно подобрать дизайн отделки. Материал выпускают в разных оттенках и фактурах. Эффектно выглядят лакированные или бархатистые варианты. На сэндвич-панелях для внутренних работ часто наносят принт, который сочетается с дизайном интерьера.

При установке отделки без короба надо тщательно убрать остатки герметика, выступающей за пределы рамы. Подготовленные плиты вырезают, подгоняют точно под параметры проема. Зафиксировать детали можно строительным клеем или посадить на монтажную пену. Клейкий материал точечно наносят на влажную стену, потом прижимают сэндвич-панели.

Чтобы зафиксировать конструкцию неподвижно, используют куски малярного скотча. После высыхания стыки и щели между коробкой и пластиком заполняют силиконовым герметиком. На внешние края надевают декоративный профиль, скрывающий структуру материала. Метод подойдет при маленьком расстоянии от проема до рамы, скрадывая не более 1 см полезной площади.

Если поверхность с дефектами, то сэндвич-панели на откосы лучше установить на конструкцию из брусков деревянных. По периметру окна прикручивают рейки. Правильность уточняют при помощи уровня. Между монтажной пеной и покрытием образуются пустоты, которые заполняют дополнительным утеплителем.

Установка сэндвич-системИсточник kak-sdelano.ru

Пластиковые детали монтируют в профиль строительным степлером. Мощные скобы пробьют даже трехслойные сэндвич-панели. При использовании саморезов полимерная поверхность может треснуть, потеряв декоративные и теплоизоляционные свойства. Профильная конструкция скрадывает до 10 см, поэтому подойдет при большом расстоянии от рамы до проема.

Гипсокартон

Материал состоит из гипсовой середины и двух слоев плотного картона. Прочные плиты используют для создания красивых сооружений с правильными, четкими углами. Сырье легко разрезать, монтировать и штукатурить. Для оконных откосов подходят влагостойкие варианты с антигрибковой пропиткой. Конструкция не разрушится под воздействием конденсата и повышенной влажности. 

Красивые откосыИсточник yandex.ua

Зная, чем замазать строительную пену, можно легко перейти к оформлению проема. Если поверхность ровная, то материал можно класть на шпаклевку или клей. Облицовывать начинают с верхних частей, потом переходят к боковым. Состав наносят по периметру и центру стены. Вырезанные куски для лучшей адгезии смачивают водой, крепко прижимают к участку, для надежности подпирают планками. Конструкцию оставляют сохнуть в течение 2 суток.

Установить гипсокартон на стену поможет монтажная пена. Технология подойдет для поверхностей с минимальным количеством дефектов. Небольшие ямки, выбоины (до 3 см) и щели прикрывают раствором на основе цемента и стартовой штукатурки.

Подготовка под гипсокартонИсточник nurkeevo.ru
Кухня с панорамным окном: от зонирования до планировки

После затвердения шпаклевки на гипсокартон с тыльной стороны «змейкой» наносят слой монтажной пены. Толщина строительной массы не должна быть больше 1 см. Плиту прикладывают к откосу, прижимают и отрывают. Через 10 минут полимер увеличивается в размере, после чего конструкцию фиксируют к стене подпорками. Сооружение не трогают сутки до полного затвердения.

Если нет возможности выровнять поверхность откоса с монтажной пеной, то гипсокартон устанавливают по каркасному методу. Обрешетку собирают из металлического профиля или деревянных реек. Планки монтируют по периметру проема на внутренний и внешний угол окна. Между стеной и конструкцией укладывают утеплитель.

Конструкция под гипсокартонИсточник svoimirykamiinfo.ru

В ячейки каркаса устанавливают подготовленный гипсокартон. При обшивке детали к профилю фиксируют саморезами. После сборки сооружение готово к отделке. К минусам метода относят уменьшение полезной площади по размеру конструкции короба.

Гипсокартонный откос шпаклюют тонким слоем алебастрового раствора. Чтобы сформировать красивый угол, используют перфорированный элемент, на который наносят штукатурку. Строительный материал выравнивают шпателем, получая монолитную, цельную поверхность.

Для декорирования откоса дизайнеры рекомендуют использовать краску. Эффектно смотрится акриловая или латексная эмаль, тонированная под цвет окна или оформления комнаты. Пространство рядом с проемом можно облицевать керамической плиткой или взять фактурную штукатурку.

Деревянные панели

Закрыть монтажную пену поможет древесина. Выбор материала зависит от технических особенностей откоса. Для широкого пространства лучше взять фанеру или наборную «вагонку». Для проемов стандартных размеров подойдут как панели, так и доска.

Прежде, чем заделать монтажную пену на окнах с улицы, нужно определиться с породой древесины. Чтобы хвойные виды долго служили, надо предварительно защитить отделку водоотталкивающими и антибактериальными пропитками. Для внутренних помещений отлично подойдет лиственница и дуб.

Натуральные откосыИсточник рицп.рф

Если поверхность проема ровная, то деревянные панели крепят на монтажную пену. Детали тщательно вымеряют по размерам окна, обрабатывают углы и края. По периметру стены наносят полимерную массу, сверху прижимают или фиксируют на саморезы облицовку из древесины. Герметик дополнительно улучшает шумо- и теплоизоляционные характеристики конструкции.

На неровную поверхность «вагонку» и доску монтируют на каркас. Сооружение собирают из металлического профиля или деревянных брусков, расположенных по периметру окна. Рейки фиксируют плотно к остаткам монтажной пены. Свободное пространство между стеной и отделкой заполняют минватой.

Панели из древесиныИсточник sremontom.com

Панели «вагонки» устанавливают в кляймеры. Фанеру аккуратно крепят к конструкции при помощи жидких гвоздей. Полимерный клей быстро застывает и надежно удерживает легкие детали. При установке досок мастера рекомендуют использовать саморезы с заглушками. Крепежи прикручивают древесину к коробу, а шляпки прячут под декоративными колпачками.

Краска для деревянных откосов должна быть влагоустойчивой, эластичной и с защитой от грибка. Для уличных поверхностей используют акриловые или полиуретановые эмали, ограждающие от насекомых, ультрафиолета и влажности. Для внутреннего пространства часто применяют пропитки и лаки, которые поддерживают натуральный цвет древесины.


Оформление окон в современном стиле: вариации для разного дизайна

Заключение

Качественная заделка швов после установки окон поможет улучшить тепло- и звукоизоляцию помещения. Монтажная пена не должна выглядывать, поэтому герметик со стороны улицы и комнаты зачищают и прячут под красивыми откосами. Проем можно замаскировать под гипсокартонным (пластиковым) коробом или приклеить к стенам декоративные панели из древесины или полимера. 

изнутри, снаружи? Утепление откосов пенополистиролом.

Утепление откосов пластиковых окон позволит ограничить проникновение холода в помещение.

На сегодняшний день существует масса строительных материалов, с помощью которых можно произвести утепление. К наиболее часто используемым относят пенопласт, сэндвич-панели, стекловолокно, минеральная вата.

Утепление оконных откосов изнутри

Если для утепления откосов изнутри будет использоваться стекловолокно или минеральная вата, то технология утепления будет немного другая. Используют данные материалы для утепления откосов из:

  • Гипсокартона;
  • Пластика;
  • Сэндвич панелей.

Изначально необходимо произвести установку профилей. В профиля монтируются откосы, а в промежность между откосами и стеной напихается стекловолокно или минеральная вата.

При утеплении откосов гипсокартонном внутри необходимо следить за тем, чтобы монтажный шов был закрыт. Также во время утепления откосов необходимо позаботиться о том, чтобы часть оконной рамы была перекрыта.

Монтаж гипсокартона или пластика производится поверх утеплителя. Швы необходимо зашпатлевать и покрыть слоем краски. Это обеспечит защиту от проникновения холодного воздуха в помещение.

Утепление оконных откосов снаружи

При теплопотерях в помещении необходимо изначально произвести утепление оконных откосов снаружи. Для этой цели можно использовать пенопласт, толщина которого составляет 5 сантиметров.

Изначально необходимо наклеить пенопласт на все откосы, а после этого замазать все щели. Для этого можно использовать специальный клей. Откосы из пенопласта оклеиваются специальной сеткой и оштукатуриваются.

Выравнивать штукатурку необходимо методом шпатлевания поверхности. Завершающем этапом является окрашивание откосов.

Также утеплять откосы можно методом шпатлевания. Шпатлевка наносится непосредственно на откосы, а после этого окрашивается, что ограничит возможность проникновения влаги и холодного воздуха внутрь помещения.

Если для утепления откосов используется минеральная вата, то необходимо одевать специальный костюм и маску. Это объясняется тем, что проведение работ с минеральной ватой производится в условиях повышенного уровня пыли.

Перед произведением утепления откосов лучше всего обработать место их монтажа пароизоляцией. Это предотвратить возможность проникновения влаги внутрь. Благодаря этому действию вы обеспечите не только тепло, но и сухость в помещении.

Утепление откосов пенополистиролом

Пенополистирол является уникальным материалом, который широко используется для утепления окон. Чаще всего его используют в строениях из дерева, которые облицовываются кирпичом.

Производится утепление откосов пенополистиролом преимущественно снаружи. Это объясняется тем, что кирпич намного холоднее древесины и может пропускать холодный воздух, создавая этим конденсат.

Изначально данный материал необходимо нарезать полосами, толщина которых будет составлять от 5 до 8 сантиметров. После этого данными полосами необходимо оклеить откосы с внешней стороны помещения.

После того, как монтажный клей высохнет, необходимо произвести монтаж окна. К стене необходимо примонтировать крепежи, а все щели заполнить монтажной пеной.

Утепление пенополистиролом достаточно длительная процедура, так как требует высыхания пены и клея. После этого необходимо оштукатурить откосы. Производится это действие для того чтобы осевшая со временем пена не пропускала холодный воздух.

Также вам будет интресно:

При утеплении откосов необходимо правильно выбрать материал, что обеспечит ограничение проникновения холодного воздуха. Для этого нужно знать особенности помещения, в котором проводится утепление.

Также посмотрите полезный видео материал об утеплении откоса с улицы

Твитнуть

Установка пластиковых окон зимой: особенности, ограничения

Еще пару десятков лет назад технология установки окон не разрешала проводить монтаж в минусовую температуру. Покупатели знали, что в холодное время это будет хлопотный процесс, который растянется на неопределенное время. Сегодня установка окон занимает полтора часа, включая все этапы демонтажа. Мы расскажем, почему установка в период межсезонья выгодней и с какими особенностями это связано.

Возможен ли монтаж окон зимой

Основные сложности с монтажом окон холодное время связаны с герметичностью швов. Ранее отсутствие пены, которая могла бы застывать при минусовой температуре, приводило к нарушению технологии герметичности. По этой причине сезоном установок был период с весны по осень. Сейчас на рынке представлено большое разнообразие монтажной пены с составом, который быстро застывает при минусовых температурах. Использование морозоустойчивого герметика позволяет не задумываться о сезоне и менять окна в любое время года.

Для большинства марок рабочая температура не должна быть ниже -15°C. Есть производители, утверждающие, что их продукция пригодна к работе даже в -25°C. Найти в магазине нужный вариант монтажной пены — лишь половина дела. Надежность и долговечность конструкции будет гарантирована, если во время монтажа не нарушать требования к нормам установки.

Установка окон в нежилом помещении

Морозостойкий герметик делает процесс установки быстрым и простым занятием. К примеру, согласно ГОСТ 24866-2014 стеклопакеты не нужно прогревать, если температура в помещении не ниже +5°C. Это связано с особенностями сборки. Любой стеклопакет собирают при плюсовой температуре, внутри камер воздух теплый. Если в комнате температура ниже указанной, начинается изменение стекла. Они вдавливаются внутрь, могут пойти трещины, нарушится герметичность и вся конструкция станет непригодна. Теплый воздух не приводит к резким перепадам температур, и все элементы остаются целыми.

Особенности установки окон в межсезонье

Отказываться от замены окон в минусовую температуру не стоит. Сама технология монтажных работ не отличается. Нужно учесть ключевые моменты, чтобы весь процесс проходил быстро и комфортно. Опытные специалисты знают, как подготовиться к ремонтным работам в зимнее время и рекомендуют всегда придерживаться следующих советов:

  1. Держать температуру в комнате, где будут вставлять окна. Работая в нежилой комнате нужно закрывать двери, не допускать появление сквозняка и использовать энергосберегающие экраны, защищающие от холодного воздуха.
  2. Подготовить пену. Баллоны нужно предварительно прогреть, а лучше оставить в теплом помещении на ночь, чтобы они были нужной температуры и не сорвали рабочий процесс.
  3. Прогреть откосы. Во время сильных заморозков холодные откосы могут привести к разгерметизации шва. Теплая пена потеряет свойства на ледяном покрытии. Предотвратить подобное можно, если прогреть откосы по периметру строительным феном.
  4. Держать окна в тепле. Холод влияет на герметичность, делает пластик ломким. Крепление анкерами, которые нужно просверлить сквозь раму, может испортить готовое изделие. Для этого окна должны постоять в тепле после доставки, как минимум сутки.

Сравнительная характеристика зимнего монтажа

Взвесьте для себя плюсы и минусы проведения работ в холодное время, чтобы сделать обдуманный выбор.

Плюсы Минусы
Экономия на стоимости работ. Цены на окна ниже, монтажные работы стоят в полтора раза дешевле, изготовление занимает не более 5-7 дней. Оконная конструкция должна простоять в помещении и прогреться не менее суток после доставки.
Во время холодов и ветров можно сразу заметить негерметичный участок. Незнание тонкостей установки приведет к разгерметизации или трещинам, сколам.
Проще найти дефекты в стеклопакете, заметить недостатки в фурнитуре, низкое качество армирования. Во время сильных морозов придется отменить монтаж. Установку желательно проводить при температуре не ниже -15 градусов.

Гарантировать надежность всей конструкции, установку по всем нормам ГОСТ могут только специалисты. Самостоятельные работы или желание сэкономить на квалификации и стоимости может привести к нарушениям и серьезным проблемам.

Материалы для монтажа

Отдельная тема — выбор морозоустойчивых герметиков для работы во время заморозков. Нормативы и правила указаны в ГОСТе, но немало зависит от квалификации установщиков и правильного применения материалов.

Монтажная пена

Кроме прогревания баллонов в теплом помещении нужно не забывать их встряхнуть. Чем больше объем, тем больше встряхивать. Особенность работы связана с поглощением пеной влаги из воздуха. Зимой для монтажной пены важен температурный режим и влажность не ниже 60%. Поддерживать ее можно, если периодически разбрызгивать воду из пульверизатора.

ПСУЛ

Зимой пену необходимо дополнить уплотнительной лентой. Перед применением необходимо обработать поверхность грунтовкой, которая будет пригодна для работ при минусовой температуре. Герметичность шва будет выше и со стороны улицы не будет лишних комьев монтажной пены.

Мифы об установке окон в зимнее время

Практически вся информация в интернете о том, что зимой окна устанавливать не стоит, основана на домыслах. Неквалифицированные установщики и неспециалисты в строительстве придумали причины, не имеющие ничего общего с реальностью.

Миф 1. Будет холодно

Будет, но всего час-полтора. Этого времени хватит на монтажные работы и комната не успеет остынуть до критического уровня. Проем открыт полностью не более получаса. После установки в среднем нужен час и любой бытовой прибор для обогрева воздуха, чтобы температура снова стала комфортной.

Миф 2. Материалы в мороз не работают

Откровенная выдумка, основанная на технологиях прошлого. Морозостойкие свойства пены полностью исключают негерметичные швы. Единственный нюанс, который следует учитывать — работа с ПВХ профилями. Если температура за окном ниже, он станет хрупким и ломким. Дорогие профильные системы устойчивы к морозам. В среднем при -15°C можно смело проводить монтаж без риска испортить оконную конструкцию или стеклопакеты.

Миф 3. Рабочие торопятся и все портят

Неправда. Монтажники больше торопятся летом из-за большого наплыва клиентов и графика, расписанного по часам. Зимой температура в комнате комфортная, на них теплая одежда, защитные перчатки. Есть возможность все делать спокойно, без спешки и при этом не замерзнуть. Это выгодный бонус к низкой стоимости и быстрому изготовлению заказа.

Единственное исключение в зимних работах — мансардные окна. Это технически сложный процесс, есть риск сделать негерметичный шов. Установку лучше перенести на летнее время. В остальных случаях зима не является преградой для замены окон и завершения ремонта. Экономия на заказе, работах, установка без спешки в межсезонье перевешивают все минусы. Если помещение после монтажа не будет еще долго использоваться или это долгосрочная стройка, тогда есть смысл отложить все работы до весны или лета.

Герметики для пластиковых окон: краткий обзор и выбор

При установке пластиковых окон важным моментом, на который стоит обратить самое пристальное внимание, является правильная герметизация швов.

Даже окна высокого качества, установленные неправильно или с применением некачественных материалов, не только не обеспечат энерго- и теплосбережения, но могут стать источником сквозняков, холода, повышенной влажности, плесени, источником постороннего шума от завывания ветра или дождя и других неприятностей.

Устранить эти последствия, которые могут проявиться спустя несколько месяцев, не всегда также просто, как в момент монтажа.

Решением всех этих проблем являются специальные герметизирующие материалы.

Правильно подобранный и примененный герметик для окон обеспечит комфорт и уют вашему дому и надежно защитит ваше жилище от многих неприятностей в будущем.

Зачем нужны герметики для окон ПВХ?

Для чего именно нужен герметик для пластиковых окон? Где его применять? Какой из них выбрать? Какая между ними разница?

Для ответа на эти вопросы вначале рассмотрим, как монтируются окна, и где при монтаже возникают "критические" точки.

Чаще всего при монтаже рамы ее устанавливают на анкера, а пространство между рамой и проемом запенивают. Расширяясь после нанесения, пена заполняет все пространство и обеспечивает хорошую теплозащиту.

Однако этот материал быстро разрушается под действием солнечных лучей и перестает выполнять свои функции - тепло- и ветрозащиту, защиту от промерзания и протечек воды. Пористая структура пены, к тому же, способствует накоплению излишней влаги, а это, в свою очередь, может привести к появлению плесени.

Отсюда - необходимость защитить пену от воздействия УФ-лучей и влаги. Делается это различными способами и материалами. Одним из самых эффективных среди них считается защита специальными герметиками.

При установке подоконников и откосов в местах стыков неизбежно появляются щели. Они не только снижают эстетичный вид конструкции, но и способствуют скоплению влаги и грязи. Эти участки также подлежат герметизации.

Отлив надежно защищает от дождя и протечек воды внутрь помещения во время дождя и снега только в том случае, если плотно прилегает к поверхности рамы. Обеспечить его полную герметичность можно только с применением специальных материалов.

Кроме того, герметики способствуют улучшению противошумных свойств пластиковых окон. Например, стук капель дождя эффективно гасится с помощью герметиков, нанесенных между проемом и отливом.

Виды герметиков для пластиковых окон

В процессе монтажа окон и при последующем ремонте чисто теоретически можно использовать следующие виды герметизирующих материалов:

  • Силиконовый герметик для окон
  • Акриловый герметик
  • Полиуретановый герметик
  • Бутиловый герметик
  • Тиоколовый герметик
  • Полимерный герметик (жидкий пластик)

Независимо от того, к какой группе принадлежат материалы, для монтажа или ремонта чаще всего применяется белый герметик. В некоторых случаях возможно применение составов черного цвета.

Чтобы уяснить, каким герметиком заделать щели в пластиковых окнах лучше всего, необходимо разобраться, какими характерными свойствами, преимуществами и недостатками обладают материалы каждой из перечисленных групп.

Силиконовые герметики

Эти материалы на кремнийорганической основе являются самыми доступными, универсальными и, пожалуй, самыми популярными. Если нужно заделать щели между элементами окна или на околооконном пространстве, силиконовый герметик для окон станет надежным, зачастую оптимальным решением.

Основные преимущества этих материалов состоят в высокой эластичности, хорошей адгезии к материалам оснований, стойкости к колебаниям температур, воздействию солнечного света, воды, влаги. Их применяют внутри и снаружи помещений.

Обладая массой достоинств, силиконовые герметики выигрывают в цене по отношению ко многим другим видам материалов для окон ПВХ.

Эти материалы отверждаются под действием атмосферной влаги. По типу отверждения они делятся на нейтральные и кислотные.

Нейтральные герметики не имеют запаха даже в ходе застывания.

Кислотные в процессе полимеризации выделяют некоторое количество паров уксусной кислоты и имеют характерный запах (и это можно отнести к минусам). После отверждения запах полностью выветривается.

Еще одной особенностью материалов на силиконовой основе является невозможность их окрашивания.

Акриловый герметик

Составы этого типа отличаются невысокой стоимостью и простотой применения. Вместе с тем они обладают свойствами, которые делают их достаточно популярными для герметизации окон ПВХ.

Они обладают хорошей адгезией даже ко влажным поверхностям, практически не имеют запаха. Акриловые герметики обладают влагостойкостью и морозостойкостью, хорошо обрабатываются после отверждения (покраска, штукатурка, шлифование и т.д.)

Благодаря низкой паропроницаемости и непрозрачности эти герметики идеальны для защиты монтажной пены от УФ-лучей и уличной влаги.

Такие герметики также используют для заделки скрытых от глаз швов.

Минусом акриловых составов является то, что пористая поверхность под действием влаги, пыли и грязи быстро меняет свой первоначальный цвет. Поэтому поверхность швов часто дополнительно окрашивают.

К минусам можно отнести также усадку и при застывании и невысокую эластичность шва. По этой причине герметик следует применять только на неподвижных, не испытывающих значительных деформаций основаниях.

Полиуретановый герметик

Этот вязкий материал на основе полиуретановых полимеров появился на рынке строительных материалов относительно недавно, но уже успел завоевать признание профессионалов.

Он хорошо сцепляется почти с любыми материалами, в том числе такими сложными как ПВХ.

При нанесении состав не образует подтеков, а при застывании дает минимальную усадку.

Полиуретановый герметик поддается окрашиванию после отверждения, характеризуется отличными тепло-и звукоизолирующими свойствами.

При всех достоинствах и у полиуретановых составов имеются свои недостатки:

  • Относительно высокая стоимость
  • Недостаточная адгезия к некоторым основаниям, а также к поверхностям, влажность которых составляет более 10 %
  • Наличие вредных для здоровья компонентов
  • Сложность утилизации

Бутиловый герметик


Эти материалы представляют собой каучукообразные эластичные составы, которые производятся из полиизобутилена. В качестве наполнителя используется мел. Эксплуатационные свойства составов в большой степени зависят от пропорции этих компонентов. Дополнительное включение в формулу герметика парафинов или индустриальных масел существенно повышают адгезионные свойства.

Материалы на основе полиизобутилена паронепроницаемы, не разрушаются под действием солнечного света, выдерживают температуры от -55 до +100 °С.

Эти составы безопасны для здоровья человека. Используются они не только для уплотнительных работ. Бутиловый герметик - одно из оптимальных средств при восстановлении или ремонте стеклопакетов.

Из минусов можно выделить наличие только черных или серых цветов. Это ограничивает область применения. Например, для герметизации находящихся на видном месте стыков откосов или подоконника придется подбирать другие типы составов.

Тиоколовый полисульфидный герметик

Тиоколовый полисульфидный герметик для стеклопакетов - это двухкомпонентный состав, который отличается высокой текучестью. Варьируя пропорции основного компонента и отвердителя, можно получить желаемую скорость отверждения.

Соединения, полученные с помощью этих материалов, отличаются высокой прочностью и долговечностью. Они устойчивы к солнечному свету и не боятся высоких температур, паро- и влагонепроницаемы.

Эти свойства позволяют использовать состав как герметик для стеклопакетов, а также для герметизации стыков с отливами.

Двухкомпонентная структура позволяет проходить процессу отверждения без участия атмосферной влаги - то есть полимеризация происходит при любой температуре и влажности воздуха. Это свойство является существенным преимуществом перед другими видами герметиков - герметик можно применять в любое время года при любых погодных условиях.

Из минусов герметика можно упомянуть его высокую стоимость и сложность использования.

Полимерный герметик жидкий пластик


Жидкий пластик, недавно появившийся в продаже, изготовлен из ПВХ-гранул, разведенных в специальных растворителях.

В основе жидкого пластика - те же материалы, которые используются при производстве окон и откосов. Именно поэтому при отверждении и полимеризации он создает со склеиваемыми поверхностями единое монолитное соединение без каких-то линий разделения.

Полимерный герметик экологически безопасен, устойчив к солнечному свету, высоким и низким температурам, атмосферным осадкам. Он долговечен и до 15 лет сохраняет прочность и первоначальный цвет.

Однако механическая прочность состава оставляет желать лучшего. После полимеризации жидкий пластик совершенно неэластичен и плохо противостоит нагрузкам на сжатие-разрыв.

Кроме того, жидкий пластик применяется только для пары поверхностей "пластик-пластик".

Акрилатные герметики

Акрилатных составов на рынке строительных материалов представлено не очень много. Более-менее известных же специализированных герметиков, предназначенных для герметизации окон ПВХ, на момент написания статьи можно найти всего два.

Это составы СТИЗ "А" и СТИЗ "В", разработаны для обустройства внутренних и наружных швов при монтаже пластиковых окон. Эти составы имеют разные свойства, поэтому хорошо дополняют друг друга.

Кроме того, эти материалы можно наносить как с помощью строительного пистолета, так и обычным шпателем, шприцем или просто кистью.

Для наружных швов применяется акрилатный паропроницаемый герметик СТИЗ "А". Он позволяет беспрепятственно выводить наружу излишнюю влагу из монтажной пены и сохранять ее теплоизоляционную способность.

Для внутренних работ нужно использовать пароизоляционный акрилатный герметик СТИЗ "B". Он изолирует швы между проемом и откосами или оконными блоками, не давая попасть к монтажной пене влаге из помещения.

Комбинируя эти составы, можно добиться качественной профессиональной герметизации пластиковых окон ПВХ.

Общие достоинства акрилатных герметиков:

  • Хорошая адгезия к материалам окон и проемов
  • Возможность нанесения при минусовых температурах
  • Устойчивость к ультрафиолетовому солнечному излучению

Минусы акрилатных составов:

  • Герметик имеет хорошую адгезию только со слегка влажными поверхностями, работать с ним во время дождя или снега нельзя
  • Каждый состав предназначен не для полного спектра применений. Для полной качественной герметизации необходимо приобретать оба состава
  • Сложность найти в свободной продаже

Правильный выбор герметика

Для герметизации окон на практике используются составы всех вышеперечисленных составов.

Чтобы понять, какой герметик лучше для пластиковых окон конкретно в вашем случае, нужно четко определить круг задач, которые необходимо решить. Кроме того, необходимо учитывать, в при каких погодных условиях будут производиться работы по монтажу и в каком климатическом поясе будет эксплуатироваться окно.

На основании изложенных выше эксплуатационных свойств герметиков, условий работ по герметизации и условий эксплуатации можно сделать некоторые выводы, которые помогут сделать вам правильный выбор герметика.

  • Для заделки и герметизации наружных швов оптимальным будет применение акриловых, акрилатных (СТИЗ "А"), тиоколовых и полиуретановых герметиков
  • В холодное и дождливое время для герметизации подойдут полиуретановые и тиоколовые составы
  • Для внутренней герметизации лучшим выбором станут белые силиконовые или полиуретановые герметики, акрилатный состав СТИЗ "В", жидкий пластик
  • При герметизации самих оконных блоков и герметизации трещин в стеклопакетах лучшим выбором будут бутиловые материалы 

Отделка откосов окон внутри, правила проведения подобных работ

Современные технологии остекления подразумевают внимательное отношение к каждой детали, поэтому вопросы о том, как оформлены подоконники и откосы, также не остаются без внимания мастера. Правильный ремонт данных конструктивных элементов окна обеспечит ему более длительный срок эксплуатации и предотвратит риск проникновения внутрь жилища холодного воздуха. Давайте далее поговорим о том, как осуществляется отделка откосов окон внутри, и какие материалы для этого необходимо применить.

Необходимость отделки откосов внутри окна

Актуальность отделки оконных проемов внутри помещения и снаружи дома сэндвич плитами, штукатуркой и так далее, а также входной двери декоративным камнем весьма высока. К внутренним факторам, действие которых может негативно повлиять на качество самого окна и его откосов, причисляют:

  • повышенную влажность внутри помещения;
  • появление конденсата на окне вследствие существенной разницы в температуре за окном и внутри дома.

К внешним факторам, разрушающее воздействующим на окно и его откосы, относятся:

  • атмосферные осадки, ветер, солнечный свет;
  • резкие перепады температурного режима окружающего воздуха;
  • плесень, грибок вредоносные насекомые.

Правильная отделка окна и двери декоративным камнем позволяет поднять уровень стойкости оконной конструкции к влиянию описанных факторов максимально высоко. Это в конечном итоге, продлит срок службы окон, улучит внешний вид оконных проемов в частности, а также фасада дома в целом. Увидеть окно с качественно выполненными откосами внутри комнаты можно на следующем фото.

Гипсокартон

Наиболее часто декор откосов внутри помещений и входной двери выполняется с помощью гипсокартона. Это отделочный материал с высокими эксплуатационными параметрами, который позволяет быстро и при минимуме усилий сделать откосы идеально ровными и стойкими к воздействию со стороны.

Гипсокартон имеет легкий вес, его монтаж на вертикальные поверхности не отличается особой сложностью. Он прекрасно окрашивается в актуальный цветовой оттенок. Помимо этого, такие материалы при правильной обработке антисептическими составами позволяют предотвратить риск развития плесени и грибка на стыках откосов и оконных рам. Отделка окна гипсокартоном изображена на следующем фото.

Выбор материала

Не стоит думать, что для дизайна откосов в доме можно выбрать любой вид гипсокартона. Материал стоит подбирать с учетом его эксплуатационных параметров. А они у разных видов гипсокартона отличаются, что должно учитываться мастером перед тем, как будут закуплены материалы и будет начат ремонт окон.

Виды гипсокартона

Абсолютно любое окно является источником появления влаги в виде конденсата, которая образуется из-за большой разницы температуры в доме и на улице. Как следствие, материалы, с помощью которых будет выполнен ремонт откосов, непременно должны быть устойчивыми к данному фактору. А значит, подбирать нужно исключительно влагостойкие листы гипсокартона, на которых наличие конденсата не скажется негативным образом. В противном случае ремонт сохранит свою функциональность, привлекательный вид лишь короткий промежуток времени. Помимо этого, стоит применить антисептические составы для покрытия поверхности материала, а также специальную краску для его финишной отделки.

Замеры

Отделка откосов пластиковых окон в доме всегда должна начинаться с выполнения замеров, для чего потребуется запастись измерительной рулеткой. От качества выполнения этого этапа работы во многом зависят итоговые результаты трудов мастера. Если откос не будет прилегать к оконной раме максимально плотно, появится риск развития таких негативных последствий, как:

  • появление плесени, грибка снаружи и внутри помещения;
  • появление микротрещин, сквозь которые в холодное время года внутрь дома начнет проникать морозный воздух. Постепенно без адекватных мер по устранению проблемы, трещины будут расти, а с ними и затраты на отопление помещений;
  • сокращение срока службы оконной конструкции, ее быстрый износ и в качественном, и в эстетическом плане.
Проведение замеров

Установка откосов

Отделка откосов гипсокартоном начинается с анализа выполненных замеров. Все параметры окна переносятся на гипсокартонные листы, из которых нужно вырезать идеально подходящие под оконный проем куски.

Процесс резки гипсокартона

Монтаж таких полотен может осуществляться на обрешетку, на профиль, или без них. Выбор технологии должен определяться тем фактом, в каком состоянии пребывают откосы. Оцените визуально, качественно ли они обработаны, а также каким качеством обладает сам стеклопакет.

Установку гипсокартона выполняют на специальный клеящий состав, если стены отличаются идеальной ровностью. Если нет, потребуется предварительно довести их до такого состояния.

Далее нужно закрепить планку на профиль окна или раму, которая надежно зафиксирует гипсокартон со стороны стеклопакета. Поверх планки устанавливают гипсокартонные панели, тщательно обрабатывая образовавшиеся пустоты герметиком. Тогда конструкция будет лишена мостиков холода.

Удаление излишков монтажной пеныУстановка откосного уголкаМеталлическая обрешеткаМонтаж плит гипсокартонаГотовый гипсокартонный откос

ПВХ панели

Не менее популярен сегодня ремонт откосов в доме ПВХ панелями на профиль и двери декоративным камнем, благодаря чему вся конструкция приобретает цельный внешний вид. Такой ремонт, как продемонстрировано на фото ниже, отличается долгим сроком службы и подолгу сохраняет свои свойства.

Панели ПВХ

Пластиковые панели подбираются с учетом размеров оконного проема, а также его технических параметров. Перед тем, как начинать ремонт, потребуется выполнить подготовку поверхности откосов. Затем выполняется вырезание деталей из ПВХ актуального размера, которые будут монтированы по всему периметру окна на деревянные рейки и профиль.

При желании утеплить дом, пространство между стеновой поверхностью и панелями стоит заполнить слоем минеральной ваты или строительной пеной. Отделка откосов ПВХ панелями на профиль выгодна еще и тем, что материалы ПВХ имеют гладкую поверхность, производятся в разных цветовых оттенках, гармонично смотрится в интерьере частного дома. Это позволяет сэкономить на финишном окрашивании откосов.

Еще привлекательность данного метода заключается в том, все элементы оконной конструкции (окно, откос) приобретают одинаковый коэффициент расширения, что обеспечит им плотное прилегание друг к другу и предотвратит риск образования щелей.

Схема отделки откоса ПВХ панелью

Подготовка поверхности

Для монтажа плит из пластика на откос нужно тщательно подготовить поверхности. Для этого лишнюю монтажную пену аккуратно срезаю при помощи канцелярского ножа, а саму поверхность очищают от грязи и пыли, покрывают антисептиком, грунтуют. Далее потребуется установить металлокаркас из направляющих профилей.

Очистить стены от краски поможет фен

Установка направляющего профиля

Измерьте профиль по внешнему краю при помощи строительной рулетки, а затем его наружную ширину и расстояние от верхнего края оконной конструкции до поверхности подоконника. Возьмите П образный профиль актуальной ширины, разрежьте его на отрезки при помощи ножниц по металлу, согласно выполненным замерам окна. Далее отрезки прикручиваются с промежутком в 20 см посредством шурупов по внешней части оконной рамы. Таким же образом монтируют верхний, боковой профили.

Металлический профильМонтаж стартового профиля

Обрешетка

Для организации обрешетки потребуются деревянные рейки с сечением 20х40 мм, которые крепятся на дальнем углу откоса сверху и с боков дюбелями с шагом в 30 см. Обрешетка должна иметь идеальную ровность, для чего рубанком подравнивают толщину деревянных реек и проверяют работу строительным уровнем.

Крепление обрешетки

Монтаж панелей

Отделка пластиковыми плитами может быть легко выполнена своими руками. Для этого нарежьте материал электролобзиком, после чего зафиксируйте на верхнем профиле и закрепите на обрешетке при помощи саморезов.

Боковой профиль монтируется так же, как и верхняя планка. А промежутки между оконной рамой, стеной нужно заполнить строительной пеной, для чего предварительно поверхность смачивают водой. После этого нужно прислонить пластиковую панель к основанию и зафиксировать на нем металлическими саморезами.

Крепление панелей ПВХ

Установка F профилей

F профиль обрезается и вставляется по краям панелей. В тех участках, в которых уголки соприкасаются с крепежными элементами, потребуется выполнить маленький надрез. При этом откосы входной двери стоит оформить декоративным камнем, что выглядит очень дорого. В завершении работы нужно заполнить стыки герметиком белого цвета, аккуратно заполняя щель составом, удаляя лишний объем.

Эти меры не только позволят придать окну еще более высокую привлекательность, но и защитить его от плесени, грибка, скорого износа.

F профиль для откосов

Сэндвич панели

Ремонт откосов окна и входной двери может выполняться сэндвич плитами, как продемонстрировано на следующем фото. Подоконники, окно оформляется сэндвич плитами, а откос дверей декоративным камнем. Сэндвич плиты длительное время сохраняют внешнюю привлекательность и первоначальные эксплуатационные параметры.

Сэндвич панели

По всем правилам и нормам выполненный ремонт конструктивных элементов окна позволяют повысить степень устойчивости окон к негативному воздействию негативных факторов внутри и снаружи дома. Расстояние между стеной и сэндвич плитой нужно заполнить строительной пеной, которая выступит дополнительным утеплителем конструкции.

Монтаж таких плит не отличается особой сложностью. Сэндвич плиту фиксируют на основании при помощи жидких гвоздей, которые обеспечат соединению высокую практичность, плотность, долговечность. Проверяйте углы откосов на соответствие при помощи малки.

Монтаж сэндвич плит нужно осуществлять на деревянные бруски, что позволит придать поверхности откоса идеальную ровность даже при наличии отклонения откоса от вертикали. Чтобы обеспечить стыкам плит аккуратный вид, их нужно обработать силиконом.

Схема монтажа сэндвич панелей ПВХ на откосы окон

Заштукатуривание

Отделка оконных откосов снаружи или внутри дома часто выполняется путем заштукатуривания поверхности. Но применить такой метод актуально только в том случае, если откосы отличаются идеальной ровностью. Слой штукатурной массы не должен превышать в толщину 2 см, иначе откосы быстро растрескаются, придут в негодность. Такой вид отделки удачно сочетается с отделкой дверных откосов искусственным камнем.

Этапы работы Цель
Подготовка откоса Удаление жирных пятен, пыли, применение антисептика
Грунтовка откоса Повышает адгезию отделочных материалов
Нанесение первого выравнивающего слоя штукатурки Штукатурка наносится шпателем внабрызг, выравнивается правилом
Армирование откоса Для придания конструкции стойкости снаружи дома можно на откосе применить армирующую сетку, которую вдавливают в первый слой штукатурки
Нанесение декоративного штукатурного слоя Финишная отделка основания, придание ему фактуры, окрашивание
Нанесение штукатурки

Частые ошибки

Часто случается так, что отделка оконных откосов внутри осуществляется с нарушением технологии, что влечет за собой ряд негативных последствий. Иными словами, эти конструктивные элементы оконного проема приобретают низкую стойкость к воздействию негативных факторов внутри помещения, что влечет за собой быстрый износ откосов. Вот почему так важно определить наиболее частые ошибки, которые допускаются неопытными строителями при отделке оконных откосов:

  • неверно выполненные замеры основания под монтаж сэндвич или ПВХ панелей, гипсокартона и так далее, что приводит к неплотному прилеганию материалов к откосам;
  • пренебрежение антисептиком, герметиком повышает риск развития плесени, грибка под сэндвич панелью, гипсокартоном и иными вариантами отделочных материалов для декора откосов;
  • при использовании штукатурных смесей часто неопытные мастера пытаются исправить дефекты основания выполнением чрезмерно толстого слоя отделки. А это недопустимо, так как штукатурка в толщину более 2 см может растрескаться после высыхания;
  • при отделке дверных откосов камнем, не стоит отдавать предпочтение слишком дешевому материалу. Декор даже искусственным камнем не может стоить слишком дешево, ведь такая экономия сказывается на качестве отделки.

Видео

Технология отделки откосов окон с помощью пластиковых панелей.

Фото того, как можно внутри окна отделать откосы

Варианты отделки оконных откосов внутри помещения.

Герметик для окон: каким составом заделать щели в пластиковых, деревянных конструкциях

Icer

21209 0 24

Даже самые лучшие и надежные окна без надлежащей герметизации не обеспечат тепла в доме, ведь холод будет проникать через примыкания конструкции к стене. Именно поэтому нужно позаботиться и заделать все щели и стыки с помощью специальных составов. В продаже можно встретить разный герметик для окон – для наружных работ, для использования внутри помещений, для заделки повреждений, и далее мы разберемся в основных типах составов и сфере их применения.

На фото: чем качественнее вы заделаете все стыки, тем дольше прослужит конструкция и тем теплее будет в доме

Типы составов и их особенности

Я не буду рассказывать о специализированных вариантах для склеивания стеклопакетов, герметизации оконного профиля и т.д. Мы разберем доступные составы, которые может использовать любой человек и которые не составит труда купить в торговой сети, вариантов несколько, и все они предназначены для разных целей.

Акриловые герметики

Акриловые составы очень универсальны

Этот тип составов используется очень широко, так как его отличают невысокая цена и простота применения. Разберемся с его основными особенностями:

Подходит для дерева Данный вариант используется для деревянных окон, он хорош тем, что имеет отличную адгезию к материалу и легко наносится. Составом можно заделывать как новые, так и старые оконные конструкции, что немаловажно, ведь со временем древесина рассыхается и требуется дополнительная герметизация
Универсален в использовании С помощью акрилового состава можно не только заделывать стыки между рамой и стеной, но и заполнять щели в дереве, то есть его можно использовать как шпаклевку, ведь он хорошо шлифуется. Также этот вариант может использоваться как замазка, им можно заделать стык стекла и рамы и обеспечить отличную защиту как от холода, так и от влаги
Надежен Важным достоинством акриловых композиций является их стойкость к перепадам температур. Это позволяет использовать его как изнутри, так и снаружи, ведь состав отлично выдерживает все неблагоприятные погодные воздействия
Безопасен Состав почти не имеет запаха и не оказывает негативного воздействия на здоровье человека. При попадании на кожу нужно просто смыть его чистой теплой водой

Акриловый состав идеально подходит для деревянных окон

Что касается недостатков, то они также присутствуют:

  • Застывший слой не очень эластичен, поэтому при движении элементов он может просто-напросто потрескаться. Использовать его нужно только на стабильных конструкциях;
  • При застывании герметик дает усадку, она не столь значительна как у шпаклевки и замазки по дереву, тем не менее, этот фактор нужно учесть;
  • Если вы используете его для стекла оконных рам как замазку или для выравнивания больших щелей, то проще нанести два слоя, так показатели усадки минимизируются, но рабочий процесс усложняется.

Инструкция по нанесению герметика своими руками выглядит так:

Процесс прост, но любые нарушения приводят к ухудшению результата

  • Для начала нужно подготовить основание. Для этого поверхность очищается от любых загрязнений, если поверхности мокрые, то их надо высушить, так как наносить акрил на мокрые основания недопустимо. Состав подходит и для швов, и для рам, подготовка производится одинаково, главное – чистота оснований;

Если лакокрасочный слой на древесине поврежден, то можно использовать акриловый состав как шпаклевку. С его помощью выровнять поверхность и заделать все неровности, а после окрасить ее, ведь на герметик отлично ложатся все лакокрасочные составы.

  • Состав чаще всего продается в специальных тубах, которые предназначены для установки в пистолет, его можно купить там же, где и состав, он существенно упрощает работу и стоит немного. Туба вставляется в пистолет и фиксируется в нем, после чего с нее скручивается крышка и срезается заглушка, чтобы состав мог идти наружу. Далее крышка с носиком накручивается, с нее снимается крышка и герметик можно использовать;
  • Нанесение – процесс несложный, аккуратно надавливаете на рукоятку пистолета, пока состав не пойдет из носика, и распределяете его в нужных местах ровным слоем. Важно не нажимать на ручку слишком сильно, а то состав будет лезть очень быстро и результат работы получится неаккуратным;

Важно не наносить слишком много состава

  • Если нужно выровнять сделанный нами шов или заполнить герметиком щели, то используется небольшой резиновый шпатель, с его помощью можно и разровнять состав, и убрать его излишки;
  • После высыхания поверхность можно выровнять и до идеального состояния. Для этого можно сначала шпателем срезать все большие наплывы и разводы, а окончательную доводку провести с помощью наждачной бумаги.

Большие неровности срезаются шпателем, после чего производится шлифовка наждачкой

Силиконовые герметики

Если я скажу, что это самая популярная и востребованная на сегодняшний день группа продукции, то вряд ли ошибусь. Силиконовый герметик может использоваться для самых разнообразных работ, так как он имеет целый ряд несомненных достоинств:

  • Состав не боится влаги и может выдерживать ее длительное воздействие без особых проблем. Это позволяет использовать его и в самых ответственных местах, например, когда вы герметизируете мансардное окно;
  • Огромный ассортимент позволяет подобрать оптимальное решение для любых условий, есть специальные атмосферостойкие составы, которые используются снаружи, имеются стойкие к грибку и плесени, их идеально использовать для откосов, а есть силикон для окон и стекол, им можно надежно заделать все стыки и щели;

Составы марки «Момент» заслужили хорошую репутацию благодаря высокому качеству

  • Есть различные варианты цветов, вы можете купить как стандартный белый или прозрачный состав, так и цветную композицию. Это особенно удобно, если у вас окна окрашены в определенный цвет и нужно заделать стыки как можно аккуратнее;

Богатство цветов – важное преимущество этого типа составов

  • После застывания получается эластичный слой, который способен выдерживать движения конструкции без ущерба целостности. Это преимущество делает подобные герметики незаменимыми для самых различных условий, ведь вопрос надежности первостепенен при установке оконных конструкций;
  • Силиконовые композиции имеют отличную адгезию к большинству материалов, поэтому если у вас возник вопрос, каким герметиком заделать щели в пластиковых окнах, то данное решение станет оптимальным с точки зрения простоты и доступности.

Что касается минусов, то они таковы:

  • Состав не окрашивается, поэтому если вы нанесете бесцветный или белый вариант, то закрасить его не получится. Нужно сразу подбирать герметик нужного вам оттенка;
  • После застывания слой не пропускает влагу и испарения, что делает этот тип составов непригодным для герметизации стыков между оконной коробкой и стеной, ведь в этих местах очень важна паропроницаемость;
  • В составе есть вредные для здоровья человека компоненты, которые не рекомендуется вдыхать, они улетучиваются после высыхания, но во время работы лучше хорошо проветривать помещение.

Герметизация окон проводится следующим образом:

  • Вначале нужно тщательно очистить основание и при необходимости обезжирить его. Если герметизируются откосы или подоконники, то важно, чтобы все элементы были надежно закреплены. С ПВХ окон нужно убрать защитную клеенку при ее наличии;
  • Далее берется пистолет такого же типа, как и выше, и в него ставится туба. Состав наносится равномерно и распределяется в требуемых местах как можно аккуратнее;

При нанесении главное – аккуратность

  • Чтобы выровнять слой и сделать стык как можно привлекательнее, нужно сразу после нанесения пройтись по стыку резиновым шпателем. Он равномерно распределит состав и хорошо прижмет его, позволяя заполнить все пустоты при их наличии. Все излишки сразу же удаляются пока они свежие.

Небольшой резиновый шпатель поможет выровнять слой состава и распределить его равномерно

Это идеальный герметик для пластиковых окон, если дело касается стыков с подоконником, внутренних откосов и примыканий стекла. Он надежен и долговечен, главное – правильно нанести его и тщательно выровнять.

Если вы хотите сделать идеально ровный шов, то воспользуйтесь такой технологией: по обеим сторонам от стыка клеится малярная лента, чтобы оставалась только ширина шва. Далее берется резиновый шпатель, ставится на край и ровно двигается до самого конца с равномерным нажимом, отрывать его ни в коем случае нельзя, после этого нужно дождаться высыхания состава и убрать малярную ленту.

Акрилатные герметики

Эта группа продукции идеально подходит для заделки наружного стыка оконной конструкции и стены. Как утверждают производители окон, долговечность изделий на 70-80% зависит от качества наружной герметизации, поэтому для этих работ стоит использовать только специальные герметики, которые обладают целым рядом важных свойств:

  • Они имеют отличную стойкость к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению, что позволяет гарантировать надежность герметизации на протяжении 20 лет, это самый долговечный вариант;

Герметик «СТИЗ-А» проверен тысячами специалистов

  • Составы имеют хорошую адгезию с большинством строительных материалов и могут выдерживать деформационные воздействия без ущерба целостности слоя. Вы можете без проблем заделать даже неровные стыки с разной шириной;
  • Герметик на акрилатной основе можно наносить при температуре до -10 градусов. Но, перед тем как использовать состав в зимнее время, его рекомендуется подержать при комнатной температуре, чтобы он лучше ложился и был не таким жестким. На надежность герметизации низкая температура воздуха не влияет, и это очень важно;
  • После высыхания поверхность можно оштукатуривать или окрашивать, это весьма значимо, ведь чаще всего состав используется на откосах, которые впоследствии обязательно отделываются;
  • Очень важной особенностью этой группы продукции является возможность нанесения, как на сухую, так и на влажную поверхность. То есть вам не надо ждать, пока основания высохнут, можно без проблем работать и с влажными конструкциями, не опасаясь за результат работы;

Несмотря на то, что герметик ложится на влажные основания, работать при дожде и снеге нельзя, равно как и нельзя наносить состав на поверхность, по которой течет вода.

  • Герметик продается в разной таре и может наноситься разными способами в зависимости от характера работ. Это также повышает удобство его использования;

Разные варианты упаковки – это тоже большой плюс

  • Минимальная толщина слоя 3 мм, расход состава при ширине шва в 20 мм составляет примерно 120 граммов на погонный метр.

Что касается применения, то процесс достаточно прост:

  • Состав полностью готов к использованию, если он очень густой – его нужно просто поставить в теплое место, пластичность повысится. Разбавлять водой ни в коем случае нельзя, это ухудшит характеристики смеси;
  • Основания тщательно очищаются от загрязнений, наплывов раствора и других частей, мешающих при работе. При необходимости производится обезжиривание;
  • Перед тем как приступать к работе, по ширине шва приклеивается малярная лента, это позволит сделать стыки ровными и аккуратными и значительно ускорит работу, ведь вам не нужно будет постоянно контролировать шов;
  • Нанесение может производиться разными способами, если ширина шва небольшая, можно использовать тубу и пистолет, если стык широкий, то можно применить шпатель, которым проем промазывается по периметру. Важно, чтобы слой был не меньше 3 мм и заходил на стену и оконную раму не меньше, чем на 3 мм, так обеспечивается максимальная надежность;

Скотч позволяет не заботиться об аккуратности, все получится идеально ровно

  • Поверхность должна быть полностью закрыта составом, не должно быть пропусков. После нанесения малярная лента сразу снимается, и у нас получается ровный аккуратный шов, время высыхания зависит от температуры и составляет около 12 часов, хотя уже через час-два поверхность будет достаточно прочной.

После удаления малярной ленты получается ровный стык

Работать следует в перчатках. При попадании состава на кожу он без проблем смывается теплой водой с мылом.

Вывод

При заделке различных стыков и щелей на оконных конструкциях важно подобрать оптимальный состав для выполнения работ, ведь паропроницаемый герметик для окон не заменит силикон, равно как и наоборот. Видео в этой статье раскроет некоторые важные аспекты, затронутые в статье, еще подробнее и поможет разобраться в теме еще лучше, а если вам вдруг что-то непонятно, то обязательно пишите все вопросы в комментариях ниже.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 18 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Ремонт застежек и москитных сеток. Отверстия в москитной сетке Как починить отверстие в москитной сетке

У москитных сеток не так много поломок, но они есть. Чаще всего это выход из строя самой сетки (её обрыв), а также выход из строя креплений сетки. Такие поломки относительно легко устранить даже самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Как это сделать?

Разрыв сети

Обрыв сети может произойти абсолютно по любой причине. Например, вы случайно порвали ее во время мытья окна, или какое-то насекомое попало в сетку и попыталось ее оттуда удалить.Здесь есть два варианта: приклеить сетку или купить вместо нее новую деталь. Но в любом случае, если вы покупаете новую часть сетки, ее все равно нужно склеивать — она состоит из поливинилхлорида, и, как многие думают, ее нельзя сшить. Чтобы приклеить сетку, тщательно смажьте края оборванных нитей бесцветным клеем и приложите чем-нибудь тяжелым. После этого приходится продержаться два-три часа.

Разрыв креплений сетки

Если сломано крепление сетки, удерживающее ее в основании оконной рамы, также есть два варианта: полная замена этих приспособлений или ремонт (но только если проблема в болте крепления, если в самом изделии, вы все равно придется менять).Откручиваем сломанный крепеж при помощи самой обычной отвертки. Главное следить, чтобы не пострадал основной каркас, иначе ремонт будет дорогим. Саморезы лучше всего обработать антикоррозионной жидкостью, благодаря которой они защитят их от излишней влаги, так как они находятся в прямом контакте с внешней средой. Сами крепления берутся за край основания и вкручиваются во внешнюю втулку.

Небольшие отверстия в оконных решетках, защищающие от комаров, можно легко заделать.И чем раньше вы залатаете дыру в сетке, тем лучше, так как она может расшириться и через нее смогут пройти насекомые и мелкие животные.

шагов

  1. 1 Купите или используйте старую оконную накладку, которая надевается на сетку, чтобы полностью закрыть отверстие. Если у вас есть старая неиспользованная москитная сетка, вы можете использовать ее кусочки. Однако, если вас беспокоит внешний вид вашего окна, возможно, лучше купить нейлоновое или алюминиевое окно аналогичного цвета.
  2. 2 Отрежьте кусок, соответствующий размеру отверстия в разорванной сетке, оставив поле шириной 1 дюйм (2,5 см) по краю.
  3. 3 Для шитья используйте изогнутую обивочную иглу с прочной нитью цвета сетки. Для лучшей подгонки используйте в качестве альтернативы леску, она незаметна и очень прочна. Прямую иглу можно использовать, если у вас есть доступ к обеим сторонам москитной сетки, но это сложнее и требует больше времени.
  4. 4 Закройте отверстие предварительно вырезанной заплаткой. Если москитная сетка установлена ​​на окне, используйте клейкую ленту для временной защиты заплаты.Если вы сняли сетку с окна, положите ее вместе с заплаткой на ровную поверхность.
  5. 5 Пришить заплатку. Прошейте оба слоя сетки изогнутой иглой. Делайте небольшие стежки, стараясь затянуть их потуже. Цель состоит в том, чтобы сшить две части вместе как можно плотнее.
  6. 6 Завяжите крепким узлом. Завяжите нить не менее двух раз прочным узлом. Убедитесь, что нет щелей, через которые могут проникнуть насекомые.
  • Если у вас есть кошки, попугаи или другие животные, которые часто рвут москитные сетки, вам следует подумать о замене нейлоновых сеток алюминиевыми.Они хоть и дороже, но гораздо более устойчивы к механическим повреждениям.
  • Сильно поврежденные москитные сетки необходимо заменить. Однако материал из них можно использовать для ремонта любых других оконных решеток, нуждающихся в ремонте. Поэтому рекомендуется сохранять старые и поврежденные сетки для последующего использования.

Предупреждения

  • Такой ремонт будет виден. И это может не соответствовать требованиям арендодателя, если вы арендуете.

Фото с сайта: МСК-ковка.RU

Пластиковые оконные конструкции уже давно в приоритете, так как все стараются заменить устаревшие деревянные рамы новыми блоками. Такие системы часто оснащаются дополнительными элементами, например, удобными и функциональными москитными сетками, которые при широко открытых окнах препятствуют проникновению в помещение даже мелких насекомых, а также пыли и грязи с улицы. Однако это достаточно хрупкие элементы, которые часто ломаются, а покупка новых обходится довольно дорого. Правда, отремонтировать москитную сетку для пластиковых окон своими руками довольно просто, для этого потребуются элементарные навыки, а также минимальный набор инструментов, а сама сетка переживет таким образом еще как минимум один сезон.

Когда требуется ремонт москитных сеток на пластиковые окна: основные причины выхода из строя

Фото с сайта: miremonta.ru

Про компьютеры есть шутливая поговорка, вполне уместная в нашем случае, когда окна и оконные сетки могут нуждаться в ремонте, говорит о том, что уплотнитель между компьютером и стулом, то есть сам человек, чаще всего виноват во всех основных проблемах. Именно неправильная установка и использование москитных сеток может привести к их выходу из строя.Однако могут быть и другие причины, которые также стоит изучить, чтобы узнать, как предотвратить проблемы, а также понять меры и методы их устранения.

Чтобы вопросов, как крепить москитную сетку на пластиковое окно, возникало как можно меньше, обязательно следует позаботиться о ее правильной сборке, а также своевременном уходе и правильной эксплуатации. Оптимальным будет снять комар на зиму и установить обратно до того, как температура поднимется выше пятнадцати градусов по Фаренгейту.

  • Пластик довольно прочный и долговечный материал, но со временем теряет свои свойства и свойства. Каркас москитной сетки, изготовленный из пластика, со временем изнашивается и может сломаться.
  • Причиной поломки также могут быть постоянные перепады температуры, длительное пребывание на морозе зимой и жаркие солнечные лучи летом.
  • Птицы, как и животные, тоже могут сорвать москитную сетку.

Чаще всего требуется аварийный ремонт пластиковых оконных сеток, когда рвутся пластиковые уголки или кронштейны, наружные и внутренние крепления, в зависимости от конструкции, и рвется сама сетка.Именно о таких случаях мы и поговорим более подробно.

Как закрепить москитную сетку на пластиковом окне: простые решения

Фото с сайта: MSK-kovka.RU

Проще всего не мудрить, не тратить собственные силы и время, а просто обратиться в компанию по ремонту окон, т.е. к профессионалам. Чаще всего такие услуги оказывают установщики, вы можете проверить, где заказывали сами оконные блоки. По гарантии также следует обращаться к установщику или в точку продажи, где сетка приобреталась отдельно, и делать это нужно заранее, сразу после покупки.

Если гарантия не была урегулирована заранее, ремонт противомоскитных сеток ляжет на плечи потребителя. Запчасти для такого вида работ можно найти практически в любом строительном супермаркете, детали сегодня продаются и отдельно, если вам не нужен комплект.

Как починить сетку на пластиковом окне, если сломаны углы?

Фото с сайта: sovetolog.com

Достаточно распространенная поломка, которую нужно немедленно остановить, это поломка отводов, которые довольно легко поменять своими руками.Такие сбои могут возникать под воздействием времени и температуры, а также при падении сетки с высоты. Бывает, что при неправильном монтаже нагрузка на уголки значительно возрастает, тогда они тоже могут не выдержать. Как правильно и просто установить москитную сетку, вы можете прочитать в статье на нашем сайте.

Разберемся, как отремонтировать москитную сетку, если сломались пластиковые уголки конструкции, которые продаются в магазине, как по отдельности, так и в наборах. Углы могут быть стандартными, а также полными или усиленными.Последние объемнее, прочнее и долговечнее, а стоимость лишь немного выше обычных. Размышляя о том, как закрепить москитную сетку в нашем случае, стоит понимать, что полотно там скреплено встык, натянуто, а затем подрезано, поэтому не стоит в спешке демонтировать конструкцию. Если сломан только один угол, например, верхний, имеет смысл удалить только верхнюю полосу.

Фото с сайта: stroychik.ru

  • Сначала нужно аккуратно поддеть отверткой или даже ножницами упаковочный шнур, который вы увидите с обратной стороны конструкции.
  • Потяните трос и выньте его из паза на верхней лямке.
  • Попробуйте подтянуть перекладину, если не получится, используйте деревянный перекладину и молоток.
  • Используйте плоскогубцы или отвертку для извлечения поврежденных угловых деталей из канавок. Если не за что ухватиться, будет гораздо проще протолкнуть их той же отверткой.
  • Прикрепите уголки к верхней перекладине, затем соедините части конструкции.
  • Затем нужно расправить край сетки, слегка натянуть его, после чего можно приступать к укладке прокладки в специальный паз рамы.Прижимать шнур нужно очень сильно, поэтому воспользуйтесь отверткой или даже ручкой-ножницами.

Фото с сайта tovardv.ru

Не забывайте, что нельзя бить молотком непосредственно по сетчатому каркасу, так как это может повредить его поверхность, а также отслоить краску. Поэтому нужно взять плоский деревянный брусок и проколоть его.

Меняем полотно или размеры: как закрепить сетку на пластиковое окно

Часто бывает так, что погодные условия, а также, например,птицы и животные могут привести к разрыву сетки. При нарушении его целостности он перестает выполнять свои прямые функции, то есть защищать помещение от проникновения мух, комаров и прочих мошек. Проще всего в этом случае просто наклеить заплатку на сломанное место с помощью молекулярного клея, но тогда внешний вид вашего окна останется прежним. Поэтому стоит купить новый холст и превратить его в раму, что будет не так сложно, как может показаться.

Фото с сайта: whstatic.com

  • Подденьте упаковочный шнур сзади и вытяните его, осторожно удерживая раму по всему периметру.
  • Таким образом, поврежденная сетка полностью освобождается и может быть легко удалена и утилизирована.
  • Новая сетка должна быть немного больше, чтобы вы могли захватить что-нибудь для финальной растяжки.
  • Прикрепите сетку к раме и начните с одной стороны, аккуратно вставив упаковочный шнур обратно в канавку.

Сетка должна быть постоянно натянута, чтобы она не провисала, иначе она будет выглядеть неаккуратно и может порваться в результате неправильного распределения нагрузки на профиль и углы. Все лишнее, выступающее из паза, нужно очень аккуратно срезать обычным строительным ножом с ломкими лезвиями, он очень острый и позволит срезать ненужный цвет.

Фото с сайта: rems-info.ru

Точно так же, как и при замене ткани сетки, можно уменьшить размер мосинки.Для этого нужно всего лишь снять прокладку и сетку, разобрать раму, а затем вырезать ее части точно по мере необходимости, как по длине, так и по ширине. Повторив все в обратном порядке, можно собрать сетку обратно, после чего ее можно будет разместить на окне как обычно.

Поломка дверных ручек при сборке: починить оконные сетки не сложно

Если вовремя не снять москитную сетку на зиму, или даже подвергнуть ее воздействию ультрафиолетовых лучей, пластик, из которого сделаны миниатюрные ручки, может просто потерять свои свойства и свойства.Он становится ломким, теряет эластичность, и часто такие детали изготавливаются из не очень качественного материала, ведь их замена проста, а стоимость действительно невысока. Самое простое решение – купить дополнительные, новые ручки и установить их на место сломанных.

Фото с сайта: sovetolog.com

  • Вырвите прокладку из паза, где находится часть ручки, и немного вытяните ее, чтобы освободить язычок.
  • Ослабьте и встряхните, удалите сломанную деталь и установите на ее место новую.
  • Затем натяните сетку и наденьте уплотнительный шнур, прижав его ручкой ножа или ножниц.

Если ручки прикручены к шурупам, то тут все просто, достаточно открутить сломанную деталь и установить вместо нее новую. Однако бывает так, что мосинка все-таки установлена ​​на окне, а дверные ручки сломаны и снять ее для замены деталей кажется невозможным. Как снять москитную сетку с окна легко и просто, даже когда ее ручки безнадежно сломаны, вы можете обратиться к инструкции на нашем сайте.

Легко заменяемые держатели москитных сеток: нет ничего проще.

Фото с сайта: Balconyidea.ru

Если все вышеперечисленное подразумевало хоть какие-то, пусть самые маленькие знания или умения, то с задачей по замене сломанного Z-справится даже маленький ребенок, который хотя бы раз в жизни держал в руках отвертку. фигурный комар...

  • Сначала нужно открутить старые держатели сетки, они могут быть пластиковыми или металлическими и крепятся чаще всего на саморезы.
  • При сравнении крепежа в магазине нужно собрать похожие целые запчасти и купить их в нужном количестве, а лучше сразу все поменять.
  • Осталось только прикрутить новые ручки к раме и она в сумке, сетку можно монтировать на место.

Фото с сайта: ремонт-Павловский-Посад.рф

Как видите, ремонт москитных сеток совсем не такое уж сложное дело, и с ним с легкостью справится любой домашний мастер. Это довольно простая система, и все детали абсолютно легко заменить.Собрать такую ​​сетку можно даже самостоятельно, если обзавестись необходимыми комплектующими, но стоимость ее не настолько высока, чтобы на ней приходилось экономить. Однако если какие-то непонятные моменты остались, есть смысл посмотреть видео о ремонте москитной сетки своими руками, и тогда весь процесс обязательно станет понятен и понятен.

Человек привыкает к комфорту. Если раньше от надоедливых насекомых защищались, вешая на окна марлю или даже старые шторы, то теперь это делают с помощью москитной сетки – изделия, надежно закрывающего окно.К сожалению, это нововведение не лишено недостатков. Хотя сам каркас выполнен из алюминиевого профиля (иногда попадаются сетки с пластиковым каркасом), уголки, которыми производится соединение, пластиковые. Домашние животные также могут повредить полотно и сломать ручки. Если вы обратитесь в сервисный центр, вам просто предложат купить новый товар, но это не лучший выход, да еще и неэкономичный. Если вы хотите сделать ремонт самостоятельно, вам нужно научиться ремонтировать москитную сетку.

Причины перелома угла

Стоит отметить, что при бережном подходе к изделию пластиковый уголок может прослужить долго. Если решетка установлена ​​на солнечной стороне, пластик высыхает и становится очень хрупким. Угол может сломаться даже при снятии сетки с окна, не говоря уже о том, что рамка может быть случайно опущена. Но наша цель не в том, чтобы проанализировать все причины, а только те, по которым может возникнуть такая неприятность.

Так угол сломался и сетку нельзя использовать. Что делать? Если поломка произошла по вашей оплошности, то вполне понятно, что вы ее не исправите, но если сетку выдуло ветром из окна, нужно позаботиться о качестве ее крепления. Аналогичные проблемы возникают при креплении сетки Z-образными пластиковыми держателями, со временем они теряют свою прочность и крепление сетки ослабевает.

Если установлен пластиковый держатель, замените его металлическим держателем, который будет надежно удерживать сетку.

Как заменить угловой элемент

Хотя многие «профессионалы» говорят, что выдавить угол в профиле практически невозможно, это не так. Угол меняется не только после поломки, но и профилактически. Если вы пользуетесь сеткой больше года, а пластиковые изделия пожелтели и потеряли эластичность, лучше заменить их, не дожидаясь, пока одно из них порвется и сетка отвалится. Рассмотрим процедуру.

После того, как сетка была снята с рамы, она вряд ли вернется на место.Дело в том, что сетка, которую предстоит установить, крупная. После прикрепления сетки излишки отрезаются, поэтому возможность повторного использования находится под вопросом.

  1. Необходимо вытащить резиновую прокладку, удерживающую решетку. (Можно попробовать снять сетку только с одной стороны и заменить угол в этом состоянии. Чаще всего такие эксперименты не удаются, когда рвется сетка или ломается уголок на противоположной стороне рамы.)
  2. Из профиля вырван сломанный уголок.Как это сделать, подробно описано в видео в конце статьи. Если москитная сетка не новая, рекомендуется заменить сразу все уголки.
  3. Рама может деформироваться во время сборки, поэтому убедитесь, что этого не произошло, и при необходимости выровняйте.
  4. Рамка кладется на стол лицевой стороной вниз.
  5. Сетка накладывается на раму и натягивается.
  6. Если ручки прикреплены с сеткой, установите их на свои места.
  7. Сетку следует зафиксировать с помощью снятой ранее резиновой прокладки.

После выполнения этих действий можно установить москитную сетку на пластиковое окно.

Неказистый, но практичный ремонт москитной сетки можно выполнить, сделав внутренний пластиковый вкладыш или внешнюю металлическую окантовку и закрепив ее заклепками.

При таком ремонте внешний вид профиля будет непоправимо испорчен просверленными в нем отверстиями.

Ручка сломана

Для жителей частных домов сломанная ручка москитной сетки не доставляет особых неудобств, так как это защитное устройство устанавливается снаружи владельцем.Для жителей многоэтажек очень важны ручки, ведь без них снимать и устанавливать сетку крайне неудобно. Отремонтировать ручки москитной сетки можно самостоятельно.

В продаже есть металлические ручки - покупайте только такие.

Держатели москитной сетки можно разделить на 3 типа:

  1. Устанавливается под резиновое уплотнение.
  2. Для завинчивания изнутри.
  3. Саморез снаружи.

Изначально под прокладку устанавливались пластиковые ручки, которые очень быстро сломались.Теперь есть силиконовые и металлические шовные ручки.

Чтобы снять сломанную ручку, подденьте ее ножом и снимите резиновое уплотнение, не повредив его. Поврежденный элемент удаляется и заменяется новым. Резинка вставляется в канавку. Ту же операцию проделываем со второй ручкой.

Если резиновое уплотнение слишком тугое, протрите его жидким мылом.

Если ручка прикручена изнутри, ее легко заменить.Необходимо приобрести ручку такой же конфигурации и с отверстиями в тех же местах. Винты выкручиваются, старая деталь снимается и на ее место устанавливается новая.

Для затягивания винтов не нужно применять силу. В противном случае нить может быть повреждена.

В некоторых случаях крепление ручки находится снаружи москитной сетки. В этом случае изнутри через сетку саморезом ввинчивается силиконовое кольцо, выполняющее роль ручки.Вместо этого можно прикрутить то, что можно надеть и что не будет мешать закрытию окна.

Москитная сетка порвалась

Иногда полотно рвется и купить новое нет возможности. Как отремонтировать москитную сетку самостоятельно без замены? В принципе можно, но временно, так как сильно пострадает эстетический вид.

  • Поврежденная часть сетки вырезается и на ее место накладывается заплата из того же или подобного материала.Такую заплатку можно пришить изогнутой иглой, но вместо нитки лучше использовать тонкую леску. При умелом подходе к выполнению работы заплата практически незаметна
  • Более-менее приличный ремонт выйдет, если рваную ткань сшить на швейной машинке (в обувном магазине). Пришивается заплатка или с помощью движений вперед-назад накладывается шов, постепенно закрывающий отверстие.
  • Если нет швейной машины, рваную ткань можно сшить вручную.Используйте такую ​​же изогнутую иглу и леску (можно взять прочные нитки). Шов нельзя стягивать - проденьте иголку в ближайшие целые звенья (но не с самого края), и зашейте все отверстие. Это будет не очень привлекательный участок, но и насекомые не проникнут в дом.
  • Можно сделать заплатку из плотного полиэтилена. Положите на гладильную доску кусок ненужного материала, а поверх него один слой обрезанного по размеру куска пластыря. Теперь настала очередь москитной сетки – положите ее лицевой стороной вниз, порванной на пластыре.Сверху наложить еще один такой же полиэтиленовый пластырь, накрыть его куском ткани и прогладить горячим утюгом. Эту процедуру необходимо выполнять до тех пор, пока отверстие не будет запечатано. После остывания ткань снимают. Вид будет не очень привлекательным, но лучше, чем в предыдущем варианте.

Есть поговорка, которая гласит, что нет ничего более постоянного, чем то, что вы делаете временно. Если вас не смущает патч на сетке, оставьте как есть. Надеемся, советы из этой статьи помогут вам отремонтировать москитную сетку.

Видео

В этом видео показано, как закрепить москитную сетку, сняв уголок с алюминиевого профиля:

Посмотрите, как сетка из стекловолокна заменяется москитной сеткой.

Тем не менее, они, вероятно, клюют зимой, когда синицам нечего есть, и сеть легче рвется на морозе, может быть, даже тогда, когда синицы цепляются за ее когти. Мухи проклевывают слишком большие дыры.

Я меняю эти сетки каждые несколько лет на всех окнах. До этого кошку рвало изнутри (окна мы всегда держим открытыми).

Тебе нужно покормить свои сиськи. И они не будут морить собственность голодом.


жадина, засунь сало себе в грудь, и они отомстят.

Что это за пластиковые ручки?


Москиты либо на пластиковых держателях, которые крепятся к раме, либо на металлических, которые прямо на мосинках с заклепками.

да делаются, 5 минут, очень просто но нужен разделочный стол и куча насадок но зачем самому делать если стоит 250 р если он неправильно "закатывает" в пазы.Он немного растягивается, когда вы наматываете резинку, и рвется. А пластик (волокно-то-там) - нет, достаточно гибкий.

Можно на пол. Я уже пять раз менял сетки с такими отверстиями. Какие инструменты? Идешь в строительный магазин, покупаешь новую сетку, там есть этот резиновый валик и инструмент для раскатки. Дома снимаешь сетчатый каркас (20 бизнес секунд) и меняешь на полу. На изменение этого меша в одном кадре уходит 5-10 минут. 10 минут - это вместе со снятием рамы с окна и установкой на то же место.
Правда, первый раз мучился, по глупости купил алюминиевую сетку - легко ломается, если неправильно "закатать" в пазы. Он немного растягивается, когда вы наматываете резинку, и рвется. А пластик (волокно-то-там) - нет, достаточно гибкий.


Тебе снова нравится рвать задницу, у тебя много времени? почему это все из-за этих копеек, бедняков так плохо обслуживают, просчёт в супермаркете.

Тебе нравится снова задницу рвать, у тебя много времени? почему это все из-за этих копеек, бедняков так плохо обслуживают, просчёт в супермаркете.

Люблю работать руками. Я слишком много работаю головой.
Я когда-то купил целый рулон этой сетки, моток резины и катящийся валик - хватит надолго. Зачем мне идти в магазин сейчас, если все под рукой и все занимает минут 10? Он просочился, чтобы заменить его. Что-то деловое. И вигвам в порядке, и моя черноволосая скво гордится своим мужчиной.

Кстати, какие у вас цены? Пластик или алюминий? У меня такое впечатление, что сам пластик через некоторое время начинает "протыкаться"


Пластик.
Возможно, со временем они становятся хрупкими из-за контакта с окружающей средой. У меня через пять лет начали крошиться уши, за что держишь сетку, когда устанавливаешь на окна.
Теперь все пропало. Судя по всему, сами сети деградируют до такой степени, что даже синицы могут легко их порвать. Новые довольно прочные, их сложно так повредить. Менять конечно надо, все руки не дойдут.

Но зимой насекомые не попадают под сеть?!?


Конечно летом, но зимой синицы так активны, когда голодны.Летом их не видно на балконах.

Abm
Честно говоря, сам даже не думал о замене сетки на раме.)) Возможно эти рулоны и сетка есть в продаже, но обычно во Владимире что-то ищут долго. В основном все делается на заказ. Я люблю, когда это доступно, но вот проблема.
Сетчатые ушки с внутренней стороны по бокам рамы для крепления на окнах. Его можно установить в одноэтажных домах или с балкона без них, а в многоэтажках просто не за что держаться, когда находишься в квартире.

Возможно эти рулоны и сетки есть в продаже, но обычно долго что-то искать во Владимире. В основном все делается на заказ. Я люблю, когда это доступно, но вот проблема.


Эта сетка есть в хозяйстве, есть даже разных цветов.

Здесь можно продать страждущим.
согласен с Abm , тебе надо сменить класс... так ты расслабься.
Во-вторых, лично я трачу свое время и бензин на поиски того, кто сделает это за меня… но зачем?
Ролик да, но по сути это карманный нож, у которого вместо ножа РЕЗИВЫЙ валик толщиной с канавку... если в магазинах ничего нет, можно сделать карманный нож... Делал когда надо было

А катушка и резина которая закатана как старая тоже потрескалась?

Для этого и нужен оконный бизнес... не продавать дешевку в розницу, а продавать как услугу

А валик и резинка которая закатана как старая тоже потрескалась?


Ластик будет не к чему, он спрятан от солнца и его можно набить чем угодно.
Очевидно, что ролик быстрее, но это критично для серийного производства этих сеток..

Мягкие подарки своими руками

Подарки своими руками всегда особенные. Ароматные пакетики с сердечками, милые подушки на диван или забавные мягкие игрушки порадуют, прежде всего, малышей. Но многие из них понравятся и взрослым

Для любимых

Иногда дети вечером так злятся, что их очень трудно успокоить и уложить спать. Эти милые лепестки придут вам на помощь, ведь их аромат лаванды способствует спокойному и безмятежному сну. Тем не менее, они также будут отлично смотреться в качестве открыток ко Дню святого Валентина..



Симпатичные Placemats

1


  • Неблокированное белье из белья
  • Зеленая вышивка Нить
  • Rokaille и индийские бусины Fuchsia, сирени и сирени диаметром 2,6 мм
  • сирени для тканей
  • сушеные цветки лаванды или вата для наполнения
  • по 1 м зеленая атласная тесьма шириной 3 мм
  • зеленая лакированная проволока диаметром 0,5 мм
  • светло-зеленые и сиреневые стеклянные бусины и кубики
  • крахмал
  • фантомный карандаш (с исчезающими чернилами)

  • кроме:
    • Shardor's ножницы
      • тонкий картон
      • деревянная ложка
      • шитья иглы, Pins
      • Вышивка игла
      • Швейная машина
      • фиолетовый швейная нить
      • губка

      900 07 Модель-модель

      Должностная инструкция

      1.Увеличьте дизайн сердца с выкройки до нужного размера, перенесите на тонкий картон и вырежьте. Сложите клапан пополам и вырежьте квадрат большего размера, чем мотив. Поместите шаблон сверху, закрепите его булавками, вырежьте с припусками по срезу. Затем на швейной машине прошейте строчку вплотную к краю шаблона, оставив место в шве открытым для заполнения.

      2. Затем вырежьте сердечко с припуском на шов 0,5 см, так как сердечко не остается скрученным, обработайте крахмалом и дайте полностью высохнуть.Теперь при наполнении сушеной лавандой или ватным диском вдоль среза не будет образовываться бахрома (фото 1).

      3. Аккуратно наполните сердце, следя за тем, чтобы начинка равномерно распределилась по всему объему. Затем вручную зашейте открытый участок в шов мелкими стежками. При необходимости обрежьте лишнее полотно (фото 2).

      4. Карандашом-фантомом нарисовать рисунок вышивки на сердечке (через некоторое время следы карандаша исчезнут) (фото 3). Вышить стебли и листья зелеными нитками отдельными стежками (фото 4).Для венка нарисуйте круг и вышейте листья и стебли по часовой стрелке.


      Технология работы

      5. Сделайте три стежка. Длину стежков можно менять в одной строке, а стежки можно накладывать друг на друга. Вышейте цветы нитками соответствующего цвета и бисером. Для этого согласно фото нанижите 2-3 штуки бисера и пришейте их короткими стежками (фото 5).

      6. Краску сиреневую развести водой, нанести немного смеси на губку и нанести на дольки сердца (оттенок).Дайте краске высохнуть.

      7. Сложите узкую зеленую ленту, чтобы подвесить сердце пополам, и прошейте мелкими стежками по центру между дугами сердца. Пропустите два куска зеленой лакированной проволоки рядом с оплеткой. Скрутите проволоку и нанижите на нее бусины, как показано на картинке. Оберните проволоку два или три раза вокруг оплетки. Совместите длину проволоки и тесьмы и завяжите узлом. Обрежьте кончики ножницами, повесьте сердечки на каминную полку.

      Если вам нужно больше "вкусных" идей, смотрите публикацию:

      Пестрые совы

      Не только ночью, но и днем ​​эта милая парочка, обнимающаяся на диване, будет радовать вас.Вам гарантировано хорошее настроение.



      Motley Owls

    1

    вам понадобится:

    • Blue хлопковые тряпки 35 х 90 см и 30 х 90 см
    • серый хлопковый клапан, размеры 20 х 90 см
    • ощущается толщиной A4 1 мм цвета: оранжевый, сиреневый, малиновый, розовый, фиолетовый, синий и зеленый
    • желто-синий фетр, толщина 2 мм
    • оранжевый фетр, толщина 3 мм
    • 2 комплекта черных искусственных глаз (15 мм)
    • вата для наполнения
    • по 40 см розово-алой атласной тесьмы, шириной 3 мм
    • калька
    • листы тонкого картона
    • булавки


    Описание работы Выкройка-выкройка 1.9 10299 Детали выкройки синей совы следует увеличить с мотивного листа до нужного размера, перенести на картон калькой и вырезать. При переносе контуров не забудьте отметить отверстие для заполнения ватным диском. Сложите синий хлопковый лоскут пополам лицевой стороной внутрь, положите на него картонный шаблон и закрепите булавками. Нарисуйте контуры карандашом (шаг 1).

    2. Пришейте детали на машину по начерченному контуру, оставив отверстие для наполнения открытым.Обрежьте припуски на швы шириной 1 см. Аккуратно переверните деталь (шаг 2).

    3. Для второй совы вырежьте туловище из оставшейся синей хлопчатобумажной ткани и голову из серой, предварительно сложив обе части пополам лицевой стороной внутрь. Вырежьте детали с припуском на шов 1 см, сначала отшлифуйте голову и тело, затем отшлифуйте части тела, как описано в шаге 2, и аккуратно снимите.


    Технология работы

    4. Темы для глаз, клюва, перьев (прим.45 деталей) и цветы перенести на соответствующие фетровые лоскутки по фото и вырезать (шаг 3). Сначала приклейте клюв, затем фетровые круги на глаза. С помощью плоскогубцев снимите проволочные петли с пластиковых глаз, приклейте зрачки к кружочкам из фетра.

    5. Теперь приклейте перья на тело совы в виде чешуи (этап 4). После высыхания приклейте атласную тесьму вдоль верхнего ряда перьев. На вторую сову вместо перьев приклейте разноцветные фетровые чашечки и цветочки.

    6. Когда закончите, наполните обе подушки ватой, начиная с ушей, плотно набив их.Затем переходите к туловищу. Наполните подушки так, чтобы они были плоскими, не слишком тугими (шаг 5).

    7. Сшейте края заливного отверстия мелкими стежками вручную.

    В вашей подборке вы найдете множество других идей подарков с изображением совы Сова - символичный и оригинальный подарок.

    Элементали

    Маленькие мышки умеют хранить секреты и им всегда можно доверить что-то ценное. А ваш друг обязательно обрадуется такому креативному подарку..


    Мыши

    Вам потребуется:

    • открывающиеся капсулы из оргстекла (длина 21 и 15 см) с черными бусинами
    • 2
    • 2 диаметром 6 и 8 мм на каждую мышку
    • черные помпоны диаметром 11 и 15 мм
    • мятая кремовая, сине-коричневая бумага
    • серая фотодоска
    • фетровый хлопья белого цвета толщиной 1 мм (для 2 кругов с диаметром 10 мм и 2 круга диаметром 8 мм)
    • фитильный шпагат длиной 25 см кремового, синего и коричневого цветов
    • 3 отрезка коричневой проволоки длиной 10 см
    • белый 3D-маркер
    • карминно-красный карандаш
    • калька бумага
    • Бумага для принтера
    • прямой карандаш
    • линейка
    • пистолет для горячего клея
    • клей-карандаш
    • универсальные пассатижи

    Model-style

    Описание работы:

    1.Очистите каждую капсулу средством для мытья окон, высушите и откройте. Разорвите бумагу на мелкие кусочки. Половинки капсул обработайте клеем-карандашом и обклейте кусочками бумаги. При этом следите за тем, чтобы внутренний край не был оклеен. В этом случае разрежьте бумагу ножницами (шаг 1).

    2. Скатайте шарики диаметром около 1 см. Этими шариками ряд за рядом наклейте капсулы, как на фото, оставив только ровную конусообразную мордочку (шаг 2).


    Технология работы

    3.С мотивного листа увеличьте ушки до нужного размера, перенесите их копировальной бумагой на картон и вырежьте. На картонные шаблоны наклеиваются кусочки бумаги соответствующего цвета. Через 3-4 ряда бумажных шариков приклейте ушки к голове. Затем склейте капсулы с оставшимися шариками (шаг 3).

    4. К широкой части капсулы прикрепите нитку в виде хвостика, а на конце завяжите узелок. Вырежьте из фетра два круга диаметром 8 и 10 мм. На кружочки наденьте половинку бусины и приклейте получившиеся глазки на рот мышонка.Три отрезка коричневой проволоки, примерно 8-10 см скрутить посередине, надеть на мордочку и приклеить каплей горячего клея, приклеив сверху бумажку. Приклейте помпон в форме носа горячим клеем (шаг 4). Слегка смочите мелок водой и нарисуйте щеки на лице. Поместите зрачок на глаз с помощью 3D-маркера. В каждую капсулу можно положить сюрприз, а затем плотно запечатать мышку.


    И совсем не страшно...

    Милые существа

    Вам не кажется эта парочка милой? Выражение смирения, спокойное ожидание, но в то же время острый кошачий глаз все замечает и замечает.



    Милые существа


    вам понадобится:

    • хлопчатобумажная ткань: синие полосы и в польках
    • светло-голубой хлопчатобумажный клапан
    • 1M синяя лента 3 мм шириной
    • Сердце
    • 2 белый пуговицы диаметром 15 мм
    • 2 половинки черных бусин диаметром 8 мм
    • черный фетр толщиной 2 мм
    • черная нить для вышивания
    • небольшой полиэтиленовый пакет, содержащий 100 г птичьего песка
    • белый фетр- TIP Pen 3D
    • Carmine красный акварельный карандаш
    • , наполнение хлопка (150 г каждый)
    • Pracing Paper
    • Princer Paper
    • тонкий картонный лист
    • Blue-серая шитья
    • текстильный клей





    шаблон

    Описание работы:

    1.Из листа с мотивами увеличьте тело, хвост и попу котенка до необходимого размера. С помощью кальки и кальки перенесите детали на картон и вырежьте их точно по контуру. Сложите ткань пополам лицевой стороной внутрь, положите на ткань шаблоны туловища и приколите их булавками. Обведите контуры выкройки простым карандашом и вырежьте с припуском на шов 1 см (шаг 1).

    2. Пришейте детали рук мелкими стежками или прострочите на швейной машине, оставив место шва открытым для заполнения ватным тампоном (шаг 2).

    3. Вырежьте полосу 6 х 21 см из синей ткани и сложите ее пополам. Сшейте срезы с припуском на шов 0,5 см, оставив открытым небольшой участок для заполнения шва. Аккуратно переверните деталь и набейте ее небольшим количеством ваты. Зашейте открытое место вручную. Вырежьте из ткани полосу 5 х 3 см, сложите ее вдоль пополам, отшлифуйте продольные срезы с припуском 0,5 см, приложите полосу по центру бабочки, сшейте короткие срезы на спинке.

    90 300
    Технология работы

    4.Аккуратно перевернуть туловище, набить хвост ватой на половину его объема, а ушки плотно набить ватой. Используйте длинную ложку или деревянную палочку, чтобы заполнить хвост. При необходимости добавьте ватный тампон (шаг 3).

    5. В туловище кота в горошек вставить еще один мешочек с песком, расположить изнанку внизу туловища и приколоть его по контуру, вставив внутренний срез дна внутрь туловища на 0,5 см. Сшейте дно вручную мелкими стежками (шаг 4).

    6. Вышить глаза и рот на мордочке черными нитками для вышивки или шитья, как показано на фото.Пришиваем бусины для большого кота в форме глаз. Вырежьте нос из фетра и приклейте. Из грубых штопальных ниток вырежьте 3 отрезка длиной 13 см, проденьте их к мордочке – это будут усы. Смочите акварельный карандаш водой и нарисуйте щеки на лице. Используйте 3D-ручку, чтобы разместить точки в форме зрачков на глазах.

    7. Вшить открытую часть в шов в хвост, прикрепить к туловищу котенка и пришить. Пришейте галстук-бабочку, пуговицы и сердце вручную. Завяжите косу полосками вокруг шеи кошки (шаг 5).

    Булавки и заплатки

    Если ваш ребенок уже вырос из своих любимых носков, не беда! Не выбрасывайте их.Лучше сделайте этих милых поросят!


    Поросята из старых носков

    Вам понадобится:

    • старые носки или гольфы
    • синельная проволока (20 см)
    • пуговицы диаметром 2-3 см 6 0 90 ваты
    • 00 90 ваты • пенопластовые шарики
    • поворотные люверсы 12 мм
    • войлочные тапочки

    Описание работы

    1. Разрежьте носок по длине пятки.

    2. Набить переднюю часть носка ватной палочкой или кусочками поролона, отверстие завязать ниткой, предварительно вставив в него кусок проволоки длиной около 20 см.Смажьте конец проволоки клеем..


    Технология работы

    3. Оберните оставшийся кусок проволоки вокруг карандаша так, чтобы спираль была похожа на свиной хвост. Обрежьте лишний носок рядом с узлом и вокруг проволоки рядом с краем.

    4. Пришить или пришить пуговицу в виде накладки на нос. Приклейте глазки и вырежьте из фетра треугольные ушки. Закруглив уголки, симметрично приклейте ушки с одной стороны треугольников. Нарисуйте рот фломастером.


    Это свиньи...

    Совет : Сделайте сразу трех поросят или устройте театральное представление, пригласив соседей
    Дети. Роль волка можно поручить взрослому.

    Идея и реализация: Сибилла Рогачевская-Ногайская.
    Производство и фото: Рональд Криг, Вальдкирх.


    .

    Почему дует из стекла пластиковых окон. Дует из пластиковых окон. Почему дует в пластиковые окна. Какие окна выбрать вместо старых

    Главная → Защита → Почему из пластиковых окон вылетает стекло. Дует из пластиковых окон. Почему дует в пластиковые окна. Какие окна выбрать взамен старых

    Считается, что замена традиционного деревянного каркаса на современный ПВХ-профиль сразу устраняет сквозняки, обледенение и промерзание. Однако после наступления холодов многие начинают замечать, что что-то не так: все равно дует из пластиковых окон.Почему это происходит? И самое главное, как устранить этот недостаток?

    Качество монтажа

    Первое, что приходит на ум, это невнимательность установщиков. Ведь бессовестность монтажников, не озаботившихся точной подгонкой каркаса, плохо запененных стыков или допустивших другие технологические ошибки, очень часто становится причиной последующих теплопотерь. Но иногда мы сами пытаемся сэкономить, выбирая дешевый, но некачественный профиль.Либо выбираем однокамерный стеклопакет, который не справляется с задачей сохранения тепла в условиях российских зим. И многое зависит от оборудования.

    Фурнитура

    Причиной выхода холодного воздуха из пластиковых окон является ненадежная фурнитура. Отвечает за неплотное прилегание створок при блокировке. Иногда достаточно заменить некачественную фурнитуру и проблема решена. Иногда замена не требуется. Вам просто нужно настроить существующую систему.

    Сейчас выпускают конструкции, рассчитанные на два режима: зимний и летний. Первый вариант отличается более сильным нажатием на вкладки. Если ваш мастер не объяснил вам все особенности регулировки, вам придется разобраться с этой проблемой самостоятельно.

    В первую очередь проверьте створки по периметру. Вы найдете круглые или овальные детали, которые называются «булавками». Эти детали как раз и отвечают за прижим. Штифты необходимо одновременно перевести в максимальное положение, двигаясь по часовой стрелке.Операция должна быть выполнена.Для операции вам понадобятся либо пассатижи, либо отвертка (это действительно зависит только от типа арматуры). Обязательно скрутите все штифты. В противном случае вы нарушите структуру.

    Некоторые производители позаботились об автоматизации этого процесса. Их фитинги снабжены специальным валом с кольцом. Поворачивая его, мы можем легко менять режимы с летнего на зимний и наоборот. В зимнем варианте ручка начинает работать тяжелее, створки крепче, а проблема задувания из пластикового окна исчезает в мгновение ока.

    Займемся уплотнителем

    Для исключения сквозняков необходимо заранее обеспечить хорошую герметизацию профиля. В противном случае некачественная резина просто лопнет с наступлением сильных холодов. Полностью прочная прокладка может со временем стать совершенно бесполезной.

    Поэтому, если вы заметили, что дует через пластиковые окна, немедленно проверьте состояние резинового шнура. А при обнаружении дефектов сразу же их менять. Процедура проста. С этим вполне можно справиться самостоятельно.Или просто вызвать мастера на дом.

    При выборе новых прокладок стоит обратить внимание на имеющиеся на рынке, обладающие отличными теплоизоляционными свойствами. И еще: перед тем, как приклеить новую прокладку, не забудьте тщательно промыть профиль от грязи.

    На качество герметизации влияет и такой малозаметный конструктивный элемент, как штапик. Обеспечивает плотное прилегание стекла к профилю. Шарик тоже нужно заменить.Кроме такой радикальной меры, можно попробовать заполнить щели между рамой и стеклом силиконом. Или воспользуйтесь действенным средством «бабки» — заклейте щели толстым скотчем.

    Из всех щелей

    Почему из пластиковых окон дует, даже когда уплотнитель в порядке и штапик неплохой и фурнитура больше нигде не мешает створкам? В такой ситуации необходимо проверить, чтобы со стороны скатов не было сквозняков. Дело в том, что пространство между стеной и оконной конструкцией по технологии запенено пенополиуретаном.В щель пистолетом или бутылкой с тюбиком вводят специальную полиуретановую смесь, где она быстро увеличивается в объеме и затвердевает. Затем излишки удаляются ножом.

    Если добавить немного пены, образуются пустоты. И это непосредственная причина, почему из пластиковых окон дует.

    Монтажный шов не вечен. Через пять-восемь лет пенопласт начинает медленно разрушаться. Возникает необходимость убрать откосы, приобрести пенополиуретановые баллончики и снова заполнить щели составом.Затем верните откосы на место.

    Продувание из-под пластиковых окон

    Подобные щели иногда появляются под подоконником. Опять же, это либо следствие экономии пены на этапе сборки конструкции, либо просто износ. В любом случае необходимо демонтировать подоконник и восстановить герметичность.

    В качестве профилактики не помешает принять дополнительные меры по утеплению пространства под подоконником. Достаточно купить герметик и аккуратно нанести его по шву между ПВХ-конструкцией и стеной.

    Чтобы пенополиуретан не распадался слишком быстро под воздействием влаги, необходимо его защитить. Хорошо с этим справляется силиконовая или пароизоляционная пленка. Они защищают стену от влаги и предотвращают рост плесени и грибка.

    Петли

    Иногда можно обнаружить дуновение на петлях пластиковых окон. Почему это происходит? Чтобы найти ответ, вам придется осмотреть внешнюю сторону рамы. Ищите дополнительные отверстия.Скорее всего, это будут технологические зазоры, связанные с креплением москитной сетки к окну. Зимой они не нужны, поэтому закрываем их до лета.

    Надеемся, теперь у вас есть необходимые объяснения, почему дует пластиковое окно. И как о любой проблеме, об этой проблеме лучше предупредить заранее. Скрупулезно выбирайте компанию по монтажу ПВХ конструкций, не менее скрупулёзно выбирайте профиль, фурнитуру. Следите за качеством установки. Не забудьте спросить о гарантийном обслуживании окон. Благодаря этому устранение обнаруженных дефектов будет проще и дешевле.А также соблюдать правила эксплуатации пластиковых оконных систем, следить за состоянием уплотнителя и вовремя устранять возникающие проблемы.

    С наступлением зимних холодов многие владельцы пластиковых окон обнаруживают задувание и сквозняки. Возникшая проблема касается не только новых окон, но и старых оконных проемов. Причин появления ветра несколько. Рассмотрим, как определить место сквозняка и варианты его устранения.

    Дует из пластиковых окон - ищу причину

    В первую очередь убедитесь, что из окна дует, и найдите место для размещения возникающих теплопотерь.Для этого нам понадобится зажженная спичка, свеча или зажигалка. Медленно проведите пламенем по периметру оконной рамы. В бухтах проникновения воздуха огонь будет активно уклоняться в обратном направлении. Последующая регулировка и ремонт зависят исключительно от места поломки.

    Дует из пластиковых окон - виновата компания

    Самая частая проблема — клиренс на склоне и точки крепления рамы. Виновником в данном случае является монтажная компания, которая производила монтаж и не соблюдала правила эксплуатации и установки.Существуют три основные причины инфляции:

    • Дефект стекла.
    • Фурнитура и аксессуары изготовлены из некачественного материала.
    • Рабочие допустили вопиющие ошибки при установке окон.

    Если у вас есть гарантия и срок ее действия не истек, производитель обязан отремонтировать ее в течение 7 дней с момента уведомления. Однако, если все ваши гарантийные обязательства давно истекли, вам придется устранять проблему самостоятельно. Итак, рассмотрим возможные причины и способы их устранения.


    Обдув пластиковых окон - установка зимнего режима

    Окна также могут взорваться, если они не были сброшены в зимний режим с лета. В этом случае нужно открыть створку и найти все штифты. Чем больше оконный проем, тем больше булавок вы найдете. Обратите внимание, что режим настройки также находится внизу окна. Используя многогранник или пассатижи, вращайте каждый штифт, как показано на рисунке, одновременно регулируя уровень давления на створку.Есть и второй тип окошек — в них надо нажать на штифт, затем вытолкнуть его, как в механизме наручных часов, выставить нужный режим и вплавить обратно в окошко.


    Обдув пластиковых окон - ремонт подоконника и откосов

    Для того, чтобы устранить источник сквозняка, идущего из-под подоконника, достаточно обильно пройтись монтажной пеной, в течение дня срезать излишки и зацементировать. Сложнее избавиться от сквозняков на склонах и ямах.Возможны два варианта - разрушение монтажного шва из-за истекшего 10-летнего срока службы и производственный брак. В первом случае следует разобрать все откосы и заново закрепить новым герметиком. В последнем случае стекло можно вернуть производителю и заменить на новое. В случае истечения гарантийного срока или самостоятельной сборки окон все соединения снаружи залить морозостойким герметиком.


    Продувка пластиковых окон - замена прокладки

    Помимо того, что за самим пластиковым окном приходится ухаживать и мыть, необходимо регулярно чистить, смазывать и заменять резиновый уплотнитель.Именно благодаря его функциям окно не запотевает, плотно закрывается и из-под него не дует. Как долго вы его меняете и чистите? Как правило, срок годности этого элемента составляет не более 5 лет, затем резина «худеет» и перестает выполнять свои функции. Если окно выглядывает из-под штампа, значит, оно там. Чтобы поменять уплотнитель, вам понадобится новый, а также специальный клей и ножницы.

    • Удалите использованную резинку, аккуратно «вытянув» ее из груди.
    • Тщательно промойте поверхность и обезжирьте растворителем, чтобы следующий материал плотно прилегал.
    • Затем обклейте периметр всей рамы клеем, а новую прокладку всегда вставляйте целиком, без отдельных кусков.

    Работайте с материалом осторожно, он не должен быть слишком тугим или слишком тугим. Если вы никогда не делали эту процедуру, лучше потренируйтесь заранее. Чтобы продлить срок службы новой прокладки, смажьте ее вазелином или глицерином.

    К основным факторам, вызывающим сквозняки, относятся:

    90 125
  • Производственный брак продукции. Чаще всего использование некачественного сырья при изготовлении пластиковой системы может деформировать всю конструкцию, а при резких перепадах температуры она и вовсе растрескается. Кроме того, негативное влияние на изделие может оказать и неправильное хранение готовых окон. Например, , если металлические и пластиковые профили длительное время держать в помещениях незащищенными от внешних воздействий, то это также вызовет деформацию на холоде. Со временем качество монтажа ухудшится, а вместе с ним ухудшится и герметичность конструкции.
  • Низкокачественная фурнитура и пластик. Учитывая важность подгонки всего пластикового блока (отвечает за плотное прилегание створок при закрывании), экономить на этом явно нет смысла. При выборе таких механизмов желательно отдавать предпочтение более дорогим качественным изделиям. Также стоит обратить внимание на правильность регулирования как на одну из причин возникновения сквозняков. Что касается его некачественного или сильного загрязнения, то о герметичности конструкции можно забыть: появляются небольшие щели, пропускающие холодный воздух.
  • Установка без соблюдения основных стандартов. Даже если окно выполнено из качественного материала и фурнитуры лучших производителей, пластиковая конструкция не сможет обеспечить должного комфорта в помещении при неправильном монтаже. Работу должны выполнять опытные мастера. Еще одним фактором возникновения сквозняков является неправильная отделка окна изнутри: монтажные работы с нарушениями, недобросовестное утепление откосов, неправильная установка подоконника.В результате образуются щели, пропускающие холодный воздух.
  • Как определить куда дуть

    Прежде чем приступить к удалению холодного воздуха из оконного проема, лучше найти проблемный участок, а также понять настоящую причину его появления.
    При температуре наружного воздуха -20 градусов пластиковая конструкция с низким коэффициентом теплопередачи имеет свойство сильно охлаждаться, поэтому воздух из этого окна тоже будет холодным. Когда такой воздух циркулирует в помещении, возникает ощущение сквозняка.


    Для точного определения места продувки можно использовать следующий метод:

    1. Зажгите свечу или используйте зажигалку.
    2. Наденьте его по периметру окна.
    3. Где пламя свечи сильно колеблется, что является проблемой.

    Легкое колебание языка пламени указывает на нормальную циркуляцию воздуха вдоль стекла.

    Также рекомендуется проверить соединения пластиковой системы с внутренними откосами, так как она может продувать щели в откосах или под подоконником.При наличии действующей гарантии и обслуживания пластиковых изделий обратитесь в конкретную компанию.

    Решаем задачу:

    1. Сдувание петель

    1. Причина: неполное заполнение монтажных отверстий. Решение: Тщательно проверьте клапаны и плотно закройте их.
    2. Причина: технологические пазы для крепления москитной сетки, наружные отверстия. Решение: зимой дополнительные проемы не нужны, лучше закрыть их на время.
    3. Причина: плохо установленная фурнитура или низкое качество. Решение: полностью заменить или правильно отрегулировать.

    2. Удар с ручки

    Причина: Ручка пластикового окна сломана, из-за чего створка неплотно прижимается к поверхности (создается хотя бы небольшой зазор).
    Решение: отрегулируйте или затяните все крепления или замените их новыми.

    Для этого:

    1. Снимите декоративную планку, скрывающую место крепления ручки к оконной конструкции (поверните планку на 90 градусов и открутите крепежные винты под ней).
    2. Отсоедините старую ручку и установите новую, используя те же застежки. Закройте декоративной плиткой.
    3. Убедитесь, что ручка работает (при необходимости отрегулируйте).

    3. Обдув из-под штапика

    1. Причина : Штамп не соответствует требованиям. Решение: Замена на силиконовый герметик, его характеристики имеют высокие показатели по теплоизоляции. 90 120 Для этого:
      • Снимите предыдущую резиновую прокладку;
      • Хорошо очистить профиль от грязи;
      • Поставьте требуемый штамп.
    2. Причина: Наличие производственного брака на штапиках или неплотное прижатие к оконному блоку. Решение: заменить на более качественный, зазоры между пластиковой конструкцией и стеклом дополнительно заделать силиконом.

    4. Продув между подоконником и окном

    Причина: установка оконного блока с явными нарушениями, в частности недостаточное количество пенополиуретана.

    Решение:

    1. Снять подоконник снаружи (с улицы).
    2. Удалите старый пенополиуретан, если он есть.
    3. Полностью заполните пространство пенополиуретаном.
    4. Заменить слив.

    Если в этом месте ощущается легкое натяжение, шов можно заделать силиконовым герметиком.

    5. Дует с подоконника

    1. Причина: неправильная установка оконного блока. Решение: Вызвать специалиста компании, которая устанавливала пластиковый кирпич.
    2. Причина: прокладка пришла в негодность, ошибки при установке подоконника. Решение: образовавшийся зазор заделать герметиком, монтажной пеной (при больших размерах зазора) и переустановить подоконник. Замените поврежденную прокладку новой с помощью специального клея.

    Если после всех вышеперечисленных действий ситуация не изменилась, потребуется переустановка окна. 90 121

    6. Продувание откосов

    Причина: Срок годности пенополиуретана истек, он полностью разрушился и происходит утечка холодного воздуха.

    Решение:

    1. Снимите колодки.
    2. Расшивка существующих швов по всему периметру блока.
    3. Установить откосы.

    Самая частая причина появления сквозняков в помещении – неправильная регулировка механизмов пластиковой конструкции.


    Политика настройки:

    90 125
  • Зажим. Его регулировка происходит с торца окна, где есть три эксцентриситета, т.н.каблуки. С помощью шестигранника штифты поворачивают умеренными движениями в зависимости от ситуации: для плотности надавливания — влево, а для расслабления — вправо.
  • Фитинги. Здесь все внимание сосредоточено на запирании окна, при наличии надписи AUBI створка устанавливается в вертикальное положение. Это означает, что металлический стержень с пружиной должен быть вдавлен, а ручка повернута в правильное положение.
  • Для надписей GO и ROTO металлический язычок регулируется под ручкой. Для этого язычок должен быть прижат вниз и направлен параллельно уплотнению.

    90 125
  • Не пренебрегайте подготовительными работами по утеплению окон зимой.
  • В первую очередь весь пластиковый блок необходимо тщательно очистить от грязи и дренажных каналов.
  • Периодически проверяйте петли, механизмы, створки.
  • При обнаружении трещин рекомендуется использовать качественный силикон, а подвижную фурнитуру смазывать смазкой для продления срока ее службы.
  • Особое внимание следует уделить уплотнителям, в случае скопления влаги на резиновых элементах - заменить.
  • Для повышения теплоизоляции можно использовать теплосберегающую пленку. Вам понадобится двухсторонний скотч, чтобы прикрепить его к внутренней стороне рамки.
  • Благодаря оперативному устранению неисправностей комфорт в помещении гарантирован.
  • Пластиковое окно, даже самое качественное и правильно установленное, требует периодического обслуживания.Он может без проблем прослужить несколько лет, но со временем вы можете почувствовать некоторое трение при открытии или закрытии. Вторая проблема - дует из-под прокладки, а третья - ручка без усилий крутится. Все эти поломки несложны и легко устраняются, причем вызывать мастера вовсе не обязательно: самостоятельная регулировка пластиковых окон – дело нескольких минут. Вам нужно только затянуть или ослабить несколько винтов. Главное знать где и как. Об этом позже в формате фото и видео.

    Зимний и летний режим

    Чаще всего требуется приспособить пластиковые окна к новому сезону: зимой желательна полная герметичность, а летом можно впустить свежий воздух. Это достигается регулировкой плотности прижима створки. Это легко сделать самому. Как только вы это поймете, вы удивитесь, насколько все элементарно...

    Створка прижимается к раме штифтами. Они представляют собой такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности крыла.После поворота рукоятки они проходят за установленными на раме металлическими пластинами. Для того чтобы можно было регулировать натяг створки и рамы, имеют эксцентрик - либо овальной формы, либо в центре круглого выступа регулировка со смещением центра. Меняя положение шкворней (см. фото), вы меняете степень давления, т.е. устраняете тягу из-под крыла.

    Как видно, формы защелок могут быть разными. Для их настройки можно использовать различные инструменты.Если ваше окно имеет такие эксцентриситеты, как на рисунке слева – овальные выступы – их положение меняют пассатижами: затягиваем и поворачиваем в нужную сторону.

    Если ушко круглое, как показано слева, в нем может быть прорезь для отвертки или шестигранного ключа. Изучив их, вы легко поймете, какой инструмент вам нужен: обычная отвертка или шестигранник №4. Вставьте в гнездо ключ или отвертку, а также поверните ее в нужное положение.

    Показать все выступы в одном положении.Следует помнить, что они располагаются не только с одной стороны створки – внешней, но и внутренней (хоть одна, но есть), а также могут располагаться вверху и внизу. Здесь вы ставите все имеющиеся стопорные выступы в одно и то же положение, иначе рама будет перекашиваться и дуть из-под нее.

    При регулировке фурнитуры пластиковых окон помните, что слабое давление соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартное или сильное - зимнему.Если вы проводите техническое обслуживание зимой, сначала установите стандартное положение и убедитесь, что не дует ветер. Не рекомендуется сразу зажимать резинки на новых окнах ПВХ. В этом положении резиновая прокладка, установленная по периметру, плотно прижимается. Из-за этого он со временем теряет свою гибкость. Нормальная герметизация гарантируется на 15 лет, но все же… Если сразу выставить максимальное давление, резина быстрее изнашивается. В итоге, переустановив зимнее положение на пластиковых окнах, вы обнаружите, что все равно дует из-под крыла, а резинка вся в щелях.Это означает, что пора менять пломбу. Это тоже не очень сложно, но занимает больше времени, да и резинку все равно придется покупать.

    Итак: зимнее и летнее положения пластиковых окон устанавливаются изменением положения запорных выступов - штифтов. Все подробно описано в видео ниже. После просмотра самостоятельная регулировка пластиковых окон окончательно перестанет быть проблемой.

    Как отрегулировать окно, чтобы не дуло?

    Иногда пластиковые окна даже после установки штифтов в положение высокого давления не затягиваются - продувание из-под створки и замена резинки не помогает.Обычно это происходит, когда дом дает усадку. В этом случае говорят, что окно провисло. Когда это происходит, контакт между стопорной защелкой и пластиной захвата теряется. При повороте рукоятки выступающий штифт должен входить в пластину, нажимая на язычок. Если этого не происходит и появляются сквозняки, тепло выдувается из помещения.

    Где обычно шпильки (уши)

    Когда пластиковое окно висит вниз, регулировка другая: надо двигать стон створки так, чтобы те выступы, которые не достают до пластин, зацепились за них.

    Сначала нужно решить, какая из цапф не достает до ударных пластин. Это делается механически. Сначала проверьте крыло, запомните, где выступления. Закройте окно. Возьмитесь за раму створки в точках поворота и потяните ее на себя.

    Если есть контакт, рамка остается неподвижной, если нет, то движется. Так вы проверите, в каких местах нет контакта и определите, в какую сторону нужно сдвинуть створку. Это делается путем регулировки верхних и нижних петель.

    Регулировка нижней петли

    Если окно ПВХ не закрывается где-то внизу, сдвиньте створку с помощью нижней петли. Здесь предусмотрено две регулировки: одна в горизонтальной плоскости — сдвигает петлю ближе или дальше, а другая — в вертикальной — поднимает или опускает створку на несколько миллиметров.

    Чтобы приблизить нижнюю часть створки к петле, откройте ее. В нижней части изделия имеется регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда - под «звездочку»).

    В него вставляется шестигранник, поворачивая его по часовой стрелке, нижний угол подходит к петле, отходит от нее. Немного сдвинув створки, попробуйте их закрыть/открыть. Получив результат, остановитесь. Если ресурс полностью скручен, а результата нет, верните все в исходное положение: это не исправление.

    С помощью этого винта можно исправить ситуацию, когда створка задевает раму снизу при закрытом окне.Немного приблизив его к шарниру, вы устраните эту неисправность.

    На нижней петле есть второй регулировочный винт. Чтобы добраться до него, нужно поставить крыло на вентиляцию и снять декоративную крышку. Его легко снять, достаточно немного потянуть нижний край на себя (1-2 мм) и потянуть вверх. Сняв защитный колпачок, вы увидите углубление в верхней части. В него вставляется шестигранник на 4 мм. Поворачивая его по часовой стрелке, створка немного приподнимается, а против нее – опускается.

    В следующем видео подробно показано, как снять декоративный колпачок с петли, и как отрегулировать нижнюю петлю на окне ПВХ.

    Регулировка верхней петли

    Если на пластиковом окне не закрывается верхний угол, его необходимо сдвинуть ... Для этого открыть окно не менее чем на 90°. Можно и меньше, но работа будет неудобной. В верхней части створки имеется петля. Он отличается по конструкции от нижнего, но тоже имеет шестигранное отверстие.

    Регулировочный винт сбоку. Поворачивая его, отодвиньте створку дальше от петли (если дальние от петли штифты не закрываются) или ближе к петле. Подождите секунду – между створкой и петлей должен быть зазор в несколько миллиметров: это обязательно, чтобы вошел поворотный механизм. Поэтому, повернув ключ на пол-оборота, проверьте, как открывается/закрывается окно.

    Иногда и эта настройка не помогает. Затем требуется , чтобы прижать верхний угол к рамке. Для этого есть еще один винт - на поворотном механизме. Чтобы получить доступ к этому болту, вам нужно будет открыть окно в двух положениях одновременно. Для этого открывается створка, нажимается блокиратор. Обычно бывает в двух вариантах — в виде фиксирующей петли или язычка (см. фото ниже).

    Блокировщик отводят до упора, придерживая его, поворачивая ручку на проветривание, слегка оттягивая на себя верхний край створки, открывая поворотный механизм.Устройство, удерживающее створку в открытом состоянии. На одной из пластин есть выступ для того же шестигранного ключа. Поворачивая его, можно регулировать плотность прилегания верхнего угла створки. Это необходимо, если не закрывается верхний угол пластикового окна.

    Как перенастроить пластиковые окна можно посмотреть на видео. Разъяснения по этому вопросу доступны без дальнейших церемоний.

    Пластиковое окно не закрывается

    Иногда геометрия оконного проема меняется настолько сильно, что даже отодвигая створку на максимум, мы не получаем желаемого результата: пластиковое окно не закрывается.Что делать в этом случае? Если на ответке есть коррекция, как в варианте а и б на фото, попробуйте сделать немного крови - подкрутите ее здесь. Принцип тот же: вставьте шестигранный ключ и поверните его по часовой стрелке, нажимая до упора.

    Если не хватает нескольких миллиметров не в глубину, а вбок, то придется устанавливать под ответную часть футеровки. Они вырезаны из куска белого пластика. Максимальная толщина 3-4 мм. Сначала, открутив винты, убираются упоры.Вырезаются две прокладки: одна для нижнего крепления, другая для бокового. В результате ограничитель задвигается в створку на 3 мм.

    Устанавливаются сначала в нужном месте вагонки, на них упор, который прикручивается саморезом. Выступающие куски пластика срезаются острым ножом. Проверьте, закрыто окно или нет.

    Если это не поможет, есть другой способ: передвинуть створочную раму. Он довольно гибкий и может перемещаться примерно на 5 мм.Процедура следующая:


    Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что рамка слегка изогнута. Главное, чтобы окно теперь закрывалось. В 99% случаев этого достаточно. Если вам не повезло и все эти ухищрения не сработали, нужно убрать откосы, а также согнуть раму.

    Все шаги, описанные выше, вы можете посмотреть на видео.

    Регулировка и замена ручек

    Довольно распространенная проблема: ручка плохо крутится.Если вовремя не устранить проблему, из-за приложенных чрезмерных усилий она разрушается, оставляя короткий пенек, с которым вы точно ничего не сможете поделать.

    Во-первых, как сделать так, чтобы ручка легко закрывалась. Механизмы запирания необходимо предварительно очистить и смазать. Сначала удаляют скопившуюся пыль и грязь, вытирают насухо, а затем смазывают все подвижные части. Используйте чистые, не содержащие щелочи и кислоты масла.Машинное масло лучший вариант, можно использовать любой аналог или современный спрей.

    После смазывания всех трущихся и подвижных деталей несколько раз открыть/закрыть створку, повернуть на петлях. Все должно двигаться плавно, без рывков.

    Если у вас сейчас возникли проблемы, скорее всего, при настройке или изменении геометрии окна замок был перемещен. Он должен легко входить в ответную часть и плотно прилегать к раме.Затем ручка легко поворачивается. Переместите заслонку и повторите попытку.

    Теперь как поменять ручку. Крепления, на которых он держится, скрыты под декоративной планкой. Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что есть тонкая крышка. Возьмите его пальцами или подденьте ногтями, слегка потяните на себя и поверните в сторону. Два винта открываются. Их откручивают, снимают ручку и на ее место ставят новую.

    Мы рассмотрели наиболее распространенные проблемы и способы их устранения.Теперь не только регулировка пластиковых окон для вас не проблема, мелкий ремонт вы сможете сделать сами. Вы также можете провести обслуживание самостоятельно (смазка раз в год).

    Пластиковые окна давно украсили фасады общественных зданий и жилых домов. Эти современные конструкции можно найти повсюду, и их популярность растет. В большинстве случаев проблем с работой качественных систем не возникает, но бывают и исключения.Даже при заказе оконных конструкций в надежной компании можно столкнуться с поломками. Если в квартире дует из пластиковых окон - что делать? Попробуем разобраться в факторах этого явления и как с ними бороться.

    Об артикуле:

    Причины

    Иногда даже самые качественные и дорогие пластиковые окна пропускают воздух. Для этого может быть несколько причин. Перечислим самые распространенные:

    • Брак при производстве конструкции;
    • Плохой материал рамы, плохое оборудование;
    • Неправильная установка, несоблюдение правил установки.

    Самостоятельно определить источник проблемы сложно, для этого нужно нанять специалиста, хорошо в этом разбирающегося. Но и здесь ответ может быть неоднозначным, так как иногда факторов может быть сразу несколько.

    К сожалению, даже заказав проверенные системы у хорошего производителя, вы не сможете полностью обезопасить себя от проблем со сквозняками. Ведь элитные окна могут быть установлены неправильно, а с наступлением холодов «угодить» продуть конструкцию.Это вызывает массу негативных эмоций, ведь заказывая дорогие системы, клиенты ожидают безусловного качества.

    Чтобы решить проблему, вы должны сначала точно определить, куда именно дует. Для этого можно воспользоваться простым и проверенным методом – провести вдоль каркаса и откосов зажженной свечой. Танцующий свет покажет источник воздуха, если он находится снизу, сверху или сбоку.

    Тяга между петлями

    Если дует со стороны петель, это может быть из-за некачественной фурнитуры.Возможен вариант неправильной установки конструкции под уклон, чем грешат некоторые мастера по монтажу. В этом случае справиться с ней поможет замена фурнитуры на более качественную и аккуратную переустановку пластикового окна.

    Еще одной причиной сквозняков из-под прокладки может быть то, что язычки прижаты неплотно. Уплотнительная резинка со временем может высохнуть и перестанет плотно герметизировать створки, в результате чего она вытечет из-под уплотнителя. Зимой, когда пластик немного сжимается под воздействием низких температур, щели на резинке могут стать еще более заметными, открывая доступ холодному воздуху.

    Плохой зажим пучков может быть результатом использования неправильного фитинга. Из-за ограниченного функционала он не может плотно закрыть створку, поэтому всегда будет ощущаться движение воздуха. В этом случае единственным решением является замена фурнитуры.

    Еще одна распространенная причина – провисание шарнира, вызванное длительным или неаккуратным использованием пластиковых систем. Створка может провиснуть и даже перекоситься, от чего ее будет дуть между петлями. Это можно исправить, настроив оборудование.

    Тяга в районе порога и боковин

    Проблема со сквозняком снизу в районе подоконника встречается чаще всего и объясняется ошибками при монтаже. Оконные системы крепятся к проему специальными анкерами, а затем фиксируются монтажной пеной. Сразу после нанесения срезать излишки пены и тщательно заполнить срезы. Таким способом можно предотвратить оседание пены и потерю прочности. При несоблюдении этих правил вскоре можно заметить, что из окна дует.

    Тот же недостаток можно обнаружить при попытке сэкономить на пенополиуретане. Если при сборке конструкции работу по поддуву пены снизу выполнить некачественно и с недостаточным количеством пены для фиксации, со временем она провиснет. Даже самые лучшие многокамерные стеклопакеты не спасут от холода, если будут установлены с нарушением правил. В результате они не защищают помещения от сквозняков.

    Если дует между рамой и стороной проема, причины могут быть такие: неправильный монтаж монтажниками, экономия материала.Ситуацию можно исправить переустановкой windows. Для этого проводится разборка с последующей сборкой и качественной заделкой всех швов.

    Если источник воздуха находится сверху конструкции, это связано с неправильной установкой.

    Гарантийное обслуживание

    Если пластиковые окна начали пропускать воздух, не нужно сразу паниковать. Вам необходимо обратиться в компанию, которая произвела и установила систему. При условии, что на них распространяется гарантия, конечно.Следует понимать, что чем качественнее и надежнее стеклопакеты и фурнитура, тем дольше на них распространяется гарантия.

    В настоящее время большинство производителей окон работают от 5 до 15 лет. У заказчика есть выбор – купить дорогую систему от известного производителя с длительной гарантией и большим опытом работы на рынке оконного строительства или выбрать более дешевый вариант кустарного производства небольшой компании, который может исчезнуть, как только появился. . Понятно, что в последнем случае на многолетнее гарантийное обслуживание рассчитывать не стоит.

    Можно сделать вывод, что гарантийный срок обслуживания напрямую зависит от уверенности компании в качестве предоставляемых товаров и услуг. В компании, которая уважает клиентов и заботится о собственной репутации, гарантийный срок всегда будет больше.

    Если дует из окна, если есть другие проблемы, то нужно обращаться в фирму производившую оконную конструкцию. Если срок гарантии истек, вы можете рассчитывать на специалистов, которые быстро и качественно устранят неполадки.

    Подведем итоги

    Можно сделать вывод, что обратившись в известную компанию, которая работает не первый год и имеет отличную репутацию, можно предотвратить большинство проблем с оконными системами. Но даже при поломках всегда можно обратиться в сервисную службу производителя.

    .

    Установка стальных дверей в газобетон. Установка и крепление окон, дверей и ворот в газобетонном доме

    Газобетон, и газобетон в частности, быстро вытесняет известные всем на рынке кирпичи и шлакоблоки. У газобетона много преимуществ, но есть и некоторые недостатки. Из-за пористой структуры материала инструкция по установке дверей и окон немного отличается от традиционной.

    На фото показан монтаж двери.

    Подготовительные действия

    Многих владельцев беспокоит, что газобетонные блоки, имеющие ячеистую структуру, легко повреждаются. Это позволяет грабителям просто вырвать вставленную металлическую дверь, не утруждая себя ее открытием. Отчасти они правы, ведь если устанавливать окна или двери по традиционной технологии, такая опасность есть.

    В частности, технология вставок будет рассмотрена ниже, а сейчас остановимся на подготовке.В первую очередь следует отметить, что и окна, и двери следует заказывать с небольшим зазором. То есть размер конструкции должен быть меньше оконного или дверного проема на 20-60 мм.

    Поверхность блоков должна быть подготовлена ​​перед установкой. Многие мастера советуют просто проклеить наружную поверхность водостойким скотчем. Но мы думаем иначе.

    Газобетон является гигроскопичным материалом и велика вероятность попадания влаги на стык.Поэтому блоки целесообразнее пропитывать гидроизоляцией, укрепляя грунт с глубоким проникновением. Таким образом, вы не только обеспечите надежную гидроизоляцию, но и укрепите поверхность блока на глубину до 50 мм.

    Заводская техника

    Не бойтесь устанавливать такие конструкции своими руками. Технология сборки, конечно, предполагает дополнительные затраты на армирование, но цена этих материалов несравненно ниже оплаты труда профессионалов.

    Установка металлических дверей

    Как известно, металл – тяжелый материал, и установка металлической двери в газобетон – достаточно ответственная задача.

    Особенно, если вы предпочитаете надежную домашнюю дверь из толстого металла с хорошей защитой.

    • Как упоминалось ранее, штифты, прикрепленные к двери, не держат надежно, поэтому вы можете сделать здесь две вещи. Мы рекомендуем более простой способ. Для этого нужно дополнительно приобрести металлический уголок и позаботиться о сварочном аппарате.
    • Для стандартных металлических входных дверей достаточно уголка 35 мм ... Если вы хотите установить большую двустворчатую дверь или гаражные ворота, советуем брать уголок шириной не менее 50 мм.
    • Уголки нарезаются по размеру проема и надеваются внутри и снаружи проема ... Их необходимо сварить между собой несколькими перемычками.
    • Перемычки лучше всего вырезать из листового металла шириной около 50 мм. ...Толщина перемычек зависит от несущей способности конструкции. Для стандартных дверей достаточно металла толщиной 1,5-3 мм. Их следует размещать в местах, где крепится лут.

    Совет: Некоторые владельцы пытаются сэкономить, сваривая только две вертикальные противоположные конструкции.
    Такая дверь конечно выдержит, но советуем сделать из уголка полностью сварной корпус.
    Цена немного увеличится, но надежность вырастет значительно.

    • Каркас крепится к перемычкам ... В этом случае благодаря П-образной ручке конструкция уже будет хорошо держаться, но для уверенности 1 саморез длиной не менее 120 мм можно вкрутить в каждую из перемычек. Обратите внимание, что дверь по-прежнему будет прикреплена к перемычкам, и крепежные болты не должны совпадать.
    • Кроме того, вырез для двери вставляется по уровню и крепится деревянными клиньями ... Для крепления двери также можно использовать крепкие саморезы по металлу длиной менее 150 мм.Но если дюбели вам ближе, то отверстия сверлят заранее обычной дрелью, а потом в них закрепляют специальные.
    • После прочного закрепления обшивки двери, как в стене, так и в угловой раме, снаружи покрыть герметиком и задуть все щели монтажной пеной. Для лучшей герметизации специалисты советуют после застывания и срезания излишков пены заново промазать швы изнутри герметиком.

    Важно: шабашники могут предложить забить в стены несколько длинных элементов арматуры и приделать к ним дверь.Через кирпичную стену она может пройти, а вот на газобетоне такая дверь расшатается через 1 год, и вам придется все делать заново.

    На видео в этой статье показано, как установить дверь.

    Несколько слов об установке windows

    Установка окон в газобетон немного проще установки металлических дверей, но все же требует внимания.

    Окна

    не подвергаются таким нагрузкам, как двери, и вес этих конструкций намного меньше.

    • Оконная рама крепится к специальным металлическим анкерным пластинам ... Пластины можно приобрести в любом строительном магазине или вырезать своими руками из металла толщиной 1,5 мм. Изначально доски необходимо закрепить саморезами по торцам оконной рамы.
    • Затем необходимо четко установить оконную раму в проем по горизонтали и вертикали и зафиксировать ее заранее подготовленными деревянными клиньями. Желательно, чтобы расстояние от рамы до стены было одинаковым.
    • Оптимальный вариант - сделать оконный проем из газобетонных блоков с четвертью ... Четверть - Г-образный выступ снаружи, в который вставляется оконный блок. Если эта деталь не будет предоставлена ​​заранее, будет выполнен ложный квартал.

    • Анкерные пластины сгибаются и прочно крепятся к стене ... Крепятся так же, как и дверь длинными саморезами 120 - 160 мм. После фиксации плиткой деревянные клинья выдвигаются, а зазор по периметру заполняется мелкопористым пенополиуретаном.Как и в случае с дверью, зазор с обеих сторон необходимо замазать герметиком.

    Важно: Как установка дверей, так и установка окон в газобетон может осуществляться по-разному.
    Обеспечивает подготовку во время строительства.
    Для этого по периметру проема монтируются специальные П-образные блоки
    Затем в них можно уложить деревянный брус или залить железобетон и смонтировать на них конструкции.

    На видео в этой статье показан монтаж окон в газобетон.

    Результат

    Мы ввели основные правила установки. Также следует отметить, что межкомнатные двери, а также любые металлопластиковые или деревянные конструкции монтируются по технологии установки окон. Допускается использование металлического сварного каркаса, но в этом случае не рекомендуется.

    Газобетон, особенно газобетон, быстро вытеснил с рынка строительных материалов шлакоблоки и кирпич. У газобетонных блоков достаточно достоинств, но есть и отрицательные моменты.Из-за пористости структурной структуры материала установка двери в стену из газобетона имеет свои особенности.

    Подготовительные работы

    Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки быстро разрушатся. А установка металлических входных дверей в газобетон не гарантирует надежной защиты дома, ведь злоумышленники их просто вырвут, не тратя лишнего времени на вскрытие замков. И они недалеки от истины – если работы по сборке дверной конструкции ведутся по обычной технологии, опасность вполне вероятна.

    Позже мы рассмотрим технологию вставки, а сейчас следует немного рассказать о подготовительных мероприятиях. В первую очередь отметим, что рекомендуется заказывать дверной блок с зазором.

    Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2 - 6 см.

    Перед установкой двери в газобетон подготовьте поверхность блока. Опытные специалисты рекомендуют просто обклеить внешние стороны водостойким самоклеящимся материалом (лентой).Давайте не согласимся с этим решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и велика вероятность проникновения влаги в места стыков. Отсюда сам вывод говорит о том, что блоки лучше всего покрывать глубоко проникающей гидроизоляционной, армирующей грунтовкой. Таким образом, вы сможете защитить себя от влаги и укрепить поверхность блока на пять сантиметров в глубину.


    Рекомендуем обратить внимание на дверной замок.Его надо распаковать, проверить и проверить. Также убедитесь, что запорные механизмы работают, а выступы петель регулируются. Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется обтянуть полотно полиэтиленовым материалом и обклеить коробку малярным скотчем.

    Сам сайт подготовлен к работе. Находящиеся рядом предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирайте сторону, с которой будет открываться дверь. При замене дверного блока старую конструкцию необходимо разобрать.В случае с новыми домами этот этап не имеет значения.

    Материалы и инструменты

    Для выполнения всех работ своими руками необходимо подготовить:

    • перфоратор со специальными сверлами для проделывания отверстий;
    • нож строительный;
    • низкий уровень;
    • набор отверток
    • ;
    • анкер
    • ;
    • молоток
    • ;


    • трехметровая рулетка;
    • электродрель
    • ;
    • пильный диск
    • ;
    • долото
    • ;
    • зажимы
    • ;
    • кв.м;
    • металлический уголок;
    • Сварщик
    • .

    Комплект основных инструментов для сборки металлических и деревянных дверных конструкций.

    Крепление

    Итак, как установить двери в газобетонные стены? Для этого разработчики предпочитают использовать три основных способа:

    • на специальном распорном или химическом анкере;
    • на раму проема, из дерева;
    • на сварной раме из металла.

    Каждый метод имеет свои положительные и отрицательные стороны.

    Анкеровка

    Этот простой и экономичный прием подходит для установки легкой и узкой конструкции, не рассчитанной на выдерживание значительных нагрузок при эксплуатации. Для того чтобы использовать этот метод, крепеж, идущий в комплекте с дверной конструкцией, заменяют анкерами для газобетона, которые по принципу действия делятся на распорные и клеевые.


    Ввернутый в стену плунжер разделяется на две части и образует распорку, надежно фиксирующую болт в рыхлой бетонной конструкции.

    В стене просверлены отверстия под самоклеящийся анкер и заполнены полимерными смолами. Этот композитный состав после отверждения прекрасно удерживает резьбовую часть анкера в блоке.

    Рама крепится к проему обычным способом с помощью этих анкеров.

    Для снижения способности газобетона впитывать влагу и уплотнять свою структуру отверстие обрабатывают грунтовкой.

    Если железная дверь будет устанавливаться в газобетон, двустворчатую конструкцию или в гаражном варианте, то в местах крепления к стенам газобетонные блоки будут передавать значительные деформации и ударные нагрузки, от которых проем постепенно разрушаться.


    Для предотвращения выкрашивания в местах крепления коробки монтируются на деревянные панели, дверные коробки или заглубленные балки, что обеспечивает равномерное распределение нагрузки по периметру двери.

    Для производства таких заготовок используется древесина, толстая фанера и прочные доски. Перед изготовлением полосы древесный материал обрабатывается антисептиками и просушивается.

    Легкая дверь крепится к дереву или панелям, заделанным в проем с помощью специального клея и дополнительно крепится шурупами.Если сборка ведется на отдельных кусках досок, то все зазоры между закладными элементами запениваются.

    Стальной ящик крепится к готовому деревянному каркасу крепкими саморезами. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед их установкой укладываются полноценные накладки из прочной древесины. Такой каркас фиксируется самоклеящимися анкерами.

    После окончания работ на обвязочной машине на нее навешивают кронштейны шарнира или крепят раму.

    Крепление на раму из металлического уголка

    Для монтажа стальной двери в газобетон проем можно усилить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой перемычками для повышения прочности. Этот вариант вполне доступен и наиболее надежен, поэтому технология должна быть продумана во всех деталях.

    Если вы собираетесь устанавливать входную дверь в проем из газобетона, вам необходимо сварить раму с уголком 35 – 40 мм.Массивные двери рекомендуется устанавливать на раму из уголка 5 х 5 см.

    Порядок работ следующий:


    Иногда мастера предлагают крепить коробку на вбитых в стену штырях арматуры. На такой способ монтажа соглашаться не стоит, так как он неприемлем для стены из газобетона. Арматура не будет надежно закреплена в стене и нарушит целостность блоков. Уже во время монтажных работ будет виден ее небольшой провис, что в дальнейшем обернется значительными проблемами в виде выхода из коробки и проема.

    Каждый из вышеперечисленных вариантов установки имеет свои преимущества, но наиболее надежное крепление конструкции может быть обеспечено только металлическими элементами, которые закладываются в проемы при строительных работах.


    Применение

    Мы рассмотрели, как вписать дверь в проем. Не стоит экономить на таких работах, чтобы не делать их снова в будущем. Правильно установленная дверная конструкция надежно защитит ваш дом от посторонних.Не бойтесь делать такую ​​работу самостоятельно. Конечно, потребуются дополнительные затраты на крепеж, но их стоимость будет меньше, чем оплата услуг специалиста.

    Дом построен из газобетона. При постройке армопояс не монтировался. Балки двутаврового и мансардного перекрытий опираются на газоблок. В перегородках и над окном капитальной стены появились трещины. Что делать и опасно ли его оставлять? Дмитрий

    Здравствуйте Дмитрий!

    Появление трещин является признаком неравномерного деформирования строительных конструкций.Давайте посмотрим, когда в стенах образуются трещины.

    1. Неравномерная деформация основания здания. Они могут проявляться в проблемных грунтах из-за разного рода включений в основании здания (засоры под одним из углов здания, проявления просадочных свойств при условии негерметичности водопроводных коммуникаций и др.). Другая возможная причина – неравномерное, морозное пучение грунта, особенно часто поражающее частные дома асимметричной формы с подвалами без отоловки и утепления.
    2. Недостаточная несущая способность отдельных конструкций, неверные конструктивные решения, нарушение правил (технологии) возведения сооружения.
    3. Подрыв фундамента.
    4. Недостаточная глубина фундамента (выше УПГ) при пучинистых грунтах.
    5. Выбран неправильный тип фундамента. Испытания почвы не проводились. Плохая несущая способность грунтов (зыбучие пески, торф).
    6. Отсутствие или брак гидроизоляции между стенами и фундаментом.
    7. Если стены покрыты множеством мелких трещин - как пить пить, то их замазывают.К тому же штукатурка производилась слишком быстро до высыхания блоков, материалом с низкой паропроницаемостью.

    Результат спешки и использования неправильного пластыря. Быстро уложен и быстро оштукатурен зеленый блок смесью низкой паропроницаемости

    Без выявления причин появления трещин и на основании предоставленной информации невозможно составить перечень необходимых мероприятий. На объект следует вызвать специалиста (прораба или инженера-проектировщика проектной организации), имеющего опыт усиления конструкций.Дайте ему как можно больше информации, а именно:

    1. Уровень грунтовых вод. Если вы этого не знаете, сообщите, была ли вода в траншеях при заливке фундаментов, были ли весной сезонные паводки, была ли вода в подвале у соседей (или у вас, если есть).
    2. Прочность на сжатие (в просторечии - класс прочности) газобетонных блоков, на какой состав (раствор) они укладывались. Шаг и размеры потолочных балок, стропил, из которых сделаны перемычки над дверными и оконными проемами, на которых стоят деформированные перегородки (на фундаменте или просто на полу).
    3. Устройство полов, потолков и крыш.
    4. Отчет о геотехнических изысканиях.
    5. Необходимо проверить на месте эффективность дренажа здания (герметичность, угол наклона и ширину отмостки).
    6. Если дом оштукатурен, то какой смесью и через какое время после возведения стен.
    7. Сколько времени прошло с момента покупки блоков для монтажа стен. В каких условиях они хранились?

    На основании этих данных и результатов полевого исследования специалист должен составить перечень мероприятий по усилению конструкции.К сожалению, сведений о перемычках над проемами нет. Наличие или отсутствие внутренней/внешней отделки вашего дома может иметь существенное значение.

    Общий принцип усиления неармированных стен из газобетонных блоков с монолитным фундаментом и выходом на поверхность стены следующий:


    Еще раз подчеркнем - вышеприведенный перечень является не чем иным, как ориентировочной рекомендацией. Без полного осмотра здания невозможно принять окончательное решение. Кроме того, некоторые работы по армированию могут потребовать установки временных опор перекрытий и т. д.Самостоятельно проводить работы по армированию, не посоветовавшись со специалистом, который непосредственно обследовал ваш дом, опасно.

    Если дом простоял довольно долго (не менее года), и только потом появились трещины и мелкие, можно попробовать ограничиться установкой гипсовых фонарей на сами трещины. Их следует тестировать раз в неделю в первый месяц, а затем раз в месяц в течение всего года. Если на фонарях появляются трещины, значит, деформации продолжаются и вызова специалиста не избежать.

    Треснувший маяк – признак возрастающей деформации

    Новые виды газобетона: газо- и пенобетон заменяют привычные шлакоблок и кирпич. Эти материалы имеют множество преимуществ, но есть и недостатки. Инструкция по установке двери отличается от традиционной тем, что газобетон пористый.

    Обучение

    При заказе окон или дверей помните, что размеры конструкции должны быть на 1 сантиметр меньше проема. Перед установкой входной двери поверхность газобетона необходимо тщательно подготовить.Строители рекомендуют проклеивать внешнюю сторону материала гидроизоляционной лентой. Но поскольку газобетон является гигроскопичным материалом, он может пропускать влагу в местах стыков. По этой причине блоки целесообразнее пропитывать специальной грунтовкой, глубоко проникающей в поры. Это обеспечит хорошую водостойкость и укрепит поверхность блоков.

    Монтажная техника

    Не бойтесь устанавливать входные конструкции самостоятельно. Конечно, на армирование потребуются дополнительные расходы, но цена материалов ниже гонорара за работу мастера.

    Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов. Отличие заключается в специфических свойствах материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

    Металлические двери стандартных размеров весом до 100 кг. Из-за этой разницы блок, установленный традиционным методом, может не удержаться в двери и выпасть из нее. По этой причине строители рекомендуют устанавливать в газобетонном доме узкую металлическую дверь, причем монтаж производить с помощью дополнительных конструкций или специальных креплений.

    Как установить дверь

    Сначала нужно подготовить инструмент не узкоспециализированный и не профессиональный.

    1. Обучение. Приобретенная дверная конструкция распаковывается, тщательно рассматривается комплектность. Необходимо проверить работоспособность замка и возможность регулировки петель, входящих в комплект.

    Важно! Если выяснится, что на двери нет защитной пленки, вам придется самостоятельно закрепить ее фольгой и заклеить коробку малярным скотчем.

    Затем начинают готовить место, куда будет крепиться изделие. Если поблизости есть какие-либо объекты, их также следует защитить. Кроме того, определитесь, с какой стороны дверь будет открываться, и выдержите толщину зазора.

    1. Демонтаж. При замене входных конструкций на даче или в частном доме этот процесс незаменим. Но если дом новый, этот шаг пропускается. Если полотно висит на петлях, которые невозможно демонтировать, их снимают, подняв вверх.Благодаря этому методу дверь легко снимается. Металлическая дверь тяжелая, поэтому ее можно разобрать ломом. Если петли складные, открутите их отверткой. При разборке деревянной двери открутите анкер и приведите в порядок проем.
    1. Подготовить ввод. Перед установкой входной двери помните, что металлические конструкции нельзя резать. Дверное полотно имеет стандартные размеры и, естественно, его нельзя разрезать, чтобы не нарушить целостность и внешний вид.Поэтому перед установкой двери тщательно измерьте параметры проема. Практично использовать двери шириной не менее 86 см, так как через них удобнее вносить в комнату мебель или бытовую технику. Иногда нужно уменьшить проем, чтобы разместить металлический каркас. Недостатком этого метода является появление мостиков холода. Но выход есть – оборудовать откосы утеплителем. Для расширения проема болгаркой снимается часть стены.

    Внимание! Для расширения проема не используйте ударные методы, чтобы не нарушить несущую конструкцию здания.

    Металлические входные двери тяжелые, так как оптимальная толщина металла 2 или 3 мм. Слабые стены из пустотелого кирпича могут не выдержать такого веса. В этом случае монолитный портал отливается и соединяется со стеной арматурой. Затем в него устанавливается дверная коробка.

    Не рекомендуется устанавливать стальную дверь в стену толщиной менее 15 см. Если это так, рассмотрите возможность увеличения толщины стенки. Нагрузка на пол также увеличивается, поэтому проверьте прочность пола.Если для старой конструкции использовался кирпич или дерево, их разбирают, площадку очищают и заливают бетоном.

    Способ установки изделия в газобетон

    Двери в здания из газоблоков устанавливаются тремя способами:

    • на специальные анкеры: химические или дистанционные;
    • на сварном металлическом каркасе;
    • на отделку отверстия из дерева.

    Каждый из этих вариантов имеет свои положительные и отрицательные качества.

    Первый метод — привязка.Это недорогой и простой метод, который используется только для монтажа узких или легких конструкций, не подвергающихся большим нагрузкам в процессе эксплуатации. Таким образом, поставляемые дюбеля заменяются анкерами, предназначенными для газобетона, шайбой или клеем.


    При ударе рабочего конца анкера о стену он разделяется на две части так, что болт фиксируется в газоблоке. При использовании клеевых анкеров под ними предварительно сверлят отверстия и заливают их полимерной смолой.Этот композит удерживает резьбовую часть анкера в стене. Для снижения гигроскопичности газобетона его структуру уплотняют грунтовкой, глубоко проникающей в поры материала.

    Второй способ заключается в привязке к каркасной модели. Сначала дверь укрепляют стальными уголками, которые усиливают металлическими перемычками. Получается, что рама сварена двойным швом. Осталось установить конструкцию.


    Третий способ — крепление к деревянной планке.Если планируется установка массивных стальных дверей, в местах крепления коробки к стене газобетон может разрушиться из-за деформаций и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не осыпался под головками болтов, обшивку монтируют на деревянные щиты, рамные связи или на балки, помогающие равномерно распределить нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции изготавливаются из дерева или толстой фанеры. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептиками, а затем сушат.

    Легкие дверные конструкции могут монтироваться на балки, заглубленные в сам газобетон, или на панели, врезанные в толщину стены и уложенные в дверь. Их фиксируют клеем, а затем закрепляют шурупами, которые предназначены специально для газобетона.


    При сборке на куски досок зазоры между полосами заполняются пенополиуретаном (жестким). К этому деревянному каркасу саморезами крепится металлический короб.

    Крупногабаритные дверные изделия монтируются на рамную планку, которая изготовлена ​​из толстого бруса. Они крепятся к стенкам проема специальными самоклеящимися эпоксидными анкерами.

    Установка двери

    Установка массивной металлической входной двери непосредственно в газобетон – ответственный процесс. Не забудьте заменить входящие в комплект дюбели на специальные анкеры или купить металлический уголок 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размера и веса устанавливаемой двери. Уголки привариваются и надеваются на обе стороны проема (внутреннюю и внешнюю).Между собой они скрепляются перемычками, которые лучше всего вырезать из металла, шириной не менее 50 мм и толщиной 3 мм. Каркас крепится к перемычкам, но для верности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. Поставьте противень на уровень и закрепите его клиньями.


    Все щели задуты пеной. Затем дверная конструкция монтируется на сварной каркас.

    Какой крепеж использовать для газобетона и пенобетона, в видео будет сказано:

    В контакте с

    Комментарии

    К сожалению комментариев и отзывов пока нет, но вы можете оставить...

    Новые статьи

    Новые комментарии

    Владимир

    Эстимейт

    Дмитрий

    Эстимейт

    Замки Замки

    Эстимейт

    Роман

    Эстимейт

    Железная дверь без комментариев...

    Эстимейт

    Последние отзывы

    Ноябрь

    Газобетонные стены менее долговечны, чем кирпичные.

    Установка входной двери в газобетон имеет несколько особенностей. Газобетон имеет более низкие показатели прочности, чем кирпич или бетон, что следует учитывать при монтажных работах.В противном случае срок службы двери может оказаться менее долговечным, чем хотелось бы.

    Установка стандартной входной двери

    Если устанавливаются деревянные двери, ширина которых не превышает 91 см, монтаж осуществляется по стандартной технологии. То есть при креплении металлическими анкерами или пластиковыми дюбелями с длинными шурупами.

    Для этого потребуются следующие инструменты:

    • для сверления;
    • Отвертка;
    • отвес;
    • строительный уровень
    • ;
    • молоток
    • ;
    • сварочный аппарат с электродами.

    Это алгоритм работы.

    1. Торцы канала ствола очищаются от грязи и пыли.
    2. В него устанавливается дверная коробка, с которой предварительно снято дверное полотно. Коробка располагается в центре проема, а снизу и по бокам устанавливаются клинья для временной поддержки.
    3. Короб строго выставляется в плоскостях, где используются вертикаль и горизонталь. В первую очередь обнажается планка, на которой крепятся петли.
    4. Сквозь боковую вертикальную балку сверлят сквозные отверстия, а в газобетоне отверстия делают непосредственно на торцах двери.Это означает, что это разовая операция. Кто не уверен, что сможет сделать все аккуратно и правильно, можно предложить сначала подготовить отверстия в коробе перед его установкой на дверь, а затем через них проделать отверстия в стене. Глубина проема в стене 8– 10 см, расстояние между светильниками – не более 60 см.
    5. В полученные отверстия устанавливаются анкеры для газобетона (забиваются молотком), которыми фиксируется коробка (прикручивается отверткой).
    6. Дверное полотно навесное.
    7. Зазор между банкой и торцами проема заполнен пенополиуретаном. Оставьте дверцу закрытой, пока пена не затвердеет.

    Установка металлической двери в газобетон требует особого подхода к процессу сборки. Здесь нужны более сложные крепления. Дело в том, что точки крепления рамы подвергаются высоким и частым ударным нагрузкам. Именно здесь газобетон начинает крошиться, поэтому необходимо уменьшить эти нагрузки, равномерно распределив их по плоскости торцов проема, а также увеличив площадь контакта банки и торцов.

    Для этого можно установить по периметру проема деревянный брус, образующий дополнительную коробку, или установить деревянные закладные. Следует помнить, что все доборные элементы должны быть сухими и обработаны антисептиками. Считается, что первый вариант с установкой бруса является оптимальным решением. Нет необходимости устанавливать его по периметру: достаточно двух вертикальных элементов. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выровнены в одной плоскости.

    Есть еще несколько требований, определяющих качество конечного результата.

    • Крепление бруса к торцам газобетонного проема производится с помощью клея для пенобетона или клея для плитки. Здесь важно, чтобы между двумя плоскостями не было зазора.
    • Дополнительным креплением является анкер или саморезы для дюбелей. Что касается саморезов, то их длина не должна быть меньше 7,5 мм.
    • Можно использовать не массив дерева, а его сегменты, располагая их так, чтобы расстояние между креплениями было 61 см. После установки входной двери в газобетон зазоры заполняются монтажной пеной.

    При установке тяжелых металлических дверей фиксацию производить на клеевой состав. Отверстие в газобетоне должно быть глубиной не менее 15 см, в которое вставляется дюбель или анкер, резьба которого смазывается эпоксидным клеем. Обратите внимание, что для этих целей не рекомендуется использовать клей для газобетона. Он имеет жидкую консистенцию, поэтому будет выливаться из монтажного отверстия при затягивании крепежа. К этим деталям крепится деревянная отделка проема в газобетонной стене.И ее- или рама металлической двери или петля самой двери. Все будет зависеть от толщины и ширины устанавливаемых балок.

    Некоторые мастера используют технологию монтажа металлических дверей в газобетон, что приводит к быстрому выходу из строя креплений. На концах отверстия делают отверстия, в которые вбивают металлические колышки, как правило, из арматуры. Край, выступающий из рамы, затем приваривается к внутренней части рамы. Это серьезная ошибка, потому что вбитая в газобетон арматура не прочно осядет в пористом материале.Это первое. Во-вторых, отверстия не всегда предварительно просверлены. Арматура нагло забивается в газобетон, где материал дробится. Под действием высоких нагрузок якорь приходит в движение, то есть образуется люфт. Буквально два- три месяца такой эксплуатации приведут к растрескиванию газобетона и выпадению двери из места установки.

    Наиболее идеальным вариантом установки металлической двери в газобетон является установка металлических элементов, заделываемых в проем при возведении стены.Сама вставка состоит из двух или трех арматурных стержней, расположенных в одной плоскости, которые приварены к стальному листу. Сварку ведут перпендикулярно плоскости пластины. В газобетоне делаются канавки, в которые заделываются элементы арматуры, целиком заливаются эпоксидной смолой или клеем для ячеистого бетона. Затем сверху кладется верхний блок. Пластина остается на одном уровне с лицевой стороной двери. Таких досок по вертикали должно быть несколько, расстояние между арматурой по вертикали - 61 см. К закладным приварена металлическая дверная коробка.

    Регулировка дверного полотна

    После монтажа коробки в проем необходимо повесить дверное полотно на петли. Казалось бы, это не самый сложный процесс, но есть в нем несколько нюансов. Особенно если речь идет о металлических дверях.

    • Необходимо закинуть шарик в углубление нижней петли (можно из подшипника).
    • Сами петли очищаются и смазываются любым техническим маслом, но лучше графитной смазкой.
    • Затем полотно вешается и закрывается.
    • Эта крышка покажет, правильно ли она установлена ​​и соприкасалась с коробкой. Если это обнаружится, дверь придется регулировать.

    Существует множество различных конструкций петель, но большинство из них имеют шаровой регулятор. Для этого нужно сначала определить, какой край полотна касается коробки. Именно с его стороны следует регулировать петли.

    • Сначала отвинтите стопорный винт, расположенный перпендикулярно петле (обычно находится в нижней части петли).
    • Затем откручивается установочный винт, расположенный в нижнем элементе с нижнего конца. Именно он держит мяч.
    • Необходимо перекладывать полотно из стороны в сторону и найти место, чтобы оно не касалось коробки.
    • Затяните фиксирующий винт.
    • Прикрутите стопорный элемент.

    Как видите, установка дверей в газобетон не самая сложная, но требует знания некоторых нюансов монтажа.Особое внимание следует уделить точкам крепления, от которых зависит долгая и безотказная работа ворот.

    .

    Как выровнять швы между плиткой. Затирка и выравнивание швов. Мешок для заполнения швов раствором

    В этой статье мы рассмотрим, как выровнять потолок оштукатуриванием штукатурной смесью. Он оптимален для старых квартир с низкими и неровными потолками, так как практически не «убирает» высоту по сравнению с подвесными системами.

    Подготовка основания

    Подготовка основания, пожалуй, самая грязная и пыльная часть работы при выравнивании потолка гипсом или гипсовыми смесями.Почему стоит начинать работу, спросите вы, а мы ответим - в первую очередь необходимо полностью освободить мир. Если этого сделать нельзя, то накройте все вещи полиэтиленовой пленкой. И плотно затянуты, ведь пыли и мусора не избежать никак.

    Для начала нам понадобится:

    • Острый шпатель;
    • Ведро;
    • Мершал;
    • Респиратор.

    Тогда идем ремонтировать наш потолок:

    Удаление старой краски.

    1. Изначально, если он не тупой, начни с разрушения. А именно убрать следы прошлого, скопированного годами ремонта (читай). Удалите все слои bliss, водоэмульсионки и других видов краски с потолка при помощи шпателя. Для этого все нужно презирать механическим путем.

    Совет: Как вариант можно взять длинную ручку или палку для солдата, при этом у вас будет возможность работать двумя руками, что значительно облегчит задачу.

    • Для облегчения задачи можно воспользоваться так называемым «мокрым методом» Сначала смочите потолок водой с помощью валика, кистей или пульверизатора . Дайте себе хорошенько окунуться и попрыгать, не дожидаясь высыхания

    Примечание. Шпатель должен быть острым при работе по слоям отбеливателя и штукатурки, поэтому рекомендуется время от времени его затачивать.

    Существуют проверенные несколько лет методы, которые могут значительно облегчить нашу работу.:

    • Для смягчения старого отбеливателя можно использовать горячую воду.
    • Водоэмульсионную краску
    • будет намного легче удалить водным раствором йода. Для этого растворите один пузырь в ведре (около 10 литров) и промокните этой смесью потолок с помощью валика или кистей.
    • Не смывать водой, такой как эмаль или дисперсионная вода. Их нужно только удалить механическим способом (читайте дальше). Также можно облегчить себе задачу с помощью «болгарки» или лезвия с проволочной насадкой, однако количество пыли возрастает до невозможности.
      На рынке есть много средств для очистки таких красок. Их наносят на поверхность и через 15-20 минут прикручивают шпателем вместе с краской.

    Удаление гипса.

    1. Следующим шагом будет проверка штукатурки на чистоту. Все места, где слой штукатурки отслаивается или отваливается, необходимо устранить шпателем до основания. Особое внимание следует уделить швам между панелями и подцепить их молотком для надежности .Ведь со временем все дома дают усадку, их панель перекрывается, «гуляет» и смещается, в результате чего раствор в швах начинает падать. Загладить швы между панелями внахлест и при необходимости удалить раствором

    Шлифовка межпанельных швов

    1. Теперь можно переходить непосредственно к ремонту потолка. На первом этапе перед выравниванием потолка швы между панелями будут заделывать.

    Снято:

    • Шов между панелями заполняют монтажной пеной и дают полностью залить.
    • Все швы должны быть обработаны грунтовкой до качественного сцепления раствора с бетонной поверхностью панелей.
    • Шов между панелями для закрытия "ROTBand".
    • Сетка "Серпянка" приклеена к "Ротбанду".
    • Разделить присыпку на уровне панелей и стержня. Накладка на швы интерпанации (ржавчина)

    Следует отметить, что применение серпа с крупными и неровными швами не исключает появления трещин в дальнейшем (см.). В этом случае лучше использовать штукатурку стекла, намазав его слоями .

    Подготовка к выравниванию

    1. Теперь осталось примерить горизонтальный потолок и спроектировать маяки. Но если вас не волнует, насколько ваш потолок будет горизонтальным, а вы просто хотите убрать перепады между панелями — этот шаг можно пропустить. Без монтажа навигации (с выравниванием только по плоскости) толщина слоя значительно уменьшается, а значит, и материалов будет расходоваться меньше.Правда, большинство людей по каким-то причинам или педантизму не могут смириться с мыслью, что их потолок будет аберрантным.

    В этом случае есть несколько вариантов:

    • При большом отклонении от горизонтали могут спасти только подвесные или натяжные потолки.
    • Если разница составляет 5 сантиметров, можно использовать штукатурку, установив маяки.

    Перед установкой оповещателей необходимо определить самую низкую точку потолка.:

    • Рулеткой измерьте расстояние от пола до потолка во всех углах комнаты. Кратчайшим расстоянием и будет нижняя точка потолка.
    • С помощью лазерного уровня или гидравлического уровня необходимо отметить высоту этой точки по периметру помещения. Сделать это будет проще, если поставить метки только по углам и использовать сложенный шнур. Для этого между отметками натягивают шнур и, слегка оттянув его от стены, тормозят — получается четкая и ровная линия.
    • Через каждые 60-80 сантиметров затяните шурупы до линии на двух противоположных стенках. Поперек комнаты протяните строительную леску и, натянув ее, завяжите шляпками шурупов. Такой бенчмарк сильно упростит задачу по установке навигации.
    • Затем профиль маяка приклеим к потолку методом «Fogogenler» или «ROTBand» точечным методом с шагом 30 сантиметров. Имеется в виду нанесение письменных точек на потолок и приклеивание профиля легким нажатием.Все маяки должны быть выровнены по натянутой перпендикулярно леске.
    • Последняя, ​​требующая подготовки к нанесению штукатурных слоев – это удаление пасты и грунтовки всего потолка.

    Смеси для выравнивания

    1. Когда основание готово, можно переходить непосредственно к нанесению выравнивающих слоев шпаклевки.

    У них есть свои особенности в работе нужно упомянуть:

    • При нанесении шпаклевки не делайте деталей больше, чем можно использовать в течение 20-25 минут.
    • После того, как шпатлевка замешана и постояла несколько минут, не добавляйте в нее ни воду, ни сухую смесь. Это очень негативно сказывается на качестве его структуры.
    • Не сушит потолок в эскизе.
    • Слой, наносимый за один раз, не должен превышать правильное значение (указано на упаковке).

    После замеса смеси нанести на потолок небольшой лопаточкой и немного посыпать.

    Совет: Перед нанесением каждого слоя очень важно, чтобы предыдущий полностью высох.Ведь при нарушении технологии вся наша работа просто вывалится, несмотря на цену и качество шпаклевки.

    Каждый слой должен подтягиваться правилом на смонтированной навигации.

    1. После высыхания выравнивающего слоя его следует проверить правилом на отсутствие неровностей. Для этого достаточно сдвинуть пресс по поверхности потолка — он должен полностью совпасть. Все выступы удаляются наждачной бумагой, а ямки нужно подтянуть.

    Отделка потолка

    1. Последним этапом будет наклейка сетки в местах стыковки панелей и обшивки:
    • Когда выравнивающий слой готов, обработать грунтовкой.
    • Перед отделкой потолка стоит проклеить теплицу в местах стыковки панелей (ржавчины) во избежание растрескивания.
    • Стеклянный холестерин наклеивают поверх выравнивающего слоя, вдавливая его в свежий слой шпаклевки.
    • После высыхания шпаклевки аккуратно удалите все выступы и шов на поверхности наждачной бумагой.
    • Остается только нанести два последовательных слоя готовой шпаклевки финишной «акрил-путус» или «рубка». Более подробно процесс можно увидеть на фото ниже.
    • Завершится окончательная шлифовка нашего пыльного потолка.

    Изображение

    Перед покраской очистить помещение от пыли и загрунтовать потолок. Для этой цели не обязательно использовать специальные грунтовки, достаточно нанести первый слой хорошо разведенной краски. Разбавитель должен быть выбран тот, который указан производителем на упаковке . Не экспериментируйте: если краска представляет собой водоэмульсионную смесь, то можно использовать только воду.

    Примечание: Окрашенный потолок нельзя подвергать эскизной сушке, так как верхний слой покрывается коркой, а нижний остается влажным, а пластические свойства покрытия нарушаются.

    Мы надеемся, что вы узнали, как улучшить свой потолок, прочитав эту статью. Теперь сделайте домашний ремонт потолка своими руками, проблем не возникнет.

    После окончания работ по укладке плитки в санузле выполняются швы плитки. Это последний шаг, который позволяет вам просмотреть готовую поверхность, когда закончите. Правильно проведенная процедура скроет все изъяны и неровности, но при неправильном подходе к этому процессу можно только усугубить ситуацию.

    С чего начать?

    Важную роль играет процесс приманки. Опытные мастера одинаково хорошо работают с любым материалом, а вот выполнить такую ​​работу будет сложнее.

    В частности, некоторые виды наркотиков высыхают быстрее и их труднее удалить. Советую, что лучше выбирать среди этих материалов. Здесь главная задача правильно организовать весь процесс, но это потом.

    Типы материалов

    На сегодняшний день существует два вида природной смеси:

    • На основе цементов.. Представляется в виде сухой смеси, которая должна быть заквашена жидким латексом, но может быть и простой водой.Есть и готовые решения, но они дороже.
    • Матрас из эпоксидной смолы. Используется в коммерческих и производственных помещениях. С ним труднее работать из-за его липкой консистенции.

    В домашних условиях можно выбрать любую смесь, но прежде чем раздвигать швы на плитке, купите необходимое количество материала. Расход смеси на квадратный метр Вам поможет рассчитать продавец-консультант в магазине. Или вы можете сами прочитать рекомендации по упаковке.

    Сегодня производители предлагают различные наполнители.Вы можете выбрать его в тон плитке, как это обычно делается, или, наоборот, ярко на фоне нее. Расход материала не меняется в зависимости от цвета.

    Рабочие шаги

    Обертывание или наложение швов

    Весь процесс изготовления швов происходит в несколько этапов:

    • Расчет расхода смеси.
    • Подготовка материала. После первого перемешивания раствора нужно выдержать некоторое время и снова перемешать, чтобы придать смеси необходимую консистенцию.
    • Раздача раствора Sutura.
    • Удаление излишков материала.

    Требуется инструмент

    Чтобы выполнить всю работу от и до, у вас должен быть инструмент. Для работы потребуется:

    • Резиновые перчатки.
    • Защитные очки.
    • Ролик и скребок.
    • Небольшая емкость.
    • Резиновый шпатель.
    • Деревянная заостренная роторная палочка.
    • Маленькая кисть, лучшее изображение.

    Раствор для швов керамической плитки проводится после того, как все инструменты, смеси и рабочее место подготовлены.В частности, весь мусор из швов лучше удалить и повторно использовать щеткой. Если этого не произойдет, смесь может отойти от шва позже.

    Поездка на работу - используйте фрукт

    Первый рабочий этап

    Можно нанести небольшое количество смеси прямо на поверхность пола и сразу распределить по швам. Можно использовать обычный металлический шпатель, которым нужно набрать в емкость определенное количество смеси.После этого уже небольшими порциями резиновым шпателем растираем массу по швам.

    Металлическим шпателем нанесите затирку на плитку, не царапая ее поверхность. Необходимо взять массу раствора и очистить резиновый шпатель от остатков раствора.

    Шпатель для раствора необходимо держать под углом 30 градусов к поверхности пола. Равномерное распределение и давление удерживающей массы в суставе осуществляется диагональными движениями руки шпателем.В некоторых местах швы могут углубиться. В этом случае лучше произвести такие манипуляции, но расход смеси увеличится в разы. Можно сэкономить раствор, если предварительно обработать швы остатками клея.

    При нанесении на пол, выложенный плиткой, или на стены ванной, нанесите немного шпателем, чтобы смесь стала более густой в шве.

    Когда делаешь что-то своими руками, хочется побыстрее закончить работу, но в этом деле нельзя спешить.Начинать раствор лучше, чем обработать и сначала обработать 1м2. Необходимо проверить время схватывания смеси. При работе с небольшой площадью проще убрать засохший материал, который еще не успел схватиться.

    Химчистка швов

    После заполнения всех швов нужно удалить излишки смеси и очистить поверхность. Для этого используйте зачистку и резиновый шпатель. Перемещайте инструмент вдоль шва, удерживая его под прямым углом.

    Необходимо очистить всю поверхность, чтобы подготовить ее ко второму этапу работ. Не забывайте время от времени помешивать, чтобы не загустела.

    Влажная уборка

    Губка для мытья полов

    Методом сухой очистки поверхности удалена значительная часть засохшего раствора. Но в любом случае необходимо будет дополнительно удалить излишки материала влажной тряпкой или губкой.

    На практике некоторые умельцы используют разные варианты типа Cleaning this, и некоторые из них могут показаться даже абсурдными.Например, использование опилок. Их заливают по всем швам на полу ванной. Они якобы впитывают из материала лишнюю влагу.

    К таким методам лучше не прибегать. Они могут ослабить целостность затирки, что повредит швы. Ведь вам придется их снова чистить, покупать новый материал, а это дополнительные затраты денег и времени.

    Для влажной уборки плиточных швов вам понадобится чистая вода и губка. Предварительно смочите и начните круговыми движениями протирать поверхность плиты.При этом кулисы останутся в порах, поэтому не царапают пластины блеска, спонж приходится часто смывать.

    Выравнивание швов

    После влажной уборки Проверьте обработанные участки на наличие отклонений. Если таковые имеются, их необходимо расплющить, чтобы придать поверхности законченный вид. Лучше сделать это своими руками и сразу после влажной уборки. Если оставить все как есть, то со временем шов между напольной плиткой может покрыться трещинами, и придется все делать заново.Это опять же расход ресурсов и времени.

    Сначала разгладьте и выровняйте швы деревянным удлинителем. Затем влажной губкой раздавить щелевые места. Надев резиновые перчатки (выберите лучше медицинские), возьмите пальцем небольшую порцию плавки и аккуратно заполните шов.

    Эти манипуляции необходимо произвести во всех местах, где крошка легла неравномерно. Первоначально необходимо удалить его остатки, затем зачистить шов и заполнить полость тонким слоем затирочной массы.Очень важно при выравнивании подобрать оптимальную глубину и ширину шва, чтобы он выглядел одинаково по всей поверхности плитки в ванной. При необходимости обработайте швы шпателем.

    Заключительная очистка

    Чистящая пластина

    взята

    Любая работа, выполненная своими руками, требует тщательного подхода и логического выполнения. Как только масса в швах полностью высохнет, возьмите влажную губку и проведите по шву сверху вниз, максимально плавно двигая рукой.Затем включите губку чистой стороной и еще раз пройдитесь по этому шву, чтобы придать ему идеальную ровность. Вы должны поднять такую ​​силу давления, чтобы не продать решение. Таким образом, необходимо зачистить все видимые неровности швов между плитками.

    Иногда затирка плохо очищает швы с внешней стороны плитки или со стен ванной комнаты. Причиной обычно является сильное сцепление приманки из-за избытка в ней акриловых или латексных добавок. Здесь нужно использовать шпатель.Действуйте осторожно, чтобы не поцарапать поверхность плитки. Если вы впервые проводите такие работы своими руками, то лучше выбрать цементный мех. После высыхания его легче чистить.

    Если вы решили выбрать специализированные растворы для очистки покрытий, то помните, что быстрый вес должен быть полностью захвачен. Только после этого можно начинать работать с такими составами.

    Применение

    Затирка швов керамической плитки – кропотливый процесс, требующий внимательности и терпения.Также необходимо выбрать качественный материал для работы. Тем не менее, если вы начали его своими руками, вам не нужно останавливаться. Результат вложенных усилий станет для вас настоящей наградой. Ровные швы, заложенные внешней плиткой или стенами ванной комнаты, придадут законченный вид поверхности, сделав ее более привлекательной.

    Связанные публикации

    Как обновить швы между плитками? Даже самая красивая керамическая плитка на кухне или в ванной не будет хорошо смотреться, если швы будут заделаны грязно и с трещинами.В такой ситуации нужно заменить швы керамической плитки или просто обновить их. Однако нет необходимости заменять всю керамику, что является трудоемким и дорогостоящим процессом. Как быть с заменой швов и обновить внешний вид керамического покрытия, вы узнаете из этой статьи.

    С чего начать?

    Прежде чем продолжить работу, внимательно проверьте, из чего состоят швы между плитками. Они могут выглядеть ужасно, но полная замена им все равно не понадобится.

    Может быть, достаточно просто тщательно вымыть их и с правильными лекарствами и утилизации. После очистки можно улучшить внешний вид швов краской или специальными маркерами.

    А если швы были расположены слишком глубоко, или в некоторых местах были дыры, трещины - просто очистите поверхность и залейте новую шовную наплавку. В ситуации, когда фигурные и разрозненные швы необходимо удалить полностью, а затем сделать мех заново.

    Как очистить швы между плиткой

    Швы можно мыть мыльной водой или жидкостью для мытья посуды.Если они сильно загрязнены и имеют вид, для обработки швов будут специальные препараты. Есть также несколько бытовых методов очистки.

    Выжмите сок из нескольких свежих лимонов и нанесите грязные швы зубной щеткой. Оставьте на 10 минут, затем смойте чистой водой.

    Можно развести окгар водой в пропорции 1:2 (если швы очень грязные, взять больше уксуса) и промыть увеличительным раствором. Если грязь не отходит, приложите ватные палочки, пропитанные уксусом, и через несколько минут промойте водой.

    Приготовьте пасту из воды, уксуса и пищевой соды (должно быть равное количество пищевой соды и уксуса и столько же воды, сколько пищевой соды и уксуса вместе взятых). Смажьте им грязные швы. Через четверть часа проводите расчесывание и умывание чистой водой.

    Заполнение швов новым мехом

    Сначала очистите поверхности швов. Подготовьте массу для заделки швов, стараясь подобрать нужный цвет. Наносим на старые швы для лучшего сцепления. Вы также можете использовать подготовку основы. При использовании резинового шпателя нанесите много места, где швы разорваны или слишком рыхлые.

    Как обновить швы между плиткой - через некоторое время нужно выровнять швы губкой. Затем губкой, смоченной водой, удаляют остатки раствора с поверхности плитки. Когда мальки высохнут, их можно закрасить краской или специальным маркером для получения полностью однородного оттенка.

    Как удалить старый раствор между плитками

    Удаление старых швов. При снятии старых швов обязательно использовать перчатки и защитные очки. Квадраты швов острые и могут нанести серьезную травму.Снимаем изделия вручную ножом или специальным скребком. Также можно использовать сверло с соответствующим наконечником.

    При удалении старых швов нужно быть максимально осторожным, чтобы не повредить поверхность плитки. После выполнения процедуры удалите пыль и крошки пылесосом. Протирайте наборы влажной тканью, чтобы они оставались полностью чистыми. Перед нанесением швы следует прогрунтовать специальным препаратом.

    Нанесение новой затирки на швы плитки

    Как обновить швы между плиткой - приготовить раствор для прорисовки швов согласно инструкции на упаковке.Масса должна распределяться с помощью резинового трения. Выровняйте шов и смойте губкой с водой излишки раствора.

    Тщательно очистите поверхность пластины. На тарелках не должны быть засохшие массы, так как в этом случае придется использовать специальные препараты для чистки керамики, иначе останутся разводы.

    Как пропитать швы между плитками

    Пропитать швы. После высыхания новые швы следует пропитать специальным препаратом. Также необходимо пропитать мех после генеральной уборки.Пропитка защищает швы от грязи, нет налетов воды или мыла, не появляется плесень. Пропитку следует использовать не реже одного раза в год.

    Как мы уже говорили швы между плиткой сделать не сложно и вид будет свежий!

    Показать что-то отличное от таблиц блога, а то я давно не был.

    Темы для детей недавно нашли меня по детски. Различные объекты были предложены для создания сада.

    Первый объект, образовательный, необходимый и полезный.Эти фонари, дети будут изучать правила дорожного движения, самое главное архивирование.

    Срочно бронируйте, пешеходная версия человечков тоже сделана, но проще, из картона.

    В основном это три остекления попросили сделать из простого картона но разве что обойдусь без проблем)) Подумал и не стал делать правдоподобную изучающую тему так и сделал. Как долго этого достаточно.

    Концепция рисунка достаточно большая, чтобы все было видно, устойчиво, прочно и с поворотным механизмом, смысл в том, что есть 4 магазина, с одной стороны показаны все сигналы для общего понимания устройства.

    Три оставшиеся стороны по одному сигналу воспитатель может повернуть и показать любым цветом из 3-х и спросить у детей о своей цели.

    В целом я думал, что это кажется правильным

    Первоначальные мысли о цветных кругах на магнитах и ​​других лампочках пришлось отменить, нужно простое понятное решение, которое сложно сломать, магнитные чашки могут выйти из строя, батарея выйдет из строя.

    Вне зависимости от того, получилась ли идея и не знаю, но время покажет.

    Все основание МДФ, очищенное ПВА, к временному залу, также крепится микроклемпом.

    Отдельно отмечу, что круги разного диаметра можно сделать в круглые, а главное то же самое, с помощью хитрого приспособления сначала вырезать пустые квадратные места, а потом уже на приспособлении, поворачивая часть Вырезать углы многогранника, а затем повернуть часть в круг.

    Bluccuke дым, чехлы - это половинки планерных кругов, там была кротовина канавка, так что в конце концов такие вещи не являются безопасными жидкостями.

    Все дело крутится на трубе от системы Джокер, по моему для стоек, чтоб не выпадала и упоры не выгорали что было постоянно.

    Основание сделано огромное и широкое с толстыми слоями МДФ, с таким основанием светофор не так просто закрепить сбоку.

    Поставил дуру и просверлил трубу, пришлось пластину с обратки переворачивать.

    Покрасил все из баллончика, потом покрыл лаком, вещь готова.

    Сигналы кружков не красил, они вырезаны из бумаги самокнопок, проще обновить демо-тему.

    Кто читает, смотрите слайды


  • Уважаемые лорды-строители. Хотелось бы узнать подробный процесс правильного выравнивания стен (железобетон), состав типа Кнауф... В данном случае я чайник, но хочу сделать ночь дочери, а денег на назначение нет специалисты за работу, и нет гарантии, что хорошие плюсы... вот и хочу узнать, что, как и сколько стоит фунт лича. Спасибо за совет. Стены будут заподлицо для дальнейшей покраски краской Shervin Williams Paint.

  • Что делать, если я не знаю, как разместить ванну? Вариант 2 - Спросите как и придумайте свой. Я выбрал второе. И этот вариант мне не понравился, но очень!

    ВПЕРЕД!

    Под скудный акрил или чугун требуется рамка. У меня тонкое железо. Я хотел пластик и бетон, но не было времени. Когда я думал об этом кадре, это было так трогательно! Структуры продажи канализации и материала. Я ограничился одной трубой 20х40 под кромку и двумя рычагами.



  • Привет братья по ремонту! Давно я тут ничего не писал, да и ходить начал редко, все не лепешка: то алкоголь, то гулок, и вот на меня напал новый "приступ". Но зная, что вы меня все-таки не помните, я решил не быть свиньей и рассказать о своем новом увлечении. Начну издалека: Почти всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем инженером-конструктором-разработчиком электронных и электрических устройств самого широкого класса и назначения и при этом только в "обороне".Понятно, что круг моих любительских интересов ограничивался только моим ленивым, никаких ограничений на радиодетали для меня просто не существовало, все это было у меня! Ну и следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, основное внимание уделяю радио и усилителям, ЕСНО, на транзисторах и микросхемах. Я давно не работаю в этой сфере, да и детали уже давно встали, все на свалку, а в душе у меня было все это время - сделать ламповую емкость, а это не просто, а так это все морщинистое.И надо сказать, по работе я большую часть времени имел дело с подельниками-электриками, рентгенологами если по простому, так что эта тема была мне хорошо знакома. А потом эта мода на "теплый ламповый звук", которая буквально сводит людей с ума. Короче говоря, год назад я решил воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: главное, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, меня это не интересует, не Роял Бизнес! И не сломается ли мой бопед-преобразованный ламповый усилитель.Что ж, трудности на этом пути я себе хорошо представляю и какие-то свои мысли были на этот счет, но я все же решил посоветоваться с радиолюбителями. Нашел нужную группу в фейсбуке, сам начал публиковаться, и как-то в ней задал вопрос на эту тему: А не подскажет ли мне кто схему этого усилителя подскажет. И сразу отпишусь по ссылке: http://hifisound.com.ua…a-6s33s-OTL/ (надеюсь, я не нарушил никаких правил форума, приведя сюда прямую ссылку, тем более, что она взята из совсем другой район?).Не буду рассказывать про эту схему, если кому-то интересно, могу потом объяснить, что там происходит, скажем так, эта программа меня сразу заинтересовала и ее замечательные и потенциальные возможности я в ней увидел. Я решил начать. А с чего начать: Деталей - 0, есть паяльник, еще советский, и кетайский тестер. А вот беды Лики - Начало: Налег на Авито, на Али Экспресс, зашел несколько раз на радио МИТИН, стал обращаться к Радио-Денеон Барахл...

    Сейчас пригрозю и продолжу, если интересно, уже с картинками...)))



  • Если планируется укладка плитки на поверхность с перепадами высоты, необходимо выровнять плитку. Для этого используют как специализированные приспособления, так и сам процесс. О способах выравнивания плитки и технологии их проведения рассмотрим далее.

    Система выравнивания плитки: устройство, преимущества и недостатки

    С помощью системы выравнивания плитки можно выполнить укладку намного быстрее, а поверхность при этом отличается ровностью и отсутствием перепадов.Эта система по принципу действия крестовины, установленные заранее в швы, заменены и имеют вид клиньев, на которых имеются фиксаторы. Основной частью системы является клин в виде распорки, с помощью которой можно расположить плитку на поверхности. Для фиксации положения этих элементов используется второй вариант клиньев – скрепляющий. Таким образом можно установить и закрепить пластину в определенном положении. Таким образом, после укладки плитки поверхность становится идеально текучей.

    При укладке больших частей плитки следует покрыть их двумя слоями клея.Эта система имеет много преимуществ и становится довольно популярной среди лиц, осуществляющих уход, и специалистов. Чтобы исследовать возможность использования системы выравнивания плитки, мы предлагаем изучить ее преимущества:

    1. Для идеально гладкого пола. Благодаря этому преимуществу можно добиться идеального покрытия пола плиткой. Улучшен внешний вид стены, а также качество исполнения напольного покрытия. Ускоряется процесс укладки плитки и упрощается работа по ее выполнению.

    2.На поверхности пола такие же швы, смотрятся идеально. При этом использование крестиков для швов становится неуместным. Расстояние между плиткой одинаково в сечении любого пола.

    3. Клей равномерно распределяют по всей поверхности пола, чтобы исключить неровности поверхности пола, клеевой состав наносят, распределяя по поверхности. С помощью раствора можно заполнить все пустоты, образовавшиеся на полу. Без этой системы невозможно добиться идеального распределения клея по поверхности.

    4. Таким образом, укладка плитки позволяет предотвратить плитку в процессе ее эксплуатации. Даже большие нагрузки на поверхность пола не приводят к его эксплуатации.

    5. Фиксация плитки в необходимом положении – еще одно преимущество этой системы, чего сложно добиться, укладывая плитку вручную. После высыхания плитки, уложенной обычным способом, на полу появляются смещенные или требовательные участки. Применив выравнивающее крепление плитки, можно избавиться от этого недостатка.Плитка устанавливается в требуемом для нас положении и находится в нем до окончания высыхания.

    Однако у этой системы есть некоторые недостатки, а именно:

    • стоимость времени установки и демонтажа терминала;
    • швы, в этом случае они залиты клеем и нуждаются в дополнительной очистке;
    • на покупку системы придется потратить дополнительные средства, что не всегда выгодно, особенно если вам нужно установить плитку внутри небольшой площади.

    Варианты систем выравнивания плитки своими руками

    Существует два варианта систем выравнивания тайлов.Первый дешевле и чаще всего используется. Применяется, если поверхность отличается наличием мелких по высоте капель. В этом случае клин используется для зажима базового элемента, а сама плита устанавливается на ровное основание.

    Стоимость второго варианта прокачки плитки значительно выше. Эта система отличается своеобразной структурой, формой изогнутых вставок. Таким образом можно добиться самовыравнивания без дополнительного ручного вмешательства. Выравнивание плиты происходит автоматически, укладка плитки на пол с большим количеством дефектов.

    Система выравнивания видеопластины:

    Использование этой системы простое, хотя и требует дополнительного времени для установки. Однако результат того стоит. Чтобы установить эту систему, выполните следующие действия:

    • нанесите клей для плитки зубчатым шпателем;
    • установить плитку и прикрепить к ней систему выравнивания;
    • произвести закладку второй плитки;
    • для фиксации вставок используйте клинья;
    • установить вставки с обеих сторон плитки;
    • отборный зажим для плотных липких вставок;
    • рассчитывают швы применительно к принятому клеевому составу.

    Обратите внимание, клей необходимо зачищать со швов в процессе укладки плитки. В противном случае для его удаления потребуется много времени и усилий.

    Технология использования системы укладки и выравнивания плитки

    Предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией Укладка плитки своими руками с использованием системы выравнивания:

    1. Изначально следует подготовить поверхность, очистить ее от пыли и грязи, а также обезжирить.

    2. Для повышения уровня сцепления клея с поверхностью необходимо обработать поле подложки.

    3. Клей, нужно приготовить по инструкции. Потому что иначе могут быть проблемы с высыханием и стойкостью.

    4. Нанесите клей для пола в соответствии с толщиной, указанной в инструкции. Перед укладкой плитки установите на пол два фиксатора, отступив от края плитки на один сантиметр.

    5. Установите вторую пластину таким же образом, между верхней и нижней частями зажимов находится клиновидная деталь.Закрепите клин в желаемом положении.

    6. Обратите внимание, что нижняя часть клина должна плотно прилегать к поверхности. С его помощью можно выполнить выравнивание.

    7. Таким же образом под каждую плитку устанавливаются остальные клинья. Удаление клиньев производится только после полного высыхания клея.

    8. Для того чтобы избавиться от клиньев, применяют инструмент в виде молотка, зубила. Снимите хомуты в продольном направлении по направлению к швам. После удаления клина нижние элементы остаются под плитой.

    9. Хомуты выхлопные используются только один раз, при снятии выбрасываются. Клинья можно использовать несколько раз. Следует помнить, что для успешного выравнивания нужно создать оптимальные условия температурно-влажностного режима. Наличие температуры менее 15 градусов и наличие повышенной влажности.

    Подготовка и выравнивание под напольную плитку

    Перед укладкой плитки подготовьте основание для этого процесса. В первую очередь пол или стены, на которые укладывается плитка, должны быть абсолютно гладкими.Только в этом случае удастся избежать вздутия или деформации этого отделочного материала.

    Если состояние пола критическое, необходимо снять старый пол и установить новую стяжку. Подготовка пола к укладке плитки сопровождается потребностью в инструментах вида:

    • шпатель;
    • инструменты для измерения пола;
    • комплект
    • ;
    • молоток
    • ;
    • шпатель;
    • долото
    • ;
    • перчатки.

    Перед уровнем выравнивания необходимо проветрить помещение. Затем следует убрать всю мебель и другие предметы, которые находятся на полу. Используйте паяльную лампу для удаления грязи, пыли или жирных пятен с пола. Для устранения трещин или других дефектов используйте китти. Затем следует подождать, пока шпаклевка не высохнет.

    Затем закройте все окна и двери в комнате. Оптимальная температура для дальнейшей работы – 20 градусов.Чаще всего плитку укладывают на бетонное основание. Однако она должна быть идеально гладкой. При наличии перепадов высотой более 3-4 см пол необходимо выровнять.

    Очень редко в качестве несущей под плитку используется деревянная основа. Дерево восприимчиво к повышенной влажности и перепадам температур. Кроме того, дерево несложно стать основой плитки. Поэтому в процессе эксплуатации плитки на полу возможна ее деформация.

    Укладка плитки на старое деревянное покрытие - не допускается.Перед укладкой плитки следует снять старое деревянное покрытие. Затем следует установить новую бетонную стяжку.

    Для проверки пола перед выравниванием зародыша необходимо использовать специальный прибор - уровень. Различайте два варианта:

    • водяное устройство;
    • Тип лазера уровня
    • .

    Использование уровня позволяет указать самую высокую часть пола или стены. Эта точка – основная для выравнивания поверхности.Весь пол выравнивается относительно этой точки.

    Лазерный уровень позволяет быстро определить уровень полового искривления. Использование водяного уровня требует использования карандаша и линейки, чтобы сделать отметку для выравнивания.

    Подготовка пола и его выравнивание выполняются следующим образом:

    • изначально определили самую высокую точку в комнатах;
    • затем следует провести линии на стенах, по ним будут выравниваться.

    1.Наливные составы – первый и самый популярный способ. Эти составы имеют форму сухого порошка, основу составляет цемент. Эти составы позволяют подготовить основу для устройства декоративных полов.

    Различают два варианта этих композиций:

    • первый менее жидкий, позволяет избавиться от капель высотой до 4 см;
    • второй - его следует наносить тонким слоем, и с их помощью проводится выравнивание-выравнивание.

    Каждый состав необходимо тщательно очистить от загрязнений и нанести на их поверхность грунтовку.Для приготовления состава изучите инструкцию и смешайте сухой состав с водой в нужной пропорции.

    Должно быть улучшение плавности композиции нарушения пропорции. Так как эти операции негативно отразятся на качестве покрытия. Состав очень быстро загустевает, поэтому части рекомендуется варить.

    Действие происходит в полностью закрытом помещении. Шпатель используется для перемещения смеси. С этими составами легко работать, быстро выравнивать пол. Однако единственным недостатком является высокая стоимость.Поэтому для экономии используется другой способ выравнивания пола, о котором пойдет речь далее.

    2. Второй уровень выравнивания – использование затирки на цементной основе. Этот способ подходит, если перепады высот составляют более пяти сантиметров.

    Этот метод необходим, если пол неровный. Чтобы исправить искривление, придется долго и упорно трудиться. К тому же на цементном растворе можно будет хорошо сэкономить.

    После подготовки пола и нанесения маркера необходимо установить освещение.Чаще всего они имеют вид простого гладкого деревянного бруска. Установка первого маяка производится на расстоянии 2-3 см от стены. Второй маяк устанавливается на расстоянии 60-70 см.

    Для проверки необходимо использовать уровни установки каждого маяка. При наличии перепадов между плаваниями древесина доставляется под них. После установки маяков приготовьте цементный раствор. Для этого вам понадобится портландцемент и чистый сухой песок. Пропорции их соотношения от одного до трех.Начните выравнивание с длинного внутреннего угла.

    Следует помнить, что наличие влаги в песке негативно сказывается на его качественных характеристиках. Поэтому песок для изготовления стяжки должен быть абсолютно сухим. Затем следует накрыть пол полиэтиленовой пленкой.

    Если планируется выравнивание деревянного пола, то для изготовления стяжки потребуется смешать клей с опилками. Если пол со временем деформировался, то этот состав – идеальное решение.После этого необходимо дождаться высыхания наливных составов, на это потребуется от 1 до 5 дней. После высыхания пола приступайте к укладке плитки. Для дополнительного выравнивания пола следует использовать ригели с выравнивающими пластинами.

    Вышеуказанными способами также можно выровнять стены ванной под плитку. Однако более простым и надежным способом является применение специальных систем выравнивания пола под плитку.

    Выравнивание фрагмента видео:

    .

    Как очистить пенопласт. Чем оттереть остатки монтажной пены с различных покрытий. Камень, бетон, металлическая поверхность

    В настоящее время пенополиуретан является одним из самых популярных строительных материалов. Это неудивительно. Ведь именно монтажная пена сегодня используется и как герметик, и как клей, а также как звуко- или теплоизолятор.

    Большинство как внутри, так и снаружи Строительные работы, непосредственно связанные с его использованием.Это работы, связанные с установкой дверей или окон, утеплением домов, их обшивкой сайдингом, а также работы, связанные с прокладкой труб.

    Но, как оказалось, у такого многофункционального стройматериала есть и один небольшой, но очень серьезный недостаток: он одинаково сцепляется с любым материалом. Поэтому его непросто удалить после попадания в нежелательные места. Такая неприятность может случиться даже с профессионалами своего дела. А что уж говорить о том, кто ремонтировал впервые?

    Методы очистки высохшей монтажной пены

    Справедливости ради следует отметить, что небольшая капля монтажной пены может доставить специалистам немало неприятных минут.Тот самый строительный материал, который никогда с ним не работал, они могут и не представить, насколько сложно будет избавиться даже от крохотной частички монтажной пены, ведь так крепко этот материал сцепляется с любой поверхностью.

    Нельзя смывать под проточной водой, а можно получить обратный эффект, т.к. пена набухает и затвердевает под воздействием воды. На некоторые из наших обычных растворителей или чистящих средств мало надежды. Например, с пенополиуретаном уайт-спирит не справится.

    Неужели все так безнадежно?

    Как смыть пену с рук

    Как смыть? монтажная пена, попавшая на кожу рук? Конечно, свежее пятно будет гораздо проще удалить влажной тряпкой или какой-нибудь тряпкой.

    Некоторые люди используют безопасный для кожи растворитель. Если пенопласт все-таки застыл, то в первую очередь следует знать, что этот материал не содержит никаких вредных веществ, поэтому переживать в этом направлении не стоит.

    Что касается эстетической стороны вопроса, то опытные строители чаще всего используют в этом случае один проверенный народный метод.

    Перед тем, как приступить к удалению попавшей в руки монтажной пены, следует подержать руки в растворе некоторое время, около 5 минут. поваренная соль. Затем нужно взять обычную пемзу и аккуратно поскоблить проблемный участок. Таким образом достигается желаемый эффект: руки чистые. Теперь их нужно смазать увлажняющим кремом для рук.

    Если вы все еще не можете полностью вымыть руки, не беспокойтесь. Пройдет некоторое время, и пятна пены исчезнут сами по себе.

    Как чистить пластик, линолеум и дерево

    Нередко монтажная пена случайно попадает не только на руки, но и на близлежащие пластиковые, линолеумные или деревянные поверхности. Если пятно пены еще достаточно свежее, его можно удалить с пластиковых или стеклянных поверхностей скребком, который не повредит поверхность и не оставит царапин.Затем поверхность снова очищают жесткой губкой или тряпкой.

    Некоторые люди предпочитают использовать чистящее средство вместо ткани. Однако сначала следует проверить это на самом незаметном участке той же поверхности. Чаще всего используют ацетон или такие средства, как растворитель 646, Isofoam r621, Cosmofen, смывка Macroflex.

    А вот пену, которую не заметишь сразу и уже затвердевшую, очистить будет сложнее.Ему придется набраться терпения.

    Некоторые строители рекомендуют сначала срезать застывшее пятно лезвием как можно ближе к поверхности, затем попробовать пропитать его растворителем и потереть достаточно жесткой губкой. Лучше всего использовать SOUDAL PU Remover, который предназначен для удаления уже затвердевшей пены.

    Для удаления монтажной пены с более деликатных поверхностей, таких как пластик, дерево, линолеум, не используйте растворители, считающиеся агрессивными.Некоторые рекомендуют использовать в этом случае димексид. Есть известное лекарственное средство, оно продается в любой аптеке. Тем более, что это совсем недорого, почти копейки.

    Имеющееся пятно нужно хорошо увлажнить и оставить на несколько минут, затем удалить тряпкой, губкой или даже ватным диском.

    Если монтажная пена попала на пластиковые окна, самый простой способ от нее избавиться – удалить масляным раствором.

    Обычное подсолнечное масло наносится на загрязненную поверхность на полчаса, после чего смывается интенсивными движениями обычной губкой для мытья посуды.

    Удаление затвердевшей пены с одежды

    Проблему решить намного сложнее, если монтажная пена попала на ткань или одежду. Можно ли его стирать или нет, во многом зависит от структуры самой ткани.

    Стирать вязаные или трикотажные ткани практически невозможно. Пятна от пены можно удалить с джинсовой ткани и кожи с помощью уайт-спирита.

    Как чистить стеклянные или металлические двери

    В некоторых случаях застывшую пену можно удалить, только механически протирая поверхность небольшим кусочком пластика.Так, металлические двери или батареи, окрашенные монтажной пенной эмалью, рекомендуется чистить.

    Пятна от пены можно удалить со стеклянной поверхности несколькими способами. Некоторые строители очищают его ножом или лезвием, другие предпочитают использовать чистящее средство. С помощью пластикового скребка аккуратно удалите пятно пены, попавшее на автомобиль.

    Как видите, для удаления пятен монтажной пены с различных поверхностей потребуется немало усилий, а иногда и дополнительные материальные затраты.В то же время бывают и случаи, когда ожидаемого эффекта добиться не удается. Поэтому правильнее было бы не допустить развития данной ситуации и постараться максимально защитить от попадания монтажной пены на поверхности, для которых она совершенно не предназначена.

    Видео: как оттереть монтажную пену с автомобиля

    В этом видео показан один из лучших способов удаления засохшей пены практически с любой поверхности. Как пользоваться, сколько времени занимает эта процедура и на что стоит обратить внимание, подробно рассказано в коротком, но информативном видео с понятной пошаговой инструкцией.

    При проведении строительных или ремонтных работ монтажная пена поможет вам избавиться от различных щелей, заполнить стыки или швы.

    Но испачкать себя и близлежащие поверхности очень легко, так как же отмыть монтажную пену?

    Что можно стирать? В этой статье мы ответим на эти вопросы.

    Меры предосторожности перед очисткой

    Профессионалы запрещают использовать уксус или любые моющие средства на кислотной основе для очистки пены!

    Благодаря этим продуктам вы не только испортите поверхность, но и можете обжечься.Монтажная пена не может быть удалена этими мерами.

    Дополнительно монтажную пену лучше всего стирать, как только она попадет на поверхность. Это будет намного проще и быстрее, чем ждать, пока он высохнет.

    Итак, как отмыть свежий пенополиуретан?

    Шаги процедуры

    1. Удалите пену с поверхности скребком. Важно, чтобы пена не растекалась по еще большей площади поверхности и не тонула снова, следует соблюдать особую осторожность.
    2. Теперь нужно обработать саму поверхность.

    Очистители поверхностей

    Помните, что нет единого варианта для каждой поверхности.

    Если поверхность из камня, бетона, металла, то можно смывать монтажную пену ацетоном, агрессивными химикатами.

    Если поверхность выполнена из стекла или пластика , «Димексид» поможет стереть монтажную пену.


    Димексид — это препарат для местного применения, который можно найти в любой аптеке.

    Альтернативой димексиду будет подсолнечное масло, которое следует нанести на полчаса, а затем удалить влажной салфеткой.

    При попадании монтажной пены в напольные покрытия как мыть? Вы можете использовать этот метод, если монтажная пена только что попала на пол.

    Получите специальное чистящее средство, которое размягчит герметик, а затем используйте шпатель, чтобы удалить остатки.


    Если поверхность выполнена из дерева
    (даже если она окрашена или покрыта лаком), разведите пищевую соду и соль в равных пропорциях, натрите этим раствором пенный след и выдержите от 3 до 5 минут.Протрите поверхность кухонной губкой.

    Если на руки попала пена

    Пена нетоксична и нетоксична, а значит не опасна для человека.

    Как удалить монтажную пену с кожи?

    Ничего не поделаешь.Если подождать несколько дней,то же самое начнет отваливаться.

    Но если вы не можете ждать несколько дней, как вы можете смыть пену с рук?

    Есть несколько простых способов.


    При попадании пены на ткань

    А как снять монтажную пену с одежды?

    Это будет непросто, так как смывки могут повредить ткань и изменить ее цвет.


    Если вы все же решили попробовать, мы рекомендуем вам использовать эти инструменты:

    • пятновыводители;
    • Уайт-спирит;
    • растворители для пенополиуретана;
    • Бензин
    • .

    Алгоритм работы

    Практически одинаково с любым инструментом, очень важно учитывать тип ткани и ее особенности.


    Все вышеперечисленные насадки предназначались в основном для свежей пены, которая еще не затвердела.

    Как отмыть засохшую монтажную пену?


    Это будет намного сложнее, вам придется запастись терпением и настойчивостью, ведь скорее всего для удаления одного пятна вам придется использовать несколько методов или проводить один и тот же метод несколько раз.

    Выбирайте магазинные растворители специально для такой поверхности, как ваша.

    Также возьмите кисть для нанесения растворителя и шпатель для удаления растворителя.

    Алгоритм работы

    1. Используйте нож/лезвие/бритву, чтобы срезать слой пены, не повреждая поверхность.
    2. При работе кистью и раствором оставьте оставшийся слой пены (следуйте инструкциям, написанным на растворе).
    3. Протрите пятно кухонной губкой.
    4. Удалить остатки продукта и загрязнения шпателем.

    В этой статье мы рассказали, как избавиться от пены, но лучше не допускать попадания пены на любые поверхности.

    Поэтому при работе с монтажной пеной следуйте инструкции:

    1. будьте осторожны и внимательны, лучше носить ненужную закрытую одежду/рабочую форму,
    2. поверхности должны быть подготовлены и покрыты чем-либо для предотвращения нежелательного проникновения монтажной пены на поверхность.

    Здравствуйте дорогие читатели! Одним из самых неприятных моментов в ремонте является грязь и копоть, связанные с этим процессом. большое количество строительного мусора.К счастью, с этими проблемами довольно легко справиться: вынуть остатки стройматериалов и смыть грязь.

    Но часто возникают вполне конкретные проблемы. Например, пятна от краски, клея, силиконовой смазки или пены. Здесь не обойтись без специальных знаний. Поэтому в этой статье мы разберем, чем оттереть монтажную пену с любой поверхности.

    Почему пену так трудно удалить?

    Чтобы понять, как эффективно оттирать пену, нужно знать ее свойства.Этот герметик обладает прекрасными удерживающими, тепло- и звукоизоляционными свойствами, при этом прост и удобен в применении.

    Спрессованная пена, выходя из баллончика через пистолет, увеличивается в несколько раз. При этом он пропитан множеством мельчайших пузырьков, которые схлопываются и прочно прилипают к земле. Происходит процесс адгезии – проникновения одного вещества в другое на молекулярном уровне.

    Получается, что как только герметизирующая пена соприкасается с какой-либо поверхностью, она сразу же проникает в ее структуру.И даже если вы хорошо поработали над удалением лишнего и следов не видно, знайте, что какая-то часть состава все же осталась.

    Также стоит учитывать, что чем сильнее смачивается предмет, тем прочнее «сидит» на нем поролон. Именно поэтому так сложно удалить средство с рук и становится очевидным, что пытаться смыть свежий след водой — плохая идея.

    Вывод очевиден: лучше перестраховаться и не допустить загрязнения пенополиуретаном. Для этого перед началом, во время и после работы следует предпринять следующие действия:

    • убрать из комнаты все ценные вещи и мебель или хотя бы накрыть ее пленкой;
    • смажьте жирным кремом или вазелином те места, которые невозможно защитить иначе, - например, оконную раму или дверное полотно;
    • на работу носите максимально закрытую одежду, обязательно надевайте шапку и перчатки – а форма должна состоять из тех вещей, которые не жалко потом выбросить;
    • при покупке флакона с веществом сразу купите чистящее средство или запаситесь растворителем и димексидом - они точно пригодятся;
    • после запенивания, особенно больших помещений, избегать сквозняков - они могут «выдуть» еще не высохший герметик.

    Методы удаления герметика

    Прежде чем использовать какое-либо чистящее средство, сначала проверьте его на маленьком незаметном квадрате и подождите некоторое время. Если в материале нет изменений, смесь можно наносить.

    Химикаты

    Специальные чистящие средства - обычно выпускаются теми же производителями, что и монтажная пена. Выяснилось, что наиболее эффективно средство для удаления загрязнений из одной линии. Просто обязательно прочитайте этикетку, на которой четко указано, на каких поверхностях его можно использовать.И строго следовать инструкции.

    Растворители - в эту группу входят "Ацетон", Уайт-спирит, "Растворитель 646" и подобные вещества. Они эффективны со свежими кусочками.

    Димексид - аптечный препарат, который стоит каждой копейки. Он разрушает структуру пенополиуретана и позволяет его удалить. Он достаточно агрессивен, поэтому при работе необходимо надевать перчатки.

    Растительное масло - смягчает тонкий слой пены, поэтому его можно стереть тряпкой или шпателем.

    Уксус - эффективен против свежих загрязнений.

    Вода – несмотря на то, что увлажнять вновь нанесенный состав не стоит, он станет отличным помощником в размягчении затвердевшего слоя.

    Механическое воздействие

    Очистка остатков - происходит ножом, скребками, шпателями и подобными инструментами. Как правило, такого воздействия недостаточно, и необходимо использовать определенные методы для размягчения и растворения пенополиуретана.Однако предварительная очистка поможет значительно ускорить процесс.

    Шлифовка - Этот метод используется, когда необходимо удалить пятно с определенных материалов. Например, бетонный пол проще быстро затереть наждачной бумагой, чем долго и безрезультатно мучить его химикатами. Аналогичный прием применяют и в том случае, если химия не помогла.

    Чем стирать пену с различных поверхностей

    Для одних материалов предпочтительнее сразу удалить незатвердевший пенный герметик, а с других лучше очистить сухие.

    Поэтому необходимо немедленно очистить пенополиуретан с кожи и шероховатых поверхностей. Засохшее вещество лучше удаляется с пластика, стекла и металла.

    Кожа

    Человек, выполняющий пену, может случайно испачкать руки. А при не очень умелом обращении какая-то часть может попасть даже на лицо.

    Хорошая новость заключается в том, что пена абсолютно нетоксична и не вредит вашему здоровью. Так что, если вас это не беспокоит, подождите несколько дней, пока оно само «отклеится».

    При быстрой реакции продукт легко смыть любым растворителем или ацетоном. Можно попробовать удалить загрязнения 3% раствором уксуса, спиртом или бензином.

    После высыхания состава его трудно смыть. Это займет много сил и времени. Сначала распарьте руки горячей водой (минимум 30 минут), затем нанесите на них жирный крем насыщенным слоем.

    Для усиления эффекта в раствор можно добавить поваренную соль, а вместо сливок использовать растительное масло.

    Пемза необходима для тщательной очистки кусочков чешуи. Некоторые частицы допустимо отрывать ногтем. В конце процедуры повторно смажьте руки кремом для успокоения раздраженной кожи.

    Холст

    Не удаляется с одежды бесследно. В любом случае останется либо потемнение, либо ткань в этом месте посветлеет и потускнеет. Поэтому, если вы собираетесь почистить случайно испачканный наряд выходного дня, то будьте готовы, что носить его теперь будет уместно только на природе.

    Удаление пятна состоит из нескольких этапов.

    1. Используйте нож или ножницы, чтобы удалить большую часть пенопластового покрытия.
    2. Нанесите очищенный бензин, ацетон или уайт-спирит на пораженный участок. Оставьте на 15-20 минут.
    3. Стряхните мусор или жесткую сторону губки.
    4. Если не помогает, сделайте компресс с димексидом. Препарат следует вылить на ткань и нанести на испачканную часть. Оставить на полчаса.
    5. Наконец, постирайте одежду с пятновыводителем и стиральным порошком.

    Только помните, что такая обработка разрушает структуру ткани, поэтому в этом месте вскоре может появиться дырка. А синтетические ткани могут даже «растаять» еще во время процедуры.

    Если площадь поражения небольшая, можно попробовать заморозить предмет в морозилке на час. По истечении этого времени кусочки герметика следует аккуратно соскоблить. Осталось только постирать одежду.

    Пластик и стекло

    Проблемы с очисткой часто возникают при установке пластиковых окон.Оконный проем закрывают пенополиуретаном по периметру, чтобы капли вещества попадали и на саму конструкцию.

    Для удаления пятен с пластиковых окон дождитесь затвердевания, а затем просто соскребите состав деревянной или пластиковой лопаткой. Кроме того, для растворения массы подойдет прием из Димексида.

    Можно использовать растительное масло: нанести на 30-40 минут, затем удалить остатки шпателем или губкой.

    Не обрабатывать растворителем, так как он может оставить следы на конструкции из ПВХ.

    Таким же образом снимается крепление со стекла.

    Металл

    Герметик также используется при установке вкладыша и межкомнатных дверей. Первые обычно изготавливаются из металла, поэтому при устранении пенопласта придется учитывать некоторые особенности материала: он плохо переносит агрессивные компоненты и сильное механическое воздействие, поэтому действовать следует максимально бережно.

    Прежде всего, срежьте металлическую дверцу торчащей шляпы. Затем спонжем, смоченным в масле, следует промазать проблемный участок. Через 30 минут аккуратно протрите грязный участок той же губкой, удаляя грязь. Наконец, дверь следует вымыть с мылом, чтобы избавиться от жирного отпечатка.

    Древесина: необработанная, лакированная и окрашенная

    Двери и оконные рамы могут быть изготовлены из дерева. Возможно попадание капель средства на деревянную мебель, находящуюся в помещении.При этом особое внимание следует уделить верхнему слою предмета, так как его можно покрыть лаком или закрасить.

    Димексид можно использовать на неокрашенных и необработанных деревянных предметах.

    Лакированные покрытия требуют очень осторожного обращения, их легко повредить и они безнадежно выходят из строя. Категорически не подходят любые растворители и «Димексид».

    Посмотрите видео о том, как использовать аптечный препарат.

    Здесь поможет ваша ловкость и внимательность. Следует запечатлеть момент, когда пена уже не грязная, но еще не превратилась в твердую массу. Подняв край, можно будет просто удалить мусор, слегка потянув его вверх.

    На уже затвердевший герметик для лакированных и окрашенных предметов можно попробовать солевой раствор: на 1 стакан воды 1 ст. л. соли. Обработайте пораженный участок смесью и подождите 5 минут, затем влажной губкой удалите кусочки пены.

    В некоторых случаях шлифовка наждачной бумагой является единственным решением. В этом случае после работы придется повторно покрывать вещь лаком или краской.

    Напольные покрытия

    Чаще всего пол страдает от избытка пены. Именно на него приходится основная атака при неаккуратном обращении. Прежде чем спешить затирать какие-либо недостатки, необходимо выбрать способ, подходящий для вашего покрытия.

    • Линолеум, ламинат и паркет - предварительно удалить излишки острым предметом и на высохший пенополиуретан наложить компресс Димексид на 15 минут.По истечении этого времени обработанный участок следует вымыть с мылом. Допустимо использование чистящего средства (но не ацетона – он оставляет тусклые следы).

    В случае паркета допускается использование растворителей на «свежей» морилке.

    • Ковер - после застывания состава необходимо приложить к поврежденному месту влажную ткань на 3-4 часа. После размягчения почистите кусочки щеткой.

    Заявка

    Неразрешимых проблем нет.Конечно, снимать монтажную пену не весело, ведь это требует больших усилий. И результат не гарантирован. Но если такая ситуация возникла, есть смысл попытаться с ней справиться с минимальными последствиями.

    Лучше всего не доводить до беды и проводить простые профилактические мероприятия, которые сберегут и имущество, и нервы.

    Вы когда-нибудь слышали забавные факты о пенополиуретане? Как можно избавиться от загрязнения?

    При установке двери, окна или других строительных работах не обойтись без использования монтажной пены.Он популярен в ремонтных работах, средство очень эффективно и надежно фиксирует различные строительные элементы, однако удалить остатки пены после строительства бывает достаточно сложно, особенно если речь идет об уже затвердевшем материале. Даже если заранее были приняты все меры по защите от герметика, его частицы могут остаться где угодно – на полу, стенах, дверях, окнах, одежде и руках. Возникает вопрос – чем и чем отмыть монтажную пену в домашних условиях?

    Как удалить свежие пятна герметика с дверей, окон и пола?

    Лучше всего удалить свежий пенополиуретан.Лишние остатки проще удалить «в погоне за горячим воздухом», чем стирать уже засохший материал. Есть разные способы удаления свежих пятен:

    Для металлических дверей процесс удаления пены немного проще, чем для деревянных дверей. Если для очистки деревянной двери использовались разные растворители, то сразу же промойте место мыльным раствором, чтобы агрессивные вещества растворителя не повредили лакокрасочное покрытие.

    Вы также можете удалить монтажную пену с одежды с помощью растворителей.Если все сделать быстро, ткань не повредится. После чистки одежду следует постирать с большим количеством моющего средства.

    Как отмыть монтажную пену с рук

    Во избежание таких вопросов, как очистка рук от монтажной пены, лучше, чтобы во время строительных работ, связанных с применением этого средства, руки были в толстых кожаных перчатках. Однако если не удалось избежать контакта герметика с руками, его можно удалить следующим образом:

    • Медицинский спирт
    • Бензин
    • 3% раствор уксуса
    • Ацетон.

    Смочите одним из этих продуктов обычный ватный тампон и аккуратно протрите кожу рук. После этого руки следует хорошо вымыть проточной водой с жидким мылом и натереть детским кремом.

    Существуют и другие способы удаления герметика с рук.

    • Использование поваренной соли. В небольшую миску налейте теплую воду, добавьте чайную ложку соли, опустите руки и немного подержите их в растворе соли.
    • Мыльная вода подходит для удаления свежих пятен с рук.Руки погружаются в теплый мыльный раствор, для более быстрого эффекта остатки пены можно стереть губкой или мочалкой.
    • Подогретое растительное масло. Масло следует слегка подогреть и натереть места с остатками герметика. Затем покройте испачканные участки с пеной небольшим количеством стирального порошка, вспеньте и смойте весь раствор с рук большим количеством воды.

    Как удалить засохшую монтажную пену с различных поверхностей?

    В первый раз полное удаление уже затвердевшей и засохшей пены довольно проблематично.Процедуру удаления застарелых пятен придется повторить несколько раз. С металлических, стеклянных или каменных поверхностей удалить комки и пятна легче, чем с других материалов. В таких случаях также существуют методы, которые могут помочь вам решить проблему частично или полностью.


    Какими бы мерами ни пришлось воспользоваться для удаления остатков герметика, это утомительная задача и не всегда такая эффективная, как хотелось бы. Опытные строители используют при ремонте защитную пленку и работают в перчатках и специальной одежде, предназначенной для строительных работ.

    Привет друзья. В жизни, наверное, у каждого мастера бывали моменты паники, связанные с пенополиуретаном. В работе с ней нужна особая осторожность, но часто даже у опытных парней случаются моменты, когда она попадает туда, куда не следует. Особенно это касается установщиков дверей и окон. Пена может попасть на дверную коробку, на новый подоконник, иногда на ламинат и даже на мебель. А помыть это существо - ох как тяжело. Были времена, когда ремесленникам приходилось выкупать поврежденные изделия просто потому, что они не знали, что мы должны были сказать.Секретные лайфхаки, ребята - как отмыть монтажную пену.

    Если вы задумались, то можете запастись специальными чистящими средствами для пенополиуретана. Они не редкость и продаются в любом нормальном магазине товаров для дома в баллонах с таким же клапаном, как и профессиональные пенопластовые баллоны. Как правило, они должны быть помещены в пистолет. Но мы призываем вас - не промывайте пистолет чистящим средством, это только сократит срок его службы! Промывать следует только в одном случае - если пенопластовую бутылку закрутить, а новую не накрутить, т.е.опусти пистолет. В остальных случаях используйте чистящие средства только отдельно от монтажного пистолета.

    Если такого средства у вас нет, достаточно обычного ацетона, со свежей пеной он тоже справляется без проблем. Но тут нужно действовать осторожно, т.к. ацетон и продукты на его основе могут оставлять следы на глянцевых и лакированных поверхностях. Честно говоря, со свежей пеной справиться легко, чего нельзя сказать о засохшей пене.

    Если пена попадет на кожу, не пытайтесь вытереть ее с рабочей одежды или тряпкой, потому что вы ее просто размажете и у вас на коже останется такое липкое пятно, что, кстати, несколько дней достаточно.Чтобы быстро убрать пену с рук или лица, не оставив следов, используйте обычный прозрачный полиэтиленовый пакет, сами знаете как, для завтрака. Достали поролон, натерли тем же пакетом и все, чисто. После работы дополнительно просто вымойте участок с мылом и высушите. Следа не останется.

    Пена и чистящее средство

    засохшая пена

    Как очистить монтажную пену, когда она высохнет? Большая часть затвердевшей массы без проблем удаляется механическим способом, но в любом случае на поверхности останется тонкий желтый слой, который не имеет значения, если вы попытаетесь его стереть.В состоянии стресса можно придумать бредовую идею, например, потереть абразивом или поскоблить ножом. Так вы точно испортите его безвозвратно. Соберитесь и идите в ближайшую аптеку. Там купите Афобазол, Аскорбиновую кислоту и Концентрат димексида. Снять стресс вам поможет афобазол, полезна аскорбиновая кислота, а димексидом обработаете пену. Стоит один пузырь в пределах 60 руб. Это такой местный антисептик и обезболивающее.

    Флакон с димексидом

    Дело в том… Смочите тряпку (не губку — она ее съест) в лекарстве и положите на пену.Поверхность должна быть влажной, не жалейте димексида. Как следует смочите пену, оставьте на 10-15 минут, за это время произойдет некая мистическая реакция с димексидом, который вы без особых усилий удалите всей черной стороной обычной губки для посуды. Этот метод существует уже давно. Хрен его знает, как человечество туда попало и кому первому пришла в голову отличная идея использовать копеечный аптечный препарат против полиуретана. Но метод работает на 100%. В этом легко убедиться, посмотрев эти видео:

    Опять же, будьте осторожны, иногда Димексид может воздействовать на саму поверхность.Краска может изменить цвет или отслоиться, этого нельзя предсказать. Но это случается не часто.

    Если есть еще специальные очистители для затвердевшей пены, которые по идее должны продаваться в магазинах, но никто из наших ребят лично их не видел. Правда, есть еще растворитель Космофен 5. Он вообще монстр среди растворителей, но его не всегда можно использовать на практике - растворяет даже оконный пластик. Настоящий зверь. Есть еще Космофен 10, он мягче, но тоже не так эффективно "берет" пену.

    Есть более мягкий способ. Подсолнечное масло. Это работает, конечно, не так эффективно, но это когда нужно исключить любой риск.

    Как заменить цилиндр, не забивая пистолет?

    Баллонный пистолет

    Часто неопытные ребята, когда меняют баллоны с пеной на пистолете, пачкают все вокруг: сам пистолет, баллон, руки, одежду... Ведь баллоны находятся под давлением. Но есть самый простой способ избежать этого, содержать его в чистоте и быть аккуратным мастером.Итак, у вас закончились воздушные шары. Вы сливаете остаток куда-нибудь в мусорный бак, чтобы свести остаточное давление в цилиндре к минимуму. Затем переверните пистолет вверх дном и отвинтите полый цилиндр, продолжая нажимать на спусковой крючок. Это предотвратит попадание пены на вас и ваш пистолет, весь газ будет проходить через сопло. Теперь также накрутите воздушный шар пистолетом вверх ногами. В какой-то момент вы услышите «пфф», вот и все, в этот момент сработал клапан и пена пошла в пистолет.Все вокруг чисто.

    Не нужно говорить спасибо, просто поставьте нам лайк и от всей души подпишитесь на свежий контент от нашей смелой команды мастеров отделки. До новых встреч, друзья!

    В контакте с

    .

    Смотрите также

    Читать далее

    Контактная информация

    194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
    тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

    Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
    Карта сайта, XML.